Идеи

Лудим, паяем, iPedы починяем. Витой жгут для проводов из пластиковой бутылки Как сплетать жгуты проводов для авто

В данной статье определяются правила работ с электрической проводкой автомобиля.

Данный документ состоит из 2 основных частей:

В первой части рассматриваются общие методы ремонта
Во второй части приводятся случаи применения этих методов для ликвидации конкретных неисправностей

Специальный инструмент и приспособления:

Инструмент для снятия-установки фиксаторов и защелок разъемов.
Приспособление для восстановления изоляции жгутов проводов.
Паяльник

2. Общие правила

Общие правила, которые необходимо выполнять:

Ремонтные работы должны производиться подготовленным персоналом, допущенным к подобным работам
После окончания ремонта все функции электрической системы, затрагиваемые данной электрической цепью, должны быть проверены
Сращивание 2 проводов пайкой с использованием олова запрещается (жесткость, возможность излома)
Оптические кабели и бронированые кабели в случае смятия или излома должны заменяться целиком
После анализа неисправности следует устранить ее причину
Жгуты проводов могут ремонтироваться

ОБЯЗАТЕЛЬНО: При работе с пиротехническими устройствами следует соблюдать инструкции изготовителя (которые можно найти в руковдствах и справочниках или на информационном сайте изготовителя в интернете).

ОБЯЗАТЕЛЬНО: При любых работах с электрической проводкой необходимо отключать аккумуляторную батарею (Включая резервные источники питания, если они установлены).

3. Способы выполнения ремонта

3.1. Методика проверки провода

Методика проверки провода имеет целью определить, можно ли выполнить ремонт непосредственно на поврежденном проводе, или необходимо заменить часть провода.

Провод считается непригодным для дальнейшего использования в следующих случаях:

Провод имеет длину, недостаточную для выполнения ремонта, не вызывающего дальнейшего натяжения провода или трения, что приведет к повреждению изоляции или к разрыву
Провод имеет на значительной длине повреждение изоляции, вырывы или смятия
Провод горел
Если провод вышел из литой колодки разъма, а длина провода, которую можно использовать, менее 30 мм

Во всех других случаях провод можно использовать.

3.2. Методика выбора провода

Случаи, когда провод нельзя использовать:

Сечение провода, используемого для ремонта, должно быть равно или больше сечения ремонтируемого провода, но ни в коем случае не меньше
"массовый" провод должен иметь определенный цвет

3.3. Метод зачистки провода

После обрезки провода зачистите конец, не повреждая сердцевину, с помощью сертифицированного инструмента, соблюдая следующую длину зачищенного конца:

8 мм, плюс/минус 1 мм для соединения в линию с помощью муфты "RAYCHEM"
15 мм плюс/минус 1 мм для вставки в муфту "RAYCHEM" при сращивании параллельных свитых проводов

3.4. Метод применения пайки оловом

Разрещается использовать пайку оловом для упрочнения некачественного сращивания проводов (слишком большое электрическое сопротивление) при соблюдении следующих требований.

Необходимый инструмент:

Паяльник с очищенным жалом
Олово 0,7 мм

Рабочий режим:

Установить регулятор температуры паяльника в положение 6 - 7 (310°C - 370°C), не переходить за положение 7
Набирать немного олова на жало паяльника
Обработать жалом паяльника место скрутки, скрученные концы должны оставаться видимыми
Припаять оловянную проволоку к медной сердцевине проводов на краях сращивания (Расход припоя примерно 3 мм)

Важно не наносить слишком много олова (риск повышения жесткости провода), чтобы не разрушать изоляцию и место соединения.

3.5. Разъединение защелок разъемов

ОБЯЗАТЕЛЬНО: В случае холодной температуры следует переместить автомобиль в отапливаемое помещение с температурой примерно 20 °C перед началом работ.

Разъединение фиксатора разъема следует выполнять с помощью инструмента, входящего в сертифицированный комплект, следуя инструкциям по применению, включенным в комплект.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить соединение, клеммы разъема, клеммные гнезда и гарантировать сохранение герметичности разъема при монтаже.

3.6. Выбор элементов разъема

В случае замены разъема или клеммы разъема следует использовать те же самые элементы (позолоченную или луженную клемму).

3.7. Установка клеммы разъема в свое гнездо

Установка клеммы:

Визуально проверьте состояние клеммы и колодки
Вставьте клемму в гнездо
Установите фиксатор, запирающий разъем (В зависимости от комплектации)
Слегка потяните за провод
Если клемма не удерживается в гнезде, разъем подлежит замене

3.8. Соединение с помощью обжимной муфты

Для восстановления соединения с помощью обжиминой муфты следует использовать только инструменты и детали, имеющиеся в сертифицированном комплекте.

Если ремонт требует использование нескольких муфт, сохраняйте расстояние между ними, чтобы не увеличивать объем соединения.

Ремонт с помощью дополнительного отрезка провода (2 муфты), провод не подлежит использованию.

3.9. Установка муфты на свивку двух параллельных проводов

Используйте только инструмент и части из сертифицированного комплекта.

Если используется несколько муфт, сохраняйте между ними расстояние для обеспечения минимального объема соединения.

Выбор муфты зависит от сечения соединяемых проводов:

Красная муфта: Провод сечением от 0,35 мм² до 1 мм²
Синяя муфта: Провод сечением от 1 мм² до 3 мм²
Желтая муфта: Провод сечением от 3 мм² до 5 мм²

Установка муфты.

Установка 2 муфт сращивания свиваемых проводов; Установите провода, идущие с одной стороны, в муфту, а идущие с другой стороны - в другую муфту (см. приведенный рисунок), следя за тем, чтобы они не изменили своего относительного положения (одни провода по отношению к другим).

Чтобы ввести провода в термоусадочную муфту следует ее слегка поворачивать.

Нагревайте муфту сертифицированным генератором горячего воздуха до образования ядра расплавленного олова и появления избытков клея.

Следует выдержать примерно 90 секунд для предварительного прогрева пистолета, примерно 1 минута потребуется для нагрева муфты в зависимости от сечения проводов, и 3 минуты для охлаждения пистолета.

Очень приятно, что среди нас появилась девушка. Её зовут Елена. Она из города Рыбинска, Ярославская область. Вот, что она пишет о себе:

Добрый день! Я хочу написать об электрических жгутах для авто и мото. Как стоит и не стоит делать, про доступные материалы, личный опыт. Работаю инженером-конструктором, проектирую жгуты и электропроводку для поршневых двигателей.

Итак, статья Елены.

Про электрические жгуты

Жгут – это набор электрических проводов и кабелей, которые используются для связи различных элементов электромеханических или электронных систем.
Назначение жгутов – обеспечивать питанием или передавать электронные сигналы различным периферийным устройствам. Жгут состоит минимум из двух проводов.

Фото 2 – Жгут на монтажном столе (www.knaapo.com)

Так выглядят профессионально сделанные автомобильные жгуты:

Подписывайтесь! Будет интересно.

Фото взято из блога JDMParts на сайте drive2.ru

Так выглядят авиационные жгуты (aer.interelectro.com.ua):

Материалы и компоненты для изготовления жгутов

Материалы, используемые в авиационных жгутах, имеют высокую надежность и могут применяться и военной технике. Например, термоусадочные трубки фирмы Raychem и Deray. После усадки они достаточно мягкие (в отличие от дешевых трубок), стойкие к истиранию.

Отдельно стоит сказать о применяемых соединителях. Для Российской техники используют цилиндрические и прямоугольные соединители, например: СНЦ, РСТВ, ОНЦ-БС, 2РМД, 2РМДТ (фото 6), в металлическом корпусе.

Любые жгуты состоят из одних и тех же компонентов:

– провода (силовые и сигнальные);
– соединители, наконечники, клеммные колодки;
– защитные материалы (обмоточная лента, гофрированная и термоусаживаемая трубки, защитные оболочки и чулки);
– крепления жгута (хомуты, держатели).
Разница в цене между специальными материалами и тем, что мы применяем для себя – домой или в машину – в разы.

Есть много специальных электротехнических материалов, но они, как правило, очень дороги или редки. А зачастую мы просто не знаем, что использовать (это касается и материалов и инструмента) в конкретной ситуации и тут начинается «колхоз».

Провода для изготовления жгутов

С чего начнем? С проводов. При выборе обязательно нужно обращать внимание на температуру эксплуатации, стойкость изоляции к бензину, маслу, сопротивление горению.

Возьмем многожильные медные провода в изоляции разного цвета и разного сечения, например ПВ-3. Они выдерживают температуру от -50°С до +65°С. Они достаточно распространенные, есть в интернет-магазинах и в розничной продаже. На самом деле, это были единственные провода, представленные в широком ассортименте цвета и сечения, которые нашлись в магазине в моем городе. К сожалению, как правило, так и бывает
(фото 7).

Фото 7 – Материалы, инструменты и провода для производства жгутов

Нужно отрезать необходимое количество. Измерить длину можно с помощью веревки или провода, проложив по месту. Необходимо оставить запас по длине на тройную перезаделку в контакты или наконечники (несколько сантиметров с обоих концов) После свивания провод станет еще короче, не забудьте. Провод не должен быть натянут, особенно возле разъемов. Если вы не уверены – возьмите длиннее, отрезать всегда успеете.

Вообще, если провода идут вместе хотя бы 50 мм, их объединяют в жгут. В одном жгуте запрещается укладывать силовые и сигнальные линии. Это значит, что провода от датчиков и провода от мощных потребителей должны идти по разным путям и как можно дальше друг от друга. Крайний случай – провод от какого-либо датчика и бронепровод от свечи.

Повив провода можно закреплять лентой или специальной нитью. Для бытовой практики доступна лента ФУМ (в промышленности используют фторопластовую пленку СКЛФ-4Д, лента ФУМ тоже сделана из фторопласта – негорючего электротехнического материала). Обмотка ведется в противоположном направлению повива. (фото 8).

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Фото 8 – свитые провода

Свитые провода более гибкие, чем просто сложенные вместе и закрытые какой-либо оболочкой.

Верхняя оболочка – гофра, термоусаживаемая трубка.

Это самые распространенные материалы, используемые в частной практике для защиты проводов. Иногда обматывают провод изолентой по всей длине, так делать не надо. Клей со временем (особенно от тепла) разлагается, провод останется липким, в конце концов выглядит это не очень хорошо (фото 9).

Гофра бывает разрезная и неразрезная (с зондом для протяжки – проволокой). Разрезную можно надеть на уже готовый жгут с установленными разъемами.

Не нужно набивать всю гофру проводами, пусть останется немного свободного места (подробнее в п. 5.9 – ГОСТ 23586-96) В конце концов, может понадобиться проложить еще несколько проводов. Иногда закладывают в жгут запасные провода, их концы обязательно закрывают, т.к. провод – это капиллярный насос, жидкость, попавшая внутрь, вызовет коррозию.

На фото 11 представлен способ заделки изоляции запасного провода, он заключается в том, что кусок термоусадки (наличие клеевого слоя неважно) одевают, так чтобы минимум сантиметр – полтора не было надето на провод и обрабатывают горелкой. Пока не остыло – сжимаем пальцами свободную часть трубки, она склеится. Все.

Применение термоусадки при производстве электрических жгутов

Казалось бы, разрезная гофра негерметична, какая от нее польза? Она не даст проводам перетереться об острые края, в отличие от недорогой термоусадки. Есть минус – большую температуру гофра не выдержит.

Вместо гофры жгут по всей длине можно одеть в термоусадку.

Обычная термоусадка ТУТ имеет температуру эксплуатации от -55 до +105°С, коэффициент усадки 2:1. Это значит, что трубка типоразмера 8/4 имеет диаметр 8 мм до усадки, 4 мм после усадки. Чем ближе диаметр жгута к диаметру неусаженной трубки, тем меньше толщина стенок после усадки, поэтому, стоит выбирать такую трубку, чтобы диаметр жгута был примерно посередине этих размеров.

Чтобы усадить трубку, можно пользоваться спичками, зажигалкой, горелкой, строительным феном. Главное следить за равномерностью усадки и не пережечь ее (для любой трубки производитель пишет температуру ее полной усадки). Спичками это делать неудобно. Честно. Маленькую трубочку на место пайки одного тонкого провода еще можно усадить, что-то больше – нет.

Профессиональный вариант – (на самом деле хорошая вещь, отлично подходит для работы с деревом и кожей при обработке воском, поможет снять старую краску, нагреет деталь при замене подшипников). У него регулируется температура в широком диапазоне, усадка идет равномерно и не слишком быстро.
Я пользуюсь паяльной горелкой, она заправляется газом для зажигалок (фото 12).

Пламя имеет высокую температуру, поэтому надо делать все быстро и аккуратно, чтобы не пережечь трубку. От себя рекомендую приобрести такую горелку, она поможет при работе с термоусадкой, при пайке массивных деталей да и в других случаях. А вот без фена вполне можно обойтись.

Выполнение разветвления проводов, спрятанных в гофру, осуществляется с помощью разборного тройника (фото 13)

У меня таких тройников не было. Пришлось использовать изоленту, хоть я ее и не люблю. Края трубок вставляются друг в друга и аккуратно заматываются.

Для разветвлений существуют кабельные термоусаживаемые кабельные перчатки (фото 15)

Фото 15 – кабельные термоусаживаемые перчатки

Отличная вещь, но в розничных магазинах я такие видела один раз, и то они предназначены для кабелей большого диаметра. Если вы фанат своего дела, наверняка вам захочется использовать эти изделия. Они есть в интернет-магазинах (но придется поискать), например завод КВТ (г. Калуга) скоро будет выпускать такие изделия (советую посетить каталог КВТ на их сайте).

Снятие изоляции

Фото 16 – Стриппер

Осуществляется специальным инструментом – стриппером (фото 16)
Он надрезает изоляцию, не доходя до жилы, но так, чтобы можно было ее оторвать и сдвинуть. Я сильно сомневаюсь, что таким инструментом кто-то пользуется в быту (например, у меня такого нет). Не слушайте того, кто вам скажет «а я бокорезами/кусачками/ножом изоляцию надрезаю поперек провода снимаю» это выполняется на свой страх и риск, нельзя быть уверенным, что лезвие не дошло до жил провода. «На глаз» очень трудно регулировать глубину надреза.

Я так делаю. Но нужно быть уверенным в своем инструменте, руках и изоляции провода! Да и после 10-20 таких снятий начинают появляться мозоли! (Прим. СамЭлектрик.ру)

Один из инструментов для снятия изоляции – монтажный нож, прямой или с пяткой (фото 17). При некоторой сноровке изоляцию можно пользоваться канцелярским ножом вместо прямого монтажного. Изоляция срезается стружкой, как будто затачиваешь карандаш, но стараясь не порезать жилы.

Я широко применяю канцелярский нож. Особенно – при снятии изоляции с кабелей. Для этого режу внешнюю изоляцию вдоль, стараясь не порезать внутреннюю, индивидуальную. А в одиночного провода изоляцию снимаю (когда нет кусачек, или в сложных случаях), разрезав изоляцию вокруг.

На оборонных предприятиях использовали обжигалки для изоляции – они похожи на инструмент для выжигания по дереву. Раскаленной нихромовой проволокой изоляция прожигается по кругу и потом снимается. Годится и для МГТФ, и для других проводов. Аналогичным образом можно снимать изоляцию с помощью паяльника (фото 19). Минус – запах и вредные испарения.

Фото 19 – Снятие изоляции паяльником.

Фото 19-2 – Снятие изоляции паяльником.

Пайка или обжимка проводов

Вообще, обжимка лучше в плане вибростойкости. При пайке, в точке где провода выходят из припоя, они скорее всего и обломятся, если они подвергаются вибрации (фото 20).

Правильно сделанная обжимка крепче, чем сам провод, но разве много у кого дома есть обжимка хотя бы для автоклемм? Правильно, нету, у меня тоже (а вообще обжимки выглядят так – фото 21). Поэтому будем паять.

У меня есть и обжимка, и стриппер. Про обжимку проводов наконечниками я уже писал .

Важно: никогда не используйте кислотные флюсы при пайке проводов, как бы заманчиво это не звучало. Потому что провод – это капиллярный насос и вымыть оттуда остатки флюса вы все равно не сможете, кто бы вам чего не говорил. Вскоре там начнется коррозия.

Удобно использовать канифоль, растворенную в спирту. Налейте этот раствор во флакон с кисточкой, например из-под лака для ногтей.

Удобно использовать флюс ЛТИ-120 с кисточкой. Или канифоль в баночке, пишу об этом .

Кожухи соединителей

– защищают контакты внутри от воды и пыли, обеспечивают механическое сцепление корпуса соединителя и провода. Бывают герметичные или негерметичные.
На фото 22 соединитель долгое время работал без кожуха, провода часто перегибались и перемещались, жилы частично оборвались около контактов (присоединение проводов выполнено обжимкой, но причина неисправности именно в отсутствии кожуха).

Фото 22 – Соединитель без кожуха

Герметичные кожухи изготавливаются из термоусаживаемых материалов с клеевым слоем. Та же трубка только другой формы. Можно легко использовать кусок обычной трубки, но дело в том, что диаметр задней части разъема и диаметр кабеля имеют очень большую разницу, которую не покрывает обычная термоусадка с коэффициентом 2:1. Проще говоря – на соединитель она сядет нормально, а провод будет болтаться. Можно поискать трубку с коэффициентом усадки 3:1 и даже больше. Такие бывают, но стоят дороже.

23 – Кожух на разъем из термоусадки

На фото 23 использован кусок обычной термоусадки, взята гофра большего диаметра (внутри всего 2 провода). Надо заметить, что температура размягчения гофры примерно равна температуре усадки трубки, так что работать горелкой нужно быстро и аккуратно, стараясь ничего не перегревать.

Фото 24-1 – До и после

Фото 24-2 – новый электрический жгут установлен

Герметизация

Внутрь кожуха при необходимости заливают специальную мастику, чтобы герметизировать контакты. В частной практике можно воспользоваться силиконовым автомобильным герметиком. Большой объем будет сохнуть несколько дней. Если это действительно необходимо – попробуйте набраться терпения и заливать по частям или хотя бы обмажьте толстым слоем ответственные детали.

Важно: никогда не используйте герметики с кислотным отверждением, коррозия не заставит себя ждать.

Если вы открыли тюбик и в нос ударил запах уксусной кислоты – не используйте его. Если ничем не пахнет – использовать можно, он нейтральный на спиртовой основе.

Как правило, кислотные герметики дешевле (ABRO, RUNWAY), честный производитель укажет на упаковке – «Содержит уксусную кислоту». Если такой надписи нет, внимательно читаем состав и гуглим каждый из компонентов. В составе герметика, который я купила, был указан метилтриацетоксисилан – это реагент для вулканизации каучуков, синтезируется с помощью уксусного ангидрида (я не утверждаю, что этот компонент есть абсолютно во всех кислотных герметиках, пожалуйста, обращайте внимание на состав при покупке).

После вскрытия этого тюбика стало пахнуть уксусной кислотой, хотя производитель указал, что он может использоваться для электрических соединений. Не будем испытывать судьбу, оставим его для менее ответственных узлов.

Укладка жгута

Порядок укладки такой:
– размещаем жгут на месте, временно закрепляем стяжками;
– подключаем все электрические соединители;
– закрепляем жгут по месту, начиная от соединителей (например, от концов жгута, где более мелкие клеммы к большому общему соединителю).

Жгут крепят по месту с помощью нейлоновых кабельных стяжек. Кстати, стяжки черного цвета более стойки к внешним воздействиям.
На фото 27 слева видно 2 металлических хомута, которые крепят провода к раме. Их можно использовать, но при условии, чтобы хомут не перетирал провод – локально обмотать изолентой, надеть кусок термоусадки, подложить что-нибудь. Не забываем, что жгут не должен быть натянут у соединителей, не должен касаться острых углов, слишком сильно болтаться или касаться очень горячих частей.

А что если жгут заходит в коробку и подключается там?

Такая ситуация элементарно возникает при подключении стоп-сигнала:

Черная штуковина с накидной гайкой на фото 28 – пластмассовый кабельный ввод (сальник). Он предназначен как раз для ввода кабелей в различные коробки. Стоит такая штука не более 20 рублей (для небольших диаметров проводов). Бывают металлические кабельные вводы (для тяжелых условий и ответственных соединений), но в магазинах они в лучшем случае под заказ, стоимость уже около 100 р за штуку. Кроме вводов есть специальные проходки и втулки.

Фото 29 – Кабельный ввод на проводе в разборе

Провод болтается в соединителе (да где угодно), что еще можно сделать?
Если подмотка разнообразными изолентами (ПВХ или тканевая) и закрепление хомутами вас не устраивает, то…

Есть такая замечательная штуковина – силиконовая лента ЛЭТСАР – лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации. Это самослипающаяся лента, вулканизируется при комнатной температуре. Через двое суток у вас получается кусок относительно мягкой резины там, куда вы ее намотали.

В авиационных жгутах ее как раз подматывают под жесткие металлические кожухи для лучшего обжатия. Более подробно свойства описывать не буду, слишком много текста. Продается катушками по 500 г, сильно растягивается при намотке, катушки хватит очень надолго.

Вообще стоит поискать самослипающиеся (самовулканизирующиеся) ленты других марок, там фасовка меньше.

ОСТ 1 00723-74 Присоединения минусовых проводов к корпусу летательного аппарата. Технические требования
ГОСТ 23585-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке и соединению экранов проводов
ГОСТ 23586-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению
ГОСТ 23587-79 Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил
ОСТ 1.01025-82 Экранирование проводов, жгутов, кабелей и металлизация самолетов. Общие технические требования

Дополнение по кабельному бандажу

Он более практичный, чем пластиковые стяжки (хомуты) и изолента. Главное преимущество – он многоразовый!

(С купоном в конце обзора 3,51 $)
В машине поселились несколько «сверчков». Временами они пропадают, временами вновь проявляются и отравляют жизнь. Самые неприятные из них живут под картами дверей и под полкой сзади.
Можно конечно сделать музыку погромче, но тогда могут появится проблемы со слухом).
Найти какой-то тонкий материал для обесшумливания салона на местных рынках не удалось – предлагают либо поролон, либо другой вспененный материал на клейкой основе. Однако эти варианты хороши для обесшумливания кузова, багажника или крыши автомобиля.
Для устранения же скрипов пластиковых деталей об элементы кузова или между собой нужен совсем другой подход - материал должен быть тонким, изолирующим друг от друга трущиеся детали салона авто.
Тех кому «сверчки» или растрепанные косы проводов не дают покоя, приглашаю под кат).

Сегодня героиней микрообзора будет текстильная нетканая лента для скрепления жгутов проводов и прокладки между декоративными элементами автомобиля для устранения скрипов и посторонних шумов.

Касательно скрипов и шумов тут решение напрашивается само собой – что-то тонкое на клейкой основе, не способное нарушить начальный рельеф. Для скрепления жгутов проводов неплохо подходит изолента, будь то пластиковая, будь то тканевая, но изобретатели обозреваемой ленты применили ее и тут – посмотрим, что из этого выйдет.
Приехал из далекой восточной страны неказистый, хорошо заклеенный пакет.

Внутри катушка с намотанной лентой

Катушка, ввиду свойств материала ленты, мягкая и давить на центр катушки не рекомендую.
Материал ленты волокнистый, напоминает агроткань, но тоньше и имеет перфорацию, благодаря чему немного тянется, но чтобы разорвать ее придется приложить заметное усилие.

Как видим, снизу лента промазана клеем и хорошо цепляется к поверхностям.

Провисела час, не отвалилась. Вес катушки конечно не вес вовсе, но все же держится отлично и отклеивается с характерным звуком.
Ширина ленты, как и обещали, 19-20 мм. Надеюсь, намотали все 15 метров) – не разматывал.

Скрепление проводов в жгут проводил на старом блоке питания от компьютера.

Мотается лента хорошо и создает плотный жгут.

На водонепроницаемость рассчитывать нельзя, но вне контакта с влагой жгут получится, что надо.
Кроме «сверчков» в машине лента помогла избавиться от дребезга корпуса старого телевизора на большой громкости. Стоило сделать звук погромче и корпус начинал дребезжать. Когда то похожую ленту я видел на телевизоре «с завода», но тут сэкономили.

Сделал такие наклейки по периметру и дребезг исчез.
Уверен, что такого же результата добьюсь в борьбе со скрипом в салоне машины, но придется ждать весны – на улице уже холодно, а снимать пластиковые детали при низкой температуре не рискну, ибо есть вероятность повредить крепления. Пусть поскрипят до весны, может еще, где появятся, тогда всех «сверчков» разом и переловлю.
Про плюсы, минусы говорить тут особо нечего – простой способ избавления от скрипов, посторонних шумов и удобное средство для жгутов. Ничего особенного в ленте нет, но удобно.

Купон на скидку в 12 % - BgAuMotor

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +97 Добавить в избранное Обзор понравился +67 +126

К автомобилям в настоящее время предъявляются высокие требования к качеству сборки и надежности. Соответственно каждый узел и деталь автомобиля должны отвечать этим требованиям.

Составным элементом автомобиля является электропроводка (жгуты проводов). Жгут проводов – законченное изделие, состоящее из скрепленных между собой в пучок отдельных проводов, концы которых армированы контактами, которые собираются в колодки или надеваются на них защитные элементы (трубки, резиновые колпачки, чехлы). Провода в жгуты скрепляются: бандажами из липкой ленты ПВХ, кабельными стяжками (зубчатые хомуты из термопластичных полимеров); термоусаживающейся трубкой.

Следующим фактором является применение современного высокопроизводительного и точного производственного и контрольно – измерительного оборудования, отвечающего требованиям международных стандартов. И, наконец, самым главным фактором надежности являются специалисты, участвующие в процессе производства. От их профессионализма зависит качество и надежность изделия.

Автотракторные жгуты можно разделить на: жгуты проводов низкого и высокого напряжения (аккумуляторные и стартерные провода чаще всего одиночные, реже – состоящие из двух – трех проводов).

Для того, чтобы Вы лучше представляли из каких комплектующих состоят жгуты проводов и в какой последовательности они используются при их изготовлении мы постарались дать подробное описание основных операций изготовления жгутов и видов комплектации, при этом использующихся.

Для более лучшего понимания последовательности сборки любого жгута в этом разделе мы введём общие понятия структуры жгута, которые будут встречаться далее в тексте. Жгут можно поделить на части и дать им названия.

Ствол жгута – часть жгута с наибольшим количеством проводов, собранных в пучок.
Ответвление – пучок проводов отходящих от ствола жгута или другого ответвления.
Место ответвления – место расхождения двух или более пучков проводов под каким – то углом (углами).
Наконечники – элементы позволяющие осуществлять монтаж и демонтаж жгута с холодными контактами.
Соединительные устройства – устройства в комплекте с наконечниками позволяющие одновременное соединение одной или нескольких пар «штырь – гнездо».
Защитные элементы – резинотехнические изделия, предназначенные для механической и химической защиты места соединения наконечника или соединительного устройства с приборами и другим электрооборудованием транспортного средства.

Операции изготовления жгута.

Если собрать вместе элементы, составляющие жгут, то они выглядели бы примерно так, как показано на фото (рис. 2.) Чтобы собрать из них жгут Вам в первую очередь нужно знать последовательность операций сборки жгута. Ниже описана последовательность ручной сборки (рис. 3)для несерийного жгута:

Резка проводов.

Резка проводов осуществляется с помощью ручного приспособления или станка мерной резки провода. В зависимости от программы выпуска жгутов применяется ручной или автоматизированный способ резки.

Скрепление проводов в жгуты (вязка).

По согласованию с потребителем провода в жгутах могут быть защищены и скреплены в жгут трубкой из ПВХ, обмотаны липкой лентой ПВХ, спиральной лентой или гофрированной трубкой.

Трубка ПВХ и спиральная лента на жгуте должна быть закреплена бандажом или другими способами исключающими её перемещение и разматывание соответственно. Концы гофрированной трубки защищают обычно термоусаживаемой трубкой или специальными резиновыми чехлами, которые подбираются по диаметру трубки.

Бандажи накладываются также у каждого места ответвления и на самих ответвлениях таким образом, чтобы расстояние между бандажами было не более 250мм, если расстояние не указано на чертеже. На жгутах в гофрированной трубке в месте ответвления устанавливается разветвитель, чтобы исключить перемещение трубки на стыке и защитить место ответвления от механических воздействий.

Зачистка концов проводов от изоляции.

Зачистка от изоляции производится автоматически, при нарезке станком мерной резки, или ручным способом с помощью клещей для снятия изоляции в зависимости от программы выпуска жгута. Применение станков и специального ручного инструмента гарантирует качественную зачистку без остатков изоляции и без подрезания медных жил.

Армирование проводов наконечниками.

Применение современных прессов дает надежное механическое соединение, усилие разрыва которого соответствует требованиям ГОСТ 23544-84 и контролируется специальными приспособлениями.

При изготовлении аккумуляторных и стартерных жгутов после опрессования применяется лужение. Оно дает более качественный электрический контакт более надежное механическое соединение и защиту от коррозии. Завышенные требования к качеству соединения наконечника с проводом объясняется тем, что место контакта провода с наконечником испытывает повышенную токовую нагрузку и тем самым увеличивается нагрев области контакта. В процессе эксплуатации это может приводить к отрыванию провода, коротким замыканиям или даже к возгоранию проводки.

Установка соединительных устройств.

После армирования проводов наконечниками устанавливаются соединительные устройства (колодки, разъёмы) там, где они были предусмотрены.

Просто, дешево и красиво навести порядок в проводах внутри вашей электронной конструкции.
Все что вам понадобится это пустая бутыль от газировки, ножницы и чайник. Как это сделать читайте далее.

Разбирая заводские конструкции, все наверное видели, что провода увязаны в жгуты.
В самодельных конструкциях это встречается редко. Часто бывает так, что за ворохом разномастных проводов еле-еле просматриваются платы и остальные элементы схемы. Зачастую такой ворох проводов можно увидеть и внутри системного блока компьютера, где провода от БП и сигнальные шины заполняют все внутреннее пространство и ухудшают охлаждение компонентов, зачастую болтающийся провод останавливает один из вентиляторов охлаждения, что приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящих компонентов.

На примере изготовления оплетки для проводов компьютерного БП я хочу показать как в домашних условиях быстро и дешево увязать в жгуты провода ваших электронных конструкций, желающие могут таким образом навести порядок в проводах внутри своего системного блока.
Итак, что нам понадобится.

Пустая пластиковая бутылка от газировки. Я воспользовался ядовито-зеленой бутылкой от напитка Mountain Dew. Этот пластик ярко светится в ультрафиолете. Для украшения внутренностей системного блока с окошком на боковой поверхности и УФ лампами подсветки внутри – лучше не придумать. Для увязывания в жгут проводов внутри усилителя или какой-нибудь другой конструкции подойдет любая бутылка понравившегося вам цвета.
С бутылки отрезаем горлышко и ножницами нарезаем по спирали узкую примерно 3-5мм шириной ленту.

Дальше полученной лентой туго обматываем жгут проводов. Чтобы лента на концах не раскручивалась крепим ее временными проволочными стяжками. Можно воспользоваться капрновыми стяжками или кусочками термоусадочной трубки. Мотать надо виток к витку, по возможности туго натягивая.

А теперь самое главное. Наверняка все в курсе, что пластик, из которого сделаны бутыли обладает ярко выраженными термоусадочными свойствами. Если не в курсе, то достаточно попробовать облить бутылку крутым кипятком, чтобы убедиться в этом. После обматывания жгута проводов лентой нарезанной из бутылки эту ленту надо прогреть. Я пользовался феном, отрегулированным на подачу воздуха с температурой примерно 130с*. Если жгут проводов еще не распаян, или вы решили таким способом облагородить провода от компьютерного БП, то можно воспользоваться горячей струей пара идущего из носика кипящего чайника. Только потом не забудьте хорошенько просушить от сконденсировавшейся влаги.

Остальные фотографии сделаны с УФ подсветкой в затемненной комнате, чтобы лучше выделялась оплетка.

После обработки теплом, оплетка сожмется, плотно охватит провода и зафиксирует свою форму, больше уже не будет пытаться раскрутиться. Проволочные стяжки крепившие кончики ленты, можно удалить. Провода в такой оплетке становятся жесткими. Им легко придать нужную форму и они ее хорошо держат.

Надеюсь, что этот нехитрый и дешевый способ позволит навести вам порядок в проводах внутри ваших электронных устройств и может кому то пригодится и для украшения интерьера вашего системного блока или какого-нибудь другого устройства имеющего прозрачные окошки в своих стенках. Удачи!