Мебель

Как вырезать ламинат под трубу. Как вырезать ламинат под трубу Как обойти трубы ламинатом

Evstigneev 28 июля 2005 09:40:22	Коллеги! Собираюсь стелить ламинат и возник вопрос. Как лучше сделать дырку (U-образную прорезь) в ламинате под трубы центрального отпления. Как сделать отверстие под трубу в ламинате? Стояки проходят далековато от стены и плинтус часть дыры не закроет. Можно вставить выпеленный кусок ламината, НО КАК его закрепить. Вот в чем вопрос. Кто сталкивался с этой проблемой, Жду ответа. Спасибо.
Do Home Yourself (Москва) 28 июля 2005 10:03:52	приклеить к ламинату
CopraFive (Самара, Россия) 28 июля 2005 10:27:05	2Evstigneev: Элементарно. И не надо U-образную прорезь. Надо О-образное отверстие. Смотрится изумительно. Вчера делал. К сожалению фотки нет, но если принципиально сделаю и выложу. А пока попробую объяснить. Как объяснено в инструкции по КвикСтепу. К уложенному последнему до трубы ряду ламината стыкуется длинной стороной вплотную к трубе ламинатина в которой будет вырез. на КОРОТКОЙ стороне отмечаются края трубы. Затем находим центр между отметками. Стыкуем короткие стороны этой ламинатины и ещё одной, которая будет между трубой и стеной. По стыку в отмеченной точке сверлим отверстие диаметром на 20 мм больше чем диаметр трубы. В моем случае 30+20=50 мм. Было сверло на 51 мм — в центре тонкое и на нем коронка. Не знаю как правильно называется. Расстыковываем короткие стороны и обрезаем короткий кусок который пойдет к стене в размер. Теперь стыкуем эти ламинатины вокруг трубы и затем к уложенному на пол ламинату. ВСЁ. Я вчера за пару часов уложил восемь рядов по 4 метра + одно отверстие для трубы сделал. Основывался только на теоретических познаниях. До этого никакой практики не было. Впечатления: какой это кайф — стелить ламинат.
Evstigneev 28 июля 2005 15:08:36	Самаре СПАСИБО.
CopraFive (Самара, Россия) 28 июля 2005 15:16:51	Evstigneevу (не знаю из какой вы местности) НА ЗДОРОВЬЕ.
Антон (moscow,russia) 28 июля 2005 16:55:13	Хорошая идея CopraFive подогнать стык под дырку. Однако, имеет смысл только если действительно дыра далеко от стены. У меня на трубу надевается кружок декоративный (ведь дыру надо делать больше трубы, чтоб обеспечить зазор 10-15мм) и его пришлось немного подрезать, чтоб в плинтус не упирался, так что закрывать кусочком оказалось нечего. Кружок — самоделка, но вроде бы такое продается…
CopraFive (Самара, Россия) 29 июля 2005 08:55:17	2Антон: <если действительно дыра далеко от стены> А ДАЛЕКО — это сколько? У меня сантиметров 8. Насколько помню крайняя ламинатина имеет длину 7,1 см. <Хорошая идея CopraFive подогнать стык под дырку> Да не моя это идея. К сожалению. Квик-Степ русским по белому (и еще на 20 языках) в п.9 инструкции к Униклику написал. <на трубу надевается кружок декоративный > Пока таких в продаже не видел поэтому планирую к токарям с деревяшкой за помощью обратиться. Не впервой.
Дёма (Самара) 29 июля 2005 11:13:35	2CopraFive Есть в Самаре такие декоративные разрезные кольца! Разных диаметров и цветов. Только где видел не помню 🙁 Можно а Мегастрое или в Объёме глянуть.
Serg (Самара, Россия) 29 июля 2005 23:59:12	2Дёма: Я видел в СОК’ском магазине строительном на Московском шоссе — напротив М-Видео, но его уже давно нет… Надо в паркетных магазинах поспрашивать. С уважением, Сергей

Функциональное назначение декоративных изделий

Особенности установки

Разнообразие накладок на трубы отопления и радиаторы

Внешний вид проложенных в помещении труб и установленных радиаторов отопления должен гармонировать с общим интерьером.

обход трубы ламинатом

Для этого необходимо использовать такие декоративные изделия, как панели, экраны, накладки. Как правильно подобрать эти элементы и на что следует, прежде всего, обратить внимание?

Функциональное назначение декоративных изделий

При укладке напольного покрытия, например, ламината или паркета, возникает необходимость сделать незаметным место, где между собой контактируют трубы и пол. Если даже сделать отверстие, в итоге проблему решить не удастся. Стык все равно будет заметен, поскольку при выполнении правильной укладки нужно оставлять зазор около 10 миллиметров, который поможет избежать проблем при сужении или расширении материала для напольного покрытия.

Устранить проблему с маскировкой помогут такие изделия как декоративные накладки на трубы. Они были специально созданы для таких целей. Данные элементы представляют собой кольцо, которое изготавливают из разных материалов.

Накладки на трубы не только аккуратно прикроют место зазора, но и не нарушат интерьер комнаты.

Особенности установки

Монтируются такие изделия достаточно просто, поскольку они имеют несложную конструкцию. Так как накладка – это разборное декоративное кольцо для труб, ее надевают в обхват и закрывают зазор, после чего элемент захлопывают.

Накладку следует прочно прижать к покрытию пола. Благодаря своей форме, изделия фиксируются надежно. Устанавливается декоративная накладка на трубы в течение одной минуты. Данное изделие отличается удобным использованием. При необходимости кольцо без проблем можно снять.

Чтобы повторно использовать накладки на трубы отопления, их нужно только промыть и потом вновь установить. Специалисты советуют зону, где напольное покрытие соединяется с кольцом, проклеивать.

Разнообразие накладок на трубы отопления и радиаторы

В продаже предлагается огромный выбор декоративных элементов для труб и радиаторов.

Кольца на трубы отопления различаются:

Размерами . Стандартные элементы бывают на ½ и на ¾.
Материалом изготовления . Чаще всего, это массив дерева, причем используют разные древесные породы. Также их делают из МДФ. Второй вариант изделий имеет доступную цену в отличие от дорогостоящего первого.
Сферой применения . Производится декоративная накладка на трубу отопления, имитирующая паркет, ламинат, искусственный камень и т.д.
Декоративным оформлением . Кольца отличаются цветом, оттенками, текстурой.

Наряду с кольцами применяют другие варианты маскировки мест стыка:

на трубы наматывают джутовый или пеньковый канат, который обладает хорошей теплоизоляцией и понижает потери тепла.
используют термоустойчивую ткань;
осуществляют покраску.

Укладка ламината Инструкция 3

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них — когда трубы как бы берутся в колодки:

Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб — расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
Определяется диаметр труб
На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин — рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» — возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления — с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски — равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине — левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить — сделайте это.
Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация — всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

Далее, надо сместить две заготовки вдоль полотна. Это делается либо подбивкой, либо гвоздодёром (если есть упор).
После этого, гвоздодёром всё полотно смещается к дверному проёму на 5-7 мм. Оно заходит под коробку.
Как обойти трубу при укладке ламината?

Не забывайте про расстояние для монтажа порожка.

Доложите оставшуюся часть последнего ряда.

Примечание

Укладка ламината или паркетной доски в дверном проёме выше описанного варианта процесс непростой. Без опыта можно испортить не одну заготовку, но отчаиваться не надо — дорогу осилит идущий.

Примечание

Даже если всю квартиру планируется застелить одним напольным покрытием, порожки необходимы. Наши мастера периодически выезжают на объекты, где требуется разбить единое полотно покрытия нескольких помещений, т.к. оно поднялось волной.

Если в помещении есть встроенная мебель, которую нет возможности передвигать, ее можно оставить на месте, а покрытие постелить вокруг. В этом случае все геометрические подгонки необходимо делать через картонные шаблоны.

Примечание

Бывают очень сложные геометрические фигуры, например обход дверной коробки при диагональной укладке досок. Без шаблона будет сложно даже бывалым мастерам.

Заказать услугу

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Подготовка к укладке ламината

Шаг 2. По-рядовая укладка ламината

Особенности укладки паркетной доски

Укладка ламината своими руками — краткая инструкция

Укладка паркетной доски по диагонали

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

Один из них - когда трубы как бы берутся в колодки:

Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб - расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
Определяется диаметр труб
На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин - рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» - возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Обход ламинатом углов

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.
Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

> Укладка ламината своими руками

Настил ламината вокруг труб и под дверями , а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (лучше взять герметик точно под цвет пола, тут на фото не очень подходящий колор). Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны остаться незаполненными:

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние? Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то , поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм., (без учета алюминиевого порожка), то . Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм., (другое дело, что порожек может располагаться за дверью , а не под ней).

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм., отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в .

Если ряд установить не удается (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то следует снять при помощи рубанка часть кромки замка панели предыдущего ряда, что даст возможность вставить панель крайнего ряда под большим углом, чем обычно. Намажьте замок клеем, запихните непокорную панель под радиатор и закончите ряд.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты? Да очень просто! Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео). Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

Вот таким образом нужно обходить препятствия при укладке ламинированных полов. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного. Да, следует помнить, что, когда вы выполняете подобную работу на заказ, то обход препятствий оценивается, как правило, отдельно (например, как в случае с ). В смысле, в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена укладки базовая, а если в нем полно разных углов и батареи насажены на стенах, как тараканы, да при этом трубы тянутся по полу чуть не под каждой стеной, то оценку работ следует пересмотреть.

Стоимость работ по укладке ламината составляет 30-60% стоимости самого напольного покрытия. Эти деньги можно сэкономить, выполнив укладку ламинат своими руками. В статье будут рассмотрен порядок проведения работ, а также частые проблемы и их решения.

Подготовка пола под ламинат

Подготовка пола под ламинат один из важнейших этапов укладки. От качественной подготовки напрямую зависит срок службы напольного покрытия. Неровности не позволяют уложить напольное покрытие ровно и оказывают сильное влияние на замковое соединение, которое является его слабым местом. При ходьбе по ламинату панели изгибаются и замковое соединение постепенно расходится, в результате чего напольное покрытие приходит в негодность.

Основные требования к поверхности пола следующие: пол должен быть сухим и ровным, а локальные неровности не должны превышать 2 мм на 2 метра длины.

Проверить необходима ли подготовка перед укладкой ламината можно следующим образом. Положите длинный уровень или профиль для гипсокартона на пол если он по всей длине соприкасается с полом – пол соответствует требованиям, если есть зазор более 2-3 мм, то перед укладкой ламината необходимо провести соответствующую подготовку. Подобную проверку необходимо провести в нескольких местах помещения.

Подготовка бетонного пола

Бетонный пол может иметь следующие дефекты: остаточная влажность, пыльность, бугры и впадины. Все эти дефекты недопустимы и необходимо провести подготовительные работы.

Ламинат плохо переносит повышенную влажность. Если бетонный пол залит недавно, то он имеет большой процент остаточной влажности. В этом случае, в качестве мероприятий по подготовке будет тщательная просушка помещения.

Непрочная поверхность пола, которая образует пыль, не сказывается на укладке, но сказывается на эксплуатации. Пыль от бетонного пола при ходьбе по ламинату проникает внутрь помещения, оседает на мебели, и доставляет много хлопот, даже через несколько лет после ремонта. В этом случае подготовка пола перед укладкой заключена в обработке грунтовкой глубокого проникновения, с целью связать частицы на поверхности и не позволить им образовывать пыль.

Другим распространенным дефектом бетонного пола являются бугры. Они недопустимы, так как на них будет перегиб панелей ламината и как следствие избыточная нагрузка на замок. Подготовка в данном случае заключается в удалении всех бугров, превышающих допустимый размер. Делают это с помощью зубила или болгарки с алмазным диском.

Менее распространенный дефект – впадины. Мелкие впадины не повлияют на эксплуатацию напольного покрытия, большие приведут к игре панелей при ходьбе, что крайне нежелательно. Поэтому впадины целесообразно зашпаклевать цементно-песчаным раствором. Можно использовать готовые сухие смеси для ремонта бетонного пола.

Подготовка деревянного пола

Для деревянных полов также требуется подготовка перед укладкой ламината. Они часто имеют два недостатка это ослабленные доски и не закрепленные лаги. Это приводит к скрипу и игре полов. Такой деревянный пол не допустим для укладки ламината.

Рис.1.

Подготовить деревянный пол можно с помощью фанеры. В большинстве случаев в качестве подготовки будет достаточно положить поверх досок слой фанеры толщиной 10 мм и хорошо закрепить ее с помощью саморезов. Фанера укрепит пол, и сделает его ровным.

Направление укладки ламината

Направление укладки ламината влияет на внешний вид помещения и напольного покрытия. Традиционно его укладывают либо вдоль стен, либо по диагонали. В зависимости от направления укладки можно визуально расширить или сузить помещение.

Направление укладки должно совпадать с ориентацией солнечного света из окна. В противном случае все стыки панелей ламината будут хорошо видны, и визуально напольное покрытие будет не монолитным, а состоящим из отдельных полос.

Рис.2.

Если необходимо визуально расширить помещение за счет направления укладки, то нужно стелить ламинат по диагонали, но при этом ориентация падения солнечного света из окна должно совпадать с линией укладки.

Так если мы имеем вытянутую комнату с окном по широкой стене, то ламинат следует укладывать перпендикулярно окну. Если же окно расположено на узкой стене, то укладку стоит вести по диагонали, по направлению падения солнечного света. В том случае если с помощью напольного покрытия вы хотите добиться эффекта деревянного пола и планируете класть ламинат с фаской можно смело класть его параллельно окну. Таким образом падающий свет из окна только улучшит внешний вид пола.

Технология укладки ламината

Технология укладки ламината оговаривает ряд правил, которые необходимо соблюдать. Соблюдая технологию укладки сборка напольного покрытия не создаст затруднений, а сам ламинат будет служить долгие годы.

Стелить ламинат сразу после покупки нельзя. Согласно технологии сборки пола, следует выждать 1 – 2 суток, чтобы температура ламината сравнялась с температурой помещения. Такая особенность технологии вызвана тем, что панели в зависимости от температуры имеют различные размеры. Если температура панелей и помещения будет различна, то после настила могут образоваться трещины или вздутие в месте соединения панелей.

Особенностью технологии укладки ламината является устройство пароизоляции пола. Пароизоляцию выполняют с помощью полиэтиленовой пленки толщиной до 0,2 мм. Этот этап обязателен для бетонных полов и желателен для деревянных полов. Эта технологическая операция не потребует много сил, но позволит защитить ламинат от избыточной влажности основания и остатков пыли.

Желательно применять толстую пленку, однако, технология допускает применение и тонких пленок, и как показывает практика они, также хорошо справляется со своими функциями. Пленку следует стелить с нахлестом примерно 20 см. Все стыки пленки следует проклеить скотчем для герметизации и фиксирование полос пленки друг с другом.

Второй технологический этап – укладка подложки под ламинат. Подложку стелют вплотную к стене. Все стыки проклеиваются скотчем для фиксирования листов между собой.

Технология укладки подложки может быть различной. Подложку можно стелить либо всю сразу, либо частями. Укладывать частями целесообразно, когда распиливать панели ламината приходится в помещении, где выполняется настил. В этом случае, предотвратить повреждение или загрязнения подложки сложно. Также частями удобно класть рулонную подложку по мере сборки пола. Во всех остальных случаях целесообразно уложить всю подложку сразу.

Рис.3.

Технология укладки предусматривает определенный порядок и ориентацию досок во время сборки пола. Укладку ламината начинают от стены со сборки первой полосы. При этом панели укладывают замком на себя. Панели соединяются по узкому торцу формируя первую полосу.

Способ соединения панелей также имеет совою технологию, которая обеспечивает надежное сцепление панелей между собой. Для соединения панелей вводят замок в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают. Важно контролировать выступание одной панели за другую. Сделать это просто. Необходимо провести пальцем по широкому торцу в месте замка. Если имеется ступенька, то соединение плохое. Если ступенька не нащупывается – соединение собрано согласно технологии.

Взаимное расположение рядов ламината также оговаривается технологией укладки. Сборку напольного покрытия ведут в пол панели. Такая особенность технологии обеспечивает надежное соединение панелей между собой и высокую прочность напольного покрытия.

При сборке пола применяют один эффективный технологический прием, который значительно снижает расход ламината. Если в одной полосе умещается не целое количество панелей, то последнюю доску отпиливают и с нее начинают следующий ряд.

Одной из самых важных технологических особенностей укладки ламинат является зазор 5-10 мм между стеной и напольном покрытием. Он нужен для компенсации температурного расширения ламината. Зазор формируется с помощью распорных клиньев.

Рис.4.

Способы укладки ламината

Существует два основных способа укладки ламината: традиционный и укладка целыми полосами. Первый требует применения специального инструмента, но укладку можно выполнить одному. Второй не требует специального инструмента, но одному собрать напольное покрытие очень сложно.

Первый способ – по одной панели

Особенность этого способа в том, что сборка напольного покрытия ведется по одной доске. По широкому торцу замок вводится в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивается. По узкому торцу замок закрывают под прямым углом, при помощи струбцины и молотка. Это традиционный способ, он рекомендован всеми производителями ламината.

Порядок сборки ряда следующий:

Первую панель соединяют по широкому торцу с предыдущим рядом, и устанавливают клин между узким торцом и стеной.
Вторую панель устанавливают рядом с первой и соединяют с предыдущим рядом аналогичным способом. На этом этапе панели не соединены по узкому торцу.
На узкий торец второй панели устанавливают струбцину или специальный брусок. Ударом молотка по струбцине соединяют первую и вторую панели по узкому торцу.
Аналогичным способом соединяют все остальные панели ламината.

Рис.5.

Последняя панель в ряде может быть установлена только с помощью струбцины.

Рис.6.

Второй способ – укладка целыми полосами

Суть этого способа заключена в том, что сначала собираются полосы ламината также как собирают первый ряд. После чего собранную полосу подносят к предыдущей полосе, вводят замок в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.

Рис.7.

Важно следить за тем, чтобы замки хорошо соединялись и не оставалось трещин между панелями. При выявлении трещины в замок панели вставляется обрезок ламината и ударом молотка поправляется требуемая панель.

Укладка ламината в дверном проеме

В плотную в дверном проеме уложить ламинат очень сложно. И часто это выглядит как на фото ниже. Это неправильно и не эстетично.

Рис.8.

Секрет качественной укладки ламината заключен в том, что ламинат укладывается не в плотную к дверному проему, а под него. Это можно сделать двумя способами, либо установить дверь после укладки ламината, либо подпилить дверную коробку.

Рис.9.

Для того чтобы подпилить дверную коробку понадобиться пила с мелким зубом и полоса ламината.

Дальше можно поступить двумя способами. Можно положить доску ламината и опираясь на нее подпилить дверной проем. Другой вариант - с помощью доски ламината сделать разметку на дверной коробке, после чего убрать доску и сделать пропил.

Стык ламината с другим неполным покрытием в дверном проеме закрывают с помощью порожка. Порожки могут быть металлические или из ламинированого ДВП.

Рис.10.

Существуют одноуровневые и разноуровневые порожки. Для правильного выбора необходимо измерить величину перепада между покрытиями. Если перепад незначительный, то можно использовать одноуровневый порожек, если более 0,5-1 см, то нужно применять разноуровневый.

Укладка ламината вокруг труб отопления

Для обхода трубы отопления на крайней полосе отмечают место прохождения труб. С помощью сверла делают отверстия. Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше диаметра труб.

Рис.11.

По линии проходящей через центры отверстий распиливают панель на две части. Обе части укладывают отдельно и подгоняют друг к другу.

Зазор между трубой и ламинатом можно заполнить специальной эластичной мастикой. Такие мастики продаются вместе с ламинатом.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить ламинат в дверных проемах и возле стояков труб. Выполнить монтаж напольного покрытия мне придется самому. Вообще работы по устройству пола мне делал мастер: подобрал нужные материалы, подготовил основание. Осталось только ламинат положить, а он заболел серьезно и продолжить в ближайшие 5-6 месяцев не сможет. Решил сделать все сам. В принципе, порядок действий я представляю, но меня смущают именно специфические места, там я боюсь испортить.

Да, действительно при укладке ламината особое внимание нужно уделять зонам в районах дверных проемов и местах, где располагаются элементы коммуникаций. В данном аспекте актуальными являются два способа монтажа ламинатного покрытия.

Как быть с дверными проемами?

Способ № 1

Отличается большими трудозатратами, хотя эта технология и является самой оптимальной в подавляющем большинстве случаев. Дверная коробка подрезается на такую высоту, которая будет достаточной для укладки ламинатной панели. Но при выполнении подобных манипуляций очень актуальной является народная мудрость: «Семь раз отмерь, прежде чем отрезать». Здесь основной акцент делается на точности размеров, поскольку на исправление ситуации шансов не дается.

Способ № 2

Более легкий метод, предполагающий работу с панелью ламината. Она подрезается в соответствии с размерами дверного косяка или иного «выступа», при этом от стены оставляется зазор. Возле дверного проема допускается величина зазора не более 5 мм. Кроме того, он впоследствии закроется специальной декоративной планкой, которая будет установлена таким образом, что не сможет препятствовать закрыванию-открыванию двери.

Особое внимание стоякам и трубопроводам

В данном случае укладка должна производиться таким образом, чтобы поперечный стык приходился на трубы. Или же необходимо предварительно высверлить специальное отверстие, полностью совпадающее с формой и размером трубы. При этом важно соблюсти такое условие: размер отверстия должен на 20 мм превышать диаметр трубы. Образованные зазоры на конечном этапе монтажа ламинатного напольного покрытия будут перекрыты специальными заглушками, по цвету подходящими под расцветку пола.