Проход проводов и кабелей через стены и перекрытия. Какой должен быть материал труб? Монтаж скрытой электропроводки к люстре Прокладка провода в каналах потолочных плит
И просто гуру домашней электрики,
разродился очередной нетленкой по специальности.
С удовольствием пиарю и размещаю в серии.
Рекомендуется к прочтению до, после и во время ремонта!
А еще он отвечает на вопросы, иногда...
Предлагаю справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
"Справочник" составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются. Здесь мне помогает местный справочник , по которому можно узнать тип перекрытий.
Для круглопустоток характерно следующее:
* Толщина перекрытий больше 180 мм - 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор:)...
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей - "дёргалки", если не опущены ниже самостоятельно;
Разница в штатной прокладке проводки - ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками
в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание - там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку - не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот - подключиться и тырить свет:)
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё - не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.
Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята
2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа
3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)
4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику
5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть
Для цельных плит
перекрытия "на комнату":
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более "свежая" (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти - он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с "крышкой", который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол - линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие "дощечки" похожие на ламинат;
* Стяжки - НЕТ! Максимум - немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели - около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам - в готовых отверстиях.
Теперь переходим к цельным плитам. Это панельки типа II-49, П-44, П-55 - короче, по москве - продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте "здесь всё значительно гаже".
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки (и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают). Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Вот здесь есть чертежи нескольких плит с примерами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гадость всего этого заключается вот в чём. Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах (на потолке), и НЕ обязательно прямо над выключателем.
Эээ... *смущается* Я НЕ РАЗУ, кроме своей квартиры, не расковыривал все пути проводки, поэтому дальше буду пытаться пояснять по фоткам.
От розеток (отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе) вертикально вверх поднимаются каналы с проводами. В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез (даже U-образный), чаще всего прямо над розеткой. Это "распаечная коробка" для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас - крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками (отгорели две розетки через смежную стену) - простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49:
Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка "прыгает" в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.
С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда "прыгать" к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.
А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная "дыра", куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:
Итого: если что-то случилось со светом - простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.
Современный ремонт уже не обходиться одной люстрой, висящей в центре комнаты, часто мы выделяем отдельные зоны своими точками света или крепим на потолке дополнительное оборудование, например датчики дыма или движения.
Иногда случается, нужно решить задачу, которая может поставить в тупик неопытного мастера, а именно, прокладка проводки в потолке, без использования подвесных или натяжных потолков.
Вот и тему прокладки проводки в потолке попробуем раскрыть полностью, разобрав 5 способов решения проблемы.
Прокладка проводки в пластиковом коробе
Наверное, самый простой способ решения проблемы прокладки проводки, который относиться к открытому способу прокладки. Об эстетике такого способа прокладки говорить не приходится, зато по времени быстро.
Красота: —
Простота: +
Прокладка провода по полу верхнего этажа
Проводку прокладывают в защитной гофре по полу верхнего этажа в штробе или между лагами и через сквозные отверстия в плите перекрытия опускают к точкам светильников.
Способ удобен во время капитального ремонта своего дома, а для квартир в панельном доме не совсем подходит.
Красота: +
Работа предстоит пыльная, но результат того стоит. Если предстоит врезать точечный свет, точнее не так, если толщина междуэтажного перекрытия позволяет врезать точечный свет, можно воспользоваться специальными коронками для перфоратора и вырезать ниши под них.
Красота: +
Простота: —
Проводка под штукатуркой в потолке
По «грязному» потолку прокладывается плоский провод ППВ, ВВП, ПВ1 подробнее о типах провода в статье и штукатуриться по маякам. Важно, что бы провод плотно прилегал к потолку, тогда штукатурного раствора уйдет меньше.
Способ применяют в монолитных плитах перекрытия без пустот.
Красота: +
Простота: +
Прокладка провода в пустотах плит перекрытия
В плите перекрытия находятся каналы-пустоты по ним и тянут провода. Правда есть и минусы, такой канал сначала нужно найти, для этого можно наделать немало дыр в Ж/б плите перекрытия. В отличие от способа со штроблением междуэтажного перекрытия, прочность последнего не уменьшается.
После того как каналы-пустоты в перекрытии найдены, по ним можно протянуть провод, воспользовавшись проволокой.
Несмотря на появившееся в последние десятилетия изобилие различных настенных и напольных источников света для помещений, применение потолочных светильников, люстр в квартире остается оправданным и необходимым. Ведь только падающий сверху свет может обеспечить нужную освещенность всего помещения. Очень часто под потолком размещают различные электрические приборы – кондиционеры и вентиляторы.
Для работы этих приборов необходимо обеспечить бесперебойное питание их электричеством и при этом без ущерба для интерьера помещений.
Виды и способы исполнения
По материалу, используемому для проводника, проводка подразделяется на изготовленную:
- из меди;
- из алюминия. Нормативными документами допускается в настоящее время использование алюминия только для изделий с сечением проводника не менее 16мм 2 , поэтому внутри зданий такая проводка почти не используется.
По способу исполнения, электропроводка подразделяется на:
- открытую, расположенную на поверхностях потолков, стен, по балкам, фермам;
- скрытую, расположенную внутри частей, конструкций зданий. Скрытой считается и проводка, выполненная в пустотах перегородок и за потолками.
При прокладке по потолку принимается во внимание и материал перекрытия.
По железобетонным перекрытиям
В зданиях с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями открытая проводка используется очень редко. В этом случае монтаж производится непосредственно по поверхности потолков, на изоляторах, в коробах, электротехнических гофрированных трубках (гофрах), трубах, металлорукавах, кабель-каналах. Временную проводку допускается выполнять свободно подвешенной.
При креплении проводки к поверхности потолков используются гвоздевые скобы (при этом гвозди забивают в предварительно смонтированные дюбеля), дюбель-хомуты, дюбель-стяжки. Перед монтажом размечается расположение на потолке электроприборов, светильников, кабелей .
Для устройства проводки в трубах, гофрах, металлорукавах используются специальные клипсы или дюбель-хомуты. В начале работ на потолке размечаются места крепления светильников, кабелей. Затем осуществляется монтаж труб, гофр или металлорукавов, в которых при помощи проволоки протягиваются кабели. Чаще в зданиях с железобетонными перекрытиями выполняется скрытая проводка по потолку.
Если перекрытие монолитное, прокладку проводки необходимо предусмотреть на стадии изготовления конструкции, для этого кабели помещаются в пластмассовые или металлические трубы, которые крепятся к армокаркасу еще до укладки бетонной смеси.
Крепить их следует к конструктивной арматуре при помощи пластиковых стяжек или проволоки.
Крепление проводки к несущим стержням недопустимо. Для замены провода просто протягиваются в замоноличенных трубах при помощи стальной проволоки, либо старый заменяемый провод используется в качестве кондуктора.
Устройство несменяемой проводки, замоноличенной в панелях и монолитных конструкциях перекрытий не допускается.
В сборных железобетонных перекрытиях для монтажа проводки используют пустоты в плитах. Производится разметка расположения на потолке светильников и приборов. После этого плита сверлится в необходимых местах, и, с помощью проволоки протягивается кабель. Необходимо учитывать, что такой способ монтажа применим, если направление проводки совпадает с направлением пустот в плите.
Если возможность прокладки внутри конструкции отсутствует, допускается устройство несменяемой проводки под слоем штукатурки. Для этого используются плоские кабели, которые крепятся к потолку проволокой, стальной лентой, гвоздевыми скобами до началаа штукатурных работ. Второй способ – оштукатурить потолок и укладывать проводку в проштробленные каналы. Не должно быть пересечений плоских кабелей при прокладке под штукатуркой. Если это невыполнимо, изоляция в местах пересечений усиливается тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
Штробить плиты перекрытия или монолитные конструкции категорически запрещено.
Также недопустимо прокладывать кабели в швы между панелями перекрытия.
По деревянным перекрытиям, балкам, фермам
По конструкциям из древесины, проводка может быть как открытой, так и скрытой. Открытая проводка на потолке выполняется теми же способами, какими и по бетонным конструкциям. Все монтажные изделия должны быть произведены из металла или из не поддерживающего горение материала.
Крепление проводки к потолку по изоляторам в современном строительстве применяется крайне редко, в основном для имитации старинного интерьера в квартире. Чаще монтаж проводки производится в гофрах или металлорукавах, которые монтируются к потолку при помощи клипс. Нередко также используются трубы, которые крепятся при помощи хомутов. Кабели протягиваются в закрепленные на поверхности трубы или рукава при помощи стальной проволоки.
Все чаще для устройства электропроводки по деревянным поверхностям используются пластмассовые кабель-каналы. Материал этот не поддерживает горение, а пластмасса при производстве окрашивается и имитирует текстуру дерева. Кабель-каналы подходящего сечения закрепляются на поверхности потолка при помощи шурупов или саморезов .
В местах изгиба кабель-каналы подрезаются под углом. Это удобно делать, пользуясь плотницким стуслом. Производятся и специальные изделия для изгибов, разветвлений. Они заметно упрощают монтаж электропроводки по потолку. Далее внутрь помещаются кабели и закрываются защелкивающимися крышками.
Скрытая проводка производится по деревянным потолкам в слое штукатурки, под гипсокартоном, или внутри конструкций потолков.
При монтаже в штукатурке, кабели необходимо крепить по полосе асбеста или по стальной ленте. Для закрепления кабелей используются хомуты или гвоздевые скобы.
Категорически запрещено крепить кабель, прибивая его гвоздем между проводниками. Если монтаж проводки выполняется в проштробленные в штукатурке каналы, возможно прикреплять кабели быстросохнущим раствором с добавлением алебастра.
При выполнении , штробить каналы необязательно, так как листы крепятся на каркас, изготовленный из металлических профилей. Обязательно, при прокладке за подвесными потолками, помещать кабели внутри труб из металла, позволяющих локализовать возгорание проводки при возникновении замыкания. Трубы допускается использовать стальные водогазопроводные, или медные.
Диаметр труб должен обеспечить прокладку необходимого числа кабелей нужного размера. Перед использованием трубы осматривают, отбраковывают смятые. Далее их режут на куски необходимой длины и нарезают по концам стальных труб резьбу. В обязательном порядке удаляют зазубрины и заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабелей.
Отрезки труб соединяют между собой уголками или муфтами. Медные трубы изгибают специальными трубогибами.
Необходимо заметить, что при устройстве в квартире проводки любого типа, необходимо предусмотреть возможность замены ее вследствие физического износа или аварийной ситуации. Правильно выполненные обеспечат длительную и безопасную эксплуатацию всего здания или сооружения.
В наше время уже редко кто использует для освещения только один светильник, висящий по центру комнаты. Все хотят иметь у себя в квартире кроме основного освещения еще и дополнительное, для выделения отдельных локальных зон, зон отдыха.
Когда количество светильников на потолке становится больше одного и находится они должны в самых неожиданных местах на потолке сразу возникает вопрос, как подвести к ним провода?
При наличии подвесного или натяжного потолка проблем обычно нет, но бывают случаи, когда подвесной потолок не планируется, а светильники используются в большом количестве. Как лучше всего поступить в таком случае? Тут есть несколько вариантов. Все они отличаются по трудоемкости, надежности и красоте получаемого результата. Давайте рассмотрим основные способы прокладки проводов к светильникам при отсутствии подвесного потолка.
1. Прокладка провода в пластиковых коробах . Этот способ относится к . При своей легкости он отпугивает многих тем, что несмотря на их большой ассортимент портят дизайн комнаты. Но если ваш умный и креативный дизайнер сможет красиво замаскировать и вписать короба в интерьер, то почему бы не поступить именно таким образом? По крайней мере, этот способ прокладки проводов считается самым легким и удобным.
2. Прокладка провода по полу вышестоящего этажа . Провод прокладывается по полу, а затем через отверстия в плитах опускается к светильникам. Это способ применим только в частных домах и то если вы решили делать ремонт сразу во всем доме.
3. Штробление потолка . При наличии нормального инструмента можно сделать штробу на потолке таким же образом как их делают при монтаже проводов в стену. Этот способ хоть и кажется наиболее простым в нашем случае, является самым опасным и его использовать очень нежелательно, т.к. при штроблении плиты нарушается прочность бетонных конструкций (в плите появляются микротрещины). Особенно потолок после его штробления длинными продольными и поперечными опасен для живущих в многоэтажных жилых домах, т.к. потолок является несущей конструкцией дома.
4. Прокаладка проводов по потолку под штукатуркой . Для этого с потолка снимается вся штукатурка, производится разметка трассы, прокладывается и закрепляется плоский провод, который затем сверху заштукатуривается. По штукатурке делается потолок, к которому крепятся светильники. Этот способ требует правильного соблюдения технологии прокладки и закрепления провода и большого расхода штукатурки, но его приходится использовать в том случае, когда в квартире используются не пустотелые плиты с каналами, а монолитные потолочные перекрытия.
5. Протяжка провода между железобетонных плит по пустотам между ними . Этот способ возможен только тогда, когда в квартире для потолка использованы сборные плиты перекрытия. При этом нужно найти эти пустоты (обычно швы между плитами видны) и сделать штробу вдоль них. Отличие от способа со штроблением самой плиты заключается в том, что здесь не нарушается прочность потолочных плит, так как сами плиты не штробятся, а провод укладывается в пустоту между ними. Вместе выхода провода на стене для выключателя и на потолке к светильнику делается два отверстия.
6. Прокладка провода в каналах потолочных плит . Каналы для прокладки проводов делают в плитах перекрытий при их изготовлении на предприятиях. С помощью перфоратора находятся каналы, а затем в канал заводится жесткая стальной проволока или тросс, к концу которой привязывается провод. Провод протягивают к месту выхода его из плиты. После протяжки проволоки провод оказывается в канале. Если канал забит строительным мусором, то делают дополнительные отверстия и прочищают его.
Количество проводов, которое можно проложить в одном канале зависит от диаметра канала и сечения жил. При диаметре канала 15 мм в нем можно проложить 3 - 4 провода сечением 1,5 - 2,5 мм2. Это наиболее предпочтительный способ прокладки проводов к светильникам, хотя он и является наиболее трудоемким из всех перечисленных.
А что думаете Вы по этому поводу?
Тот, кто сталкивался с заменой электропроводки в многоквартирном доме, знает, что самое трудное это заменить её в плитах перекрытия, где она проходит для подачи напряжения на потолочные светильники и люстры. Эта проблема не существует для квартир, где есть подвесные, натяжные и прочие типы потолков, в их конструкции между плитой и декоративной плоскостью есть пространство, в котором можно прокладывать проводку где угодно и как угодно. Но в том случае, когда планируется потолок красить, оклеивать обоями или пенопластовой плиткой, эта процедура может доставить много хлопот. Существуют три типа плит перекрытия. Первые два это конструкции с внутренними каналами - пустотами, где и проходят провода электропроводки, разница только в том, что они могут идти вдоль или поперёк плиты. Если не повезёт, то придётся столкнуться с третьим типом, с П - образным, в котором пустоты отсутствуют, а провода проходят под полом верхних соседей, тогда выход один - делать подвесной потолок. В первых двух случаях начинаем с того, что расширяем отверстие, через которое выходит провод на люстру. Делаем это перфоратором, которым сначала сверлим отверстия буром, а затем насадкой - долотом разрушаем перемычки.
Теперь нужно определить направление канала, так как он может быть неперпендикулярным к стенам. Для того сверлим контрольные отверстия в плите.
Определив его, находим место выхода провода, оно может быть в этой же комнате, а может быть, в соседней, но всегда рядом с коробкой разветвления, которую надо искать под старой штукатуркой и обоями.
В месте, где сходятся провода с разных комнат и разных линий необходимо найти нужный. Для этого обесточиваем квартиру, разъединяем все скрутки или муфты и прозвонкой находим искомый. Затем, как в начале работы расширяем отверстие в плите и пробуем продёргивать провод с разных концов поочерёдно. При некоторой доле везения он может сразу иметь слабину, но не стоит на радостях его тут же вытягивать. Надо соединить его конец с концом нового провода и аккуратно протянуть эту скрутку через канал.
Если вытянуть сразу не удалось, можно увеличить усилие инструментом, например, пассатижами, резко дёргая провод с одного и другого конца, но в том случае можно перестараться, старые алюминиевые провода достаточно хрупкие и можно просто их оборвать, тогда дальнейший процесс усложняется. Поэтому торопиться не стоит, надо прочно соединить конец старой проводки с обрезком любого провода с обеих сторон и поочерёдно прилагая усилие без резких рывков постараться его вытянуть. Каналы в плитах довольно большие в диаметре, но могут быть забиты строительным мусором или попавшим в них раствором, поэтому вытянуть не всегда удаётся. Если так и случилось, переходим к следующему этапу, попробуем протянуть направляющий зонд. Материал для него должен быть достаточно жёсткий, но гибкий. Мягкий при встрече с препятствием будет сгибаться, а жёсткому трудно придать нужное направление. Оптимальный вариант - трос в оболочке для чистки канализации, он довольно гибкий, чтобы изменить направление движения в канале и не сомнётся при встрече с препятствием. Вводим конец троса в одно из двух отверстий и придавая ему нужное направление, продвигаем вперёд.
При заклинивании делаем возвратно - поступательные движения с одновременной подкруткой. Если канал не забит намертво раствором, то всё получиться. Затем к тросу прочно прикрепляем новый провод, делая скрутку обтекаемой, без выступающих углов и протягиваем через канал.
Если случилось так, что пустота не проходима, можно воспользоваться соседней, найдя её пробным сверлением панели перекрытия на расстоянии 15 - 20 см от старого отверстия. Но это приемлемо, когда плита пустотелая и имеет несколько пустот, но если она монолитная с одним специальным каналом для проводки, то этот вариант не подойдёт и остаётся только вести наружную штрабу, что не приветствуется СНиП или делать подвесной потолок.
