Идеи

Унитазы без крепления к полу. Как закрепить унитаз, чтобы не шатался? Установка унитаза на жидкие гвозди, эпоксидную смолу, силикон

Сейчас существует и используется три основных способа крепления унитаза. Отличаются они крепежными элементами (дюбеля, клей, саморезы), а также основанием или материалом, из которого изготовлен пол в санузле. Также будет отличаться время, которое пройдет с момента выполнения работы до начала пользования унитазом. Мы постараемся рассмотреть эти способы крепления унитаза и нюансы, которые стоит учесть.

Способы крепления унитаза к полу

Основные способы:

Крепление дюбелями.
Установка на клеевой основе.
Монтаж при помощи тафты.

Еще до покупки вы также должны определиться, как закрепить унитаз к полу. Рассмотрим эти способы.

Крепление дюбелями

Этот способ крепления наиболее распространенный. Основанием для этого крепления служит бетонный пол. Также пол может быть выложен плиткой, поддающейся сверлению.

Подстилающая поверхность должна быть достаточно ровной, чтобы унитаз был смонтирован без перекосов, и в дальнейшем система слива работала нормально.

Как правильно установить и закрепить унитаз

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо убедиться, что связное звено между унитазом и канализационными трубами позволяет смонтировать его на необходимое место. Если используется гибкая гофра, проблем не возникнет. Если же применяется жесткая труба или колено, то необходимо предварительно их одеть в рабочее положение, и, в случае необходимости, подогнать их в размер, отрезая излишки. Эта подгонка выполняется при любом способе крепления.

При покупке убедитесь, что в комплекте к нему идут болты для крепления унитаза. В противном случае необходимо приобрести комплект самому.

Проконтролируйте, чтобы диаметр дюбелей и болтов был соответствующим отверстию в основании унитаза. Болты обязательно должны быть снабжены резиновой прокладкой под его головкой.

Чтобы закрепить унитаз на кафельном полу, его устанавливают в необходимое положение и размечают будущие отверстия. Унитаз убирают, затем дрелью в режиме обычного сверления высверливают отверстия диаметром, указанным на дюбеле, на глубину не менее длины дюбеля.

Сверлить отверстия в бетоне (не в плитке) необходимо под небольшим углом с уходом сверла внутрь, поскольку полочка на ноге унитаза, за которую он будет притягиваться, также имеет некоторый уклон.

Сверление кафеля. Для сверления кафеля используются сверла со специальными напайками для плитки. Не применять сверла для ударной дрели или перфоратора. После того, как плитка будет просверлена, сверление бетона можно продолжить в режиме ударной дрели сверлом по бетону. Если глубина сверления большая, необходимо давать сверлу остыть.
Сверление керамогранита. Для сверления керамогранитной плитки используйте коронки по керамограниту. Поскольку коронки малого диаметра не имеют центрирующего сверла, для удержания коронки на месте используется кондуктор. Его изготавливают из куска доски высверливанием в ней отверстия с соответствующим коронке диаметром. Кондуктор укладывается над размеченным отверстием, вставляется дрель с коронкой и высверливается небольшое углубление. После этого необходимости в кондукторе больше нет.
Охлаждение коронки осуществляется разлитием небольшого количества воды прямо на высверленное углубление и вокруг будущего отверстия.

Когда отверстия готовы, в них вставляются дюбели, сверху ставится унитаз и болтами притягивается к полу.

Некоторые специалисты советуют применить резиновую прокладку между кафелем и унитазом. Она послужит своеобразным демпфером, который обеспечит более равномерное прилегание унитаза к плитке и закроет возможные зазоры. Эта прокладка должна быть вырезана в точности по форме установочной поверхности.

Для заделывания зазоров также можно применить прозрачный герметик. Его предварительно наносят на нижнюю часть унитаза, или же им проходят по обводу после монтажа.

Чтобы избежать повреждения керамического покрытия на унитазе, под головку болта необходимо подложить резиновую прокладку диаметром не менее головки. Также болт должен быть прикручен плотно, но без излишних усилий. Это керамика, а не металл, она хрупкая.

Теперь осталось (при необходимости) обеспечить герметичность отводного элемента в местах соединения с унитазом и приемной канализационной трубой обжимными кольцами, подключить подвод воды, наладить работу слива и изделием можно пользоваться.

Как закрепить унитаз с боковыми отверстиями

Это разновидность первого способа. Однако боковое крепление унитаза к полу имеет отличие. Сами крепления будут находиться внутри установочной ноги унитаза. Для них также на полу производится разметка отверстий, и сначала прикручиваются крепления. Затем поверх них устанавливается унитаз и через боковые отверстия фиксируется к креплениям. Такой вид крепления чуть более сложен, но имеет более эстетичный вид.

Если установка унитаза производится перед укладкой плитки (что нежелательно), то необходимо предусмотреть подложку, на которой он будет приподнят до будущего уровня пола. Впоследствии это облегчит обслуживание и замену унитаза без повреждения покрытия пола.

Монтаж унитаза на клеевую основу

Когда недопустимо сверление пола в месте установки унитаза, то единственным способом крепежа будет монтаж на клеевой основе. Если вы думали, как закрепить унитаз, чтобы не шатался, то этот способ, наверное, будет наиболее подходящим.

Начинают с очистки пола и основания унитаза от пыли, грязи, жира и других веществ, препятствующих приклеиванию. После чего унитаз устанавливается на его будущее место и маркером обводится его форма.

Плитка в месте приклеивания сначала обязательно обрабатывается грубой наждачной бумагой или другим инструментом для придания поверхности шершавости. Это существенно усилит адгезию (приклеивание) клея к плитке.

После этого удаляется пыль со склеиваемых поверхностей, и они обезжириваются растворителем или ацетоном. По обведенной на полу линии наносится слой специального клея на эпоксидной основе. Толщина клея должна составлять не меньше четырех миллиметров. Чтобы не затруднять себя приготовлением, гораздо проще будет его купить в приготовленном виде.

Поверх нанесенного клея осторожно устанавливаем унитаз, совмещая выпуск унитаза с канализационной трубой. Прижимаем унитаз, выравнивая по уровню поверхность для сидения.

Теперь его необходимо оставить в покое как минимум на 12 часов до затвердения клея. В это время к нему желательно даже не прикасаться. После затвердения устанавливаются необходимые соединения.

Унитаз готов к использованию.

Монтаж при помощи тафты

Если ваш санузел имеет деревянные полы, а толщина досок небольшая, вам необходимо подумать о том, как закрепить унитаз, чтобы не качался.

Эту проблему призваны решить способы крепления унитаза при помощи тафты. Данные способы предусматривают создание в полу некоторой пустоты по форме установочной поверхности унитаза с углублением в 5 – 7 сантиметров. Она будет заполняться цементным раствором на глубину от уровня пола минус толщину тафты.

Тафта изготавливается из твердых пород древесины (дуб, акация). Берется доска толщиной 28 – 32 миллиметра, из нее вырезается форма, соответствующая форме подошвы унитаза. Эта форма обязательно обильно обрабатывается олифой во избежание намокания и набухания. Снизу этой формы в шахматном порядке набиваются гвозди или анкера. Они должны выступать за доску на 2 – 3 сантиметра.

Изготавливаем растворную или бетонную смесь. В зависимости от необходимой толщины раствора следует подобрать его крепость. Для толщины 3 – 5 сантиметров будет достаточно пропорции цемента марки 400 к песку 1 / 4. С увеличением толщины раствора его крепость должна уменьшаться, а количество набитых гвоздей увеличиваться.

Если есть возможность, лучше приготовить бетонную смесь на щебне фракции 5 – 10 с объемными пропорциями цемент/песок/щебень ― 1/3/3. Получится запесоченный бетон, который не потрескается при большой толщине слоя, но будет достаточно подвижен, чтобы заглубить в него тафту.

Затем тафта погружается в раствор, залитый в углубление, и вибрирующими движениями опускается до одного уровня с полом. Излишки раствора при этом должны расползтись в стороны. Если такой возможности нет, необходимо предусмотреть возможность удаления излишков раствора. Для этого выемка в полу должна быть чуть шире тафты, а раствор должен обладать достаточной пластичностью. Это достигается добавлением пластификатора, но не воды.

Теперь необходимо дать раствору схватиться. Хотя советуют выждать 12 часов, это время желательно увеличить, если в раствор не добавлялись ускорители реакции. Выждите хотя бы сутки. Ведь время полной реакции цемента без добавок – 28 дней.

После схватывания раствора можно устанавливать унитаз. Его крепят длинными шурупами соответствующего диаметра. Не забудьте под головки шурупов подложить резиновые прокладки.

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену.
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением

Установка унитаза на кафельный пол может осуществляться несколькими способами, в зависимости от конструкции сантехнического прибора. Перед началом монтажа следует тщательно изучить инструкцию, подготовить необходимый инструментарий и провести подготовительные работы.

В большинстве случаев можно осуществить процедуру самостоятельно без помощи специалистов-сантехников.

После завершения установочных работ производится и водоснабжению. При этом важно также следовать определенному алгоритму действий.

Подготовка к монтажным работам

Подготовительный этап состоит из следующих шагов:

выбор подходящего места расположения сантехники в туалете, создание разметки;
вывод слива канализации и водопровода. Концы труб должны находиться примерно в 13-16 см от поверхности, чтобы можно было подсоединить прибор к коммуникациям;
если производится ремонт в комнате, то сначала требуется положить кафельную плитку, а затем приступать к установке сантехники. В обратном случае, потребуется вырезать из кафельной плитки пола необходимую форму постамента.

После осуществления подготовки требуется подготовить необходимые инструменты.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести установку на кафельную плитку пола, потребуются инструментарий:

маркер, карандаш или мел, чтобы отметить контур основания на плитке или полу;
сверло, предназначенное для керамики, и сверло для пластиковых дюбелей;
средство – герметик для обеспечения гидроизоляции;
стандартный набор отверток;
дрель либо перфоратор;
керн для зачистки верхнего слоя кафельной плитки;
гаечный и разводной ключ;
болты для крепления унитаза к полу;
пассатижи;
шлифовальная машинка с алмазным кругом;
соединительный шланг;
кран;
клеящее средство (например, жидкие гвозди), если планируется использовать метод №3 для крепления сантехники на кафельный пол с подогревом;
пластиковые дюбели;
пластиковые прокладки под болты;
шпатель для устранения остатков герметика или клеящего средства.

Методы крепления на кафельный пол

Существует несколько вариантов произведения монтажа, которые различаются трудоемкостью и технологией, они зависят от модели сантехнического прибора. Следует отметить, что все нижеописанные процедуры не являются очень сложными, однако для их правильного проведения обязательно следовать точным инструкциям.

Для выполнения последнего способа, предполагающего клеевое крепление унитаза, желательно иметь хотя бы небольшой опыт в ремонте. Если опыт отсутствует, можно предварительно потренироваться на небольшой части плитки.

Если кафельная плитка на полу ванной является очень дорогой, то установку унитаза желательно доверить специалистам. В противном случае, в процессе работы, возможно, случайно испортить напольное покрытие.

Типы крепления раковины унитаза и соответствующий метод монтажа:

Способ №1 – применяется при вертикальном расположении крепежных элементов, в процессе используются дюбеля;
Способ №2 – при боковом размещении крепежа осуществляется крепление унитаза к полу с угловыми кронштейнами;
Способ №3 – применение клеевого средства при наличии системы теплых полов и коммуникаций под напольным покрытием.

Способ №1 – при вертикальном расположении крепежных элементов

Данный метод установки сантехнического прибора на кафельную плитку пола отличается наименьшей трудоемкостью. Он подходит для моделей, в которых в нижней части есть уже готовые отверстия для крепления. Инструкция по установке:

Определяется оптимальное место для размещения сантехнического прибора, при этом непременно учитывается расстояние от слива до входа в канализацию. Эта длина потребуется при подборе гофрированной трубе, подключающей унитаз к канализации.
Контуры выбранного места установки необходимо отметить на плитке маркером или мелом, также следует нанести месторасположение заводских отверстий для крепления к полу. Важно, чтобы изделие было установлено строго перпендикулярно полу, т.к. в противном случае повышается риск небольшого смещения унитаза при креплении.
В тех точках, что были отмечены на плитке на предыдущем шаге, при помощи керна сбивают плиточное покрытие, чтобы предотвратить случайное соскальзывания инструмента при выполнении процедуры. Область, где будет происходить набивка, желательно немного смочить, это поможет сделать работу более аккуратно.
После того, как сверлом были сделаны отверстия для крепежных элементов, производится установка сантехники. Если проблемы отсутствуют и месторасположение устраивает, унитаз убирается, а по обозначенному контуру наносится специальный герметик. Применение подобного средства позволит избежать образования водных луж под унитазом. Крепежные отверстия также должны быть заполнены герметикам, чтобы сделать крепление более плотным и надежным, а также обеспечить гидроизоляцию бетонной стяжки.
Производится установка сантехники по контуру. Затем осторожно затягиваются крепежные элементы таким образом, чтобы не сместить изделие. Средство-герметик, который непременно выдавится под массой унитаза, сразу требуется убрать при помощи шпателя.
Полоска герметика декорируется посредством затирки.
и гофрированная труба, сантехника подключается к канализационной системе и трубопроводу холодного водоснабжения.

Способ №2 – при боковом размещении, крепление к полу угловыми кронштейнами

Данный метод предполагает установку сантехники, в которой скрыты крепежные компоненты. Подобная процедура сложнее предыдущей, поскольку ее следует выполнять только в соответствии с четким алгоритмом действий. Основное отличие состоит в максимально близком расположении канализационного слива от унитаза.

Инструкция по креплению унитаза к полу:

В отличие от предыдущего способа, в данном варианте в первую очередь рекомендуется произвести все работы по укладке труб. Лучше всего, если это будет сделано до кладки кафельной плитки в качестве напольного покрытия.
Сантехника устанавливается без крепления, на пол наносится контур и ставятся метки, показывающие точки крепежных элементов.
Нижний компонент унитаза (т. н. «скрытое крепление») монтируется на полу. При помощи угловых кронштейнов фиксируется сантехника. Крепеж необходимо заворачивать поочередно, не забывая о постоянном контроле за соблюдением контура. Это позволит осуществить жесткий монтаж и предотвратить даже минимальное смещение сантехнического прибора.
Верхний компонент изделия устанавливается в уже вмонтированный нижний, а затем надежно фиксируется через боковые уже готовые отверстия унитаза. На этапе подключения канализационной коммуникации возможно осуществление подгонки.

После полного завершения монтажа изделия и проверки качества установки элементы, использующиеся для крепления к полу, закрываются специальными декоративными заглушками (чтобы эти детали не выбивались из дизайна интерьера). Процедура имеет среднюю сложность, требуется предельная внимательность и аккуратность.

Способ №3 – используем герметик

Достаточно часто в ванных комнатах монтируется система «теплый пол» на электрической или водной основе, поэтому сверлить отдельные крепежные отверстия нельзя. Это способно привести к существенному нарушению функционирования, т.к. повышается опасность повреждения кабелей либо гидроизоляции.

В подобной ситуации единственным выходом является применение средств на основе строительного клея. Для крепления унитаза к полу на плитку могут использоваться такие материалы: жидкие гвозди, некоторые силиконовые смеси, смолы.

Алгоритм по установке унитаза на кафельный пол:

Поставить сантехнический прибор и нанести на плитку контур его основания.
Поверхностный слой плитки аккуратно счищается при помощи алмазного круга или другого подобного инструмента. Получившаяся шероховатость обеспечит надежное сцепление с унитазным основанием. С унитазом производится аналогичная процедура.
На расстоянии 3-4 мм от созданного контура наносится слой клеящего средства таким образом, чтобы основная его часть сохранилась непосредственно под постаментом. Все выдавившееся после установки вещество необходимо сразу убрать шпателем. Если этого не сделать, после затвердевания клеящее средство можно будет убрать только вместе с керамической плиткой.

Порядок присоединения к унитазу комплектующих, подключение к канализации и водопроводу

Подсоединение к водоснабжению также различается по видам, в зависимости от конструкции унитаза:

при наличии внутренней системы водоснабжения для подключения применяется гибкий шланг или специальная медная трубка. Как правило, подобные элементы при продаже идут в комплекте с деталями для крепления к полу, однако этот момент желательно уточнить у консультанта отдельно. Иногда бывает, что не совпадают крановая резьба и резьба на медной трубке, тогда потребуется переходник и уплотнительные элементы;
при внешней системе подачи воды подключение осуществляется проще всего. Как правило, дополнительные детали не требуются.

Вне зависимости от метода подсоединения к водопроводу все места соединения должны быть покрыты специальным герметикам для сантехнических приборов, чтобы обеспечить гидроизоляцию и минимизировать риск протечки.

Распространенные ошибки

Если при установке унитаза на кафельную плитку пола мастер не следовал алгоритму, результатом может стать неправильное функционирование сантехнического прибора, нарушенная гидроизоляция (протечки) и распространение в комнате неприятного запаха.
Смотреть видео

Распространенные ошибки при установке на кафель:

Неровное расположение унитаза – чтобы избежать этого, важно на каждом этапе использовать строительный уровень. Отсутствие этапа выравнивания способно привести к нарушению гидроизоляции и повреждению сантехники.
Недостаточная обработка мест соединений герметикам на основе силикона. Средство также должно быть нанесено на контур гофры и постамента унитаза. Результатом этой ошибки, чаще всего, является образование луж под оборудованием или трубой для слива.

При ремонте в ванной комнате в установленный унитаз иногда попадает некоторый мусор. Перед подключением трубопровода важно проверить все компоненты конструкции, чтобы убедиться в отсутствии посторонних объектов. В противном случае, это может привести к засору унитаза.
Недостаточное уплотнение клапанов бачка либо их повреждение способно привести через определенное время к подтеканию бачка.

Таким образом, установку унитаза на кафельную плитку пола можно произвести самостоятельно. В зависимости от конструкции модели определяется подходящий метод монтажа.

После окончания монтажа может возникнуть , смотрите распространенные причины и методы их устранения.

При проведении процедуры важно четко следовать инструкциям, тогда установка будет произведена качественно. Следует отметить, что, если владелец квартиры не уверен в собственных силах, лучше доверить монтажные работы профессионалам.

Смотреть видео

Сегодня существует и применяется несколько основных методов крепления различного типа унитазов. Их отличие заключается в крепёжных деталях, основании, либо материале, используемом для создания напольной поверхности в туалете. Помимо этого будет значительно отличаться потраченное на работы время. Поговорим о вариантах крепежа унитаза и моментах, на которые стоит обратить более пристальное внимание.

Крепление к напольной поверхности

Среди современных видов крепежа для унитаза, основное место принадлежит крепление к напольной поверхности:

дюбелями;
посредством клеевого состава;
посредством тафты.

До приобретения необходимо определиться, каким образом вы намерены прикрепить унитаз к напольной поверхности. Рассмотрим методы.

Дюбеля

Данный вариант считается одним из востребованных. Основание для подобного крепежа — пол, созданный из бетона. Помимо этого напольная поверхность можно оформить керамикой.

Как монтировать? Перед установкой важно удостовериться, что связное звено, расположенное между трубами канализации и унитазом, даёт возможность провести работы на требуемое место. При применении гофры не будет никаких проблем.

Если применяется нужного размера колено, тогда заранее нужно одеть его в рабочее состояние, и при необходимости, отрезать лишнее, подогнав соответствующие размеры. Подобная подгонка проводится при любом варианте крепёжных работ.

В процессе приобретения удостоверьтесь, чтобы в комплект для крепления вашего унитаза были включены болты. В обратном случае следует купить набор самостоятельно.

Для крепления на напольной поверхности из кафеля, унитаз устанавливают в соответствующее положение, разметив места для отверстий. Поле этого устраняют унитаз и высверливают нужного размера отверстия, куда следует вставить дюбели, поверх устанавливается унитаз, который прикрепляется к напольной поверхности посредством болтов.

Некоторые профессионалы рекомендуют использовать между унитазом, а также плиткой прокладку из резины. Она станет демпфером для обеспечения надёжного прилегания к плитке унитаза и завуалирует зазоры. Данную прокладку следует вырезать, ориентируясь на размер поверхности монтажа.

Для устранения зазоров используется и бесцветный герметик, как на фото крепления унитаза ниже.

Установка унитаза на специальный клей

Если сверление напольной поверхности недопустимо, тогда лучшим вариантом крепления для унитаза станет клей. Этот метод крепежа самый подходящий для желающих укрепить унитаз так, чтобы он не расшатывался.

Монтаж начинается с доскональной очистки напольной поверхности и унитазного основания от загрязнений, жира, которые препятствуют качественному приклеиванию. Затем унитаз обустраивают на место, и обводиться по будущей форме.

После всего этого устраняется запыление со склеиваемых всех поверхностей, также они обезжириваются раствором ацетона, либо растворителя. По сформированной на напольной поверхности черте наносится клей, толщина которого должна быть до 4 мм. Лучше приобрести клеевой состав готовый.

Сверху нанесённого состава необходимо установить приобретенный заранее унитаз, при этом совмещая его выпуск с трубой канализации. После этого унитаз следует хорошо прижать, выровнять и оставить до застывания клея на 15 часов. По прошествии времени обустраиваются требуемые соединения.

Установка посредством тафты

Если в туалете не предусмотрено крепление для подвесного унитаза, но при этом обустроена напольная поверхность из массива, при этом доски имеют минимальную толщину, тогда следует продумать крепление унитаза. Подобный вопрос можно решить посредством крепления тафтой.

Этот метод предусматривает обустройство в напольной поверхности пустоты, которая соответствует унитазной форме с требуемым углублением. Её заполняют раствором, приготовленным из цемента.

Тафта создаётся из твёрдых древесных пород. Из доски определённой толщины вырезается необходимая форма, затем обрабатывается посредством олифы. В нижней части данной формы набиваются анкера в порядке расстановки шахмат.

Готовим массу из бетона на щебне, чтобы получился бетон, не дающий трещину при максимальной толщине залитого слоя, однако будет значительно подвижнее, что важно для качественного заглубления.

После в массу погружается подготовленная тафта, которая опускается до соответствующего уровня с напольной поверхностью. Излишки, оставшиеся от раствора, нужно чтобы расползлись в разные стороны. Оставшийся раствор должен застыть и далее можно провести монтаж унитаза. Крепится он посредством определённой длины болтами для закрепления унитаза.

Важно подложить под головки шурупов специальные прокладки из резины. Необходимо смазать болты тавотом, либо специальной смазкой, чтобы можно было выкрутить их беспрепятственно.

Фото видов крепления для унитаза

Современные технологии изготовления сантехнических приборов позволяют заполнить рынок строительных материалов разнообразными моделями унитазов.

Санитарные приборы различаются модификациями сливных бачков, материалом изготовления (фарфор, фаянс), крепёжным устройством, расположением подвода воды и сливного выпуска. В большинстве случаев ванные и туалетные комнаты отделывают кафельной плиткой.

Кафелем покрывают стены и полы. Как закрепить на кафельном полу унитаз, чтобы он прочно стоял на своём основании? В данной статье мы дадим читателю информацию о том, как лучше это сделать.

Подготовительные работы перед установкой унитаза

Добейтесь удобной длины трубы для унитаза

Сливную раковину устанавливают тогда, когда закончены работы по облицовке стен и пола керамической плиткой.

Если установить сантехнику сначала, а потом приступить к устройству напольного покрытия из керамики, то придётся заниматься довольно сложной вырезкой в плитах для обвода основания пьедестала сантехнического прибора.

Это вызовет риск порчи облицовки при неудачном подборе вырезанных плиток.

При облицовке стен и пола керамической плиткой нужно добиться удобной длины выступа из стены водопроводной трубы.

Выпуск водопроводной трубы должен быть таким, чтобы можно установить запорный кран.

Канализационный слив может выступать как из стены, так и из пола. Раструб канализации должен обеспечивать герметичное соединение с гофрой.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного выполнения поставленной задачи следует обзавестись терпением и подготовить следующий набор инструментов:

перфоратор, дрель;
маркер;
свёрла по стеклу и керамике;
отвёртки;
герметик;
гаечные ключи;
ключ разводной и накидные головки с воротом;
дюбеля с саморезами;
пассатижи;
гофрированная труба;
кран;
керн;
шлифмашинка с абразивным кругом;
соединительный шланг.

Статья по теме: Интерьер в стиле электрик. Стильная мебель и мягкие ткани.

Установка унитаза на кафельный пол

Монтаж унитаза

Установку унитаза на кафельный пол делают разными способами в зависимости от положения монтажных отверстий в пьедестале раковины.

Существует три варианта крепления сантехнического прибора к керамическому покрытию пола:

Монтаж унитаза с вертикальным креплением

Большинство моделей сливных раковин изготавливают с монтажными отверстиями под вертикальный крепёж. Монтаж раковины проводят в несколько этапов:

Перед монтажом унитаза проверяют горизонтальность места установки. Если никаких отклонений не выявлено, то зачистку основания пьедестала и кафеля по обводу опирания раковины не делают.

Боковая фиксация унитаза

Установка унитаза с боковыми монтажными отверстиями несколько отличается от монтажа раковины с вертикальным крепежом.

Отличие заключается в том, что монтажные детали скрыты под пьедесталом прибора.

Устанавливают такую модель прибора следующим образом:

Приклеивание основания унитаза

К такому способу установки прибегают, если основание пола оснащено системой обогрева. Возникает риск повреждения отопительного оборудования при сверлении посадочных отверстий. Подробнее о работах смотрите в этом видео:

В этом случае зачистка основания пьедестала и поверхности керамической плитки по обводу опирания унитаза обязательна. Это делают для повышения адгезии склеиваемых поверхностей.

Плотно прижмите унитаз к полу

Клеят унитаз на кафельную поверхность жидкими гвоздями. Поверхности покрывают клеем, затем их прижимают друг к другу.

Унитаз снимают с места монтажа и кладут его набок. Выдерживают время, указанное в инструкции. Затем устанавливают раковину на место, прижимают его к полу.

Остальные работы по монтажу выполняют так же, как и в предыдущих случаях.

Приступать к монтажу унитаза на кафельном полу самостоятельно можно только при наличии навыков и опыта в таком виде работ.