Стиль кухни

Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция. Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция Подготовка пола под ламинат

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости .

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень комфортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

Электролобзик или ножовка
Молоток (киянка)
Добивочный брусок, металлическая скоба, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината
Еще понадобятся: рулетка, угольник, карандаш. Эти приспособления нужны для измерений и разметки линий отреза.

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются большие неровности по полу. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки.

Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

Инструкция по укладке ламината

Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно замерить помещение, длину плашки и выбрать раскладку. Для лучшего понимания можно начертить схему в приложении на компьютере и распечатать.

Существует несколько различных раскладов укладки ламината:

В ½ часть доски. Настил начинается с цельной плашки, а в конце отпиливаемый остаток (если он больше половины) переносится на второй ряд, отмеряется и отпиливается ровно на половину первой ламели первого ряда ламината. Оставшуюся делянку размером менее ½ доски при такой раскладке можно выкинуть. Такой вид монтажа пола более затратен по материалу и дольше производится. Смотрится он интересно на ламинате с фаской.
Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Сборка первого ряда ламината

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.

Какой брать запас ламината

При любом виде раскроя сырья существует расходная часть, которую в дальнейшем невозможно использовать. Поэтому необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле ламината; по диагональной укладке и способе монтажа в ½ часть доски требуется брать излишек около 10%. Нужно учитывать, что в упаковках может находиться бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещений и вида укладки пола. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть.

Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского-бельгийского, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Выбор подложки для ламината

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко-шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постарался описать.

Пошаговая инструкция по укладке ламината - видео

Ламинат завоевал лидерство на рынке напольных покрытий благодаря отличным эксплуатационным качествам и простоте монтажа. Несмотря на невысокую стоимость работ по сборке покрытия, многие стараются сделать это самостоятельно. Действительно, укладка ламината своими руками очень проста и не требует особых навыков и специального инструмента. В этом материале мы предлагаем вашему вниманию подробную пошаговую инструкцию.

Шаг № 1. Подготовка

Ламинат требователен к качеству поверхности пола. Она должна быть ровной без впадин и выступов и соответственным образом подготовлена. Проверка производится с помощью уровня длиной от 1,5 м. Его прикладывают к полу в нескольких местах помещения и контролируют зазор. Допустимый зазор между уровнем и полом не более 2 - 3 мм. В случае превышения указанных значений необходимо провести комплекс работ по выравниванию. В зависимости от материала черновых полов поступают по-разному.

Подготовку стяжки выполняют следующим образом:

Выступы сошлифовываются.
Впадины шпаклюют цементным раствором.
В случае значительных отклонений применяют самовыравнивающиеся смеси.
Готовый пол необходимо очистить от пыли и желательно обработать грунтовкой.

В случае деревянного пола, важно чтобы он был не только ровным, но и прочным. Если выявлены какие-либо проблемы, то решение одно – перетяжка фанерой. Укладывают листы фанеры толщиной 10-12 мм в шахматном порядке и закрепляют саморезами с шагом 15 см. В большинстве случаев этого более чем достаточно для устранения любых дефектов.

Необходимый инструмент:

Набор для укладки, состоящий из клиньев и струбцины.
Пила или электролобзик.
Молоток.
Линейка.
Рулетка.
Карандаш.

Перед началом укладки, ламинат должен вылежаться в помещении 48 часов (допустимо не снимать упаковку). Это необходимо для того чтобы панели прогрелись до температуры помещения, что исключит их вспучивание в дальнейшем.

Шаг № 2. Укладка подложки для ламината

Под ламинат укладывается специальная подложка. Она амортизирует удары при ходьбе и позволяет компенсировать небольшие неровности пола, что положительно сказывается как на сроке службы, так и на комфортности эксплуатации напольного покрытия. Допускается не укладывать подложку в случае настила на линолеум или ковролин.

Подложки изготавливаются из различных материалов. Наибольшее распространение получили вспененный полиэтилен, пенополистирол, пробка. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Вспененный полиэтилен применяют в случае невысоких эксплуатационных нагрузок. Если проходимость помещения большая, то стоит отдать предпочтение пенополистирольной. В случае если необходимо создать дополнительную звукоизоляцию целесообразно применять пробковую.

Подложка может укладываться сразу во всем помещении или частями. Полосы настилают стык встык и фиксируются скотчем.

Рис.1.

Для бетонных полов предусмотрен еще один технологический слой – гидроизоляция. Ее функцию прекрасно выполняет полиэтиленовая пленка. Традиционно используют пленку толщиной 0,2 мм. Полосы полиэтилена стелют с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеивают скотчем.

Шаг №3. Порядок укладки ламината

Укладку ведут замком на себя. Такой порядок сильно упрощает работу.

Начинают со сборки первой полосы. Для этого соединяют панели по узкому торцу. Необходимо ввести замки в зацепление под углом 15 – 20 градусов и защелкнуть.

В ряд не всегда поучается уместить целое число панелей. В этом случае последнюю обрезают до нужной длины. Если размер оставшейся части не менее 1/2 длины целой, то с нее можно начать следующий ряд.

Рис.2.

Между панелями и стеной устанавливают распорные клинья. Они необходимы для создания зазора 8 – 10 мм, который компенсирует температурные деформации напольного покрытия. По окончании работ их удаляют.

Рис.3.

Монтаж панелей ведут со смещением в 1/2 длины. Поэтому сборку второй полосы начинают с половины панели.

Собранную вторую полосу подносят к первой, вводят замки в зацепление под углом 15-20 градусов и защелкивают.

Рис.4.

Важно обратить внимание, что третья полоса должна начинаться с целой панели, т.е. все нечетные полосы начинаются с целой панели, а четные с половины.

Рис.5.

По аналогии со сборкой первых двух полос укладывается весь ламинат в помещении.

ШАГ №4. Укладка ламината в дверном проеме

При правильной укладке в дверном проеме недолжно быть зазора между напольным покрытием и дверной коробкой. Для этого ее подпиливают таким образом, чтобы завести под нее панель.

Эта технологическая операция выполняется в следующей последовательности: панель переворачивают и кладут обратной стороной вверх рядом с дверной коробкой, далее оперев на нее ножовку выполняют надрез и удаляют лишний элемент.

Рис.6.

В пропил вводят панель и соединяют ее с предыдущим рядом. Для этой цели потребуется брусок. Его устанавливают на торец панели и наносят молотком несколько ударов, таким образом замки входят в зацепление.

ШАГ №5. Укладка ламината около труб отопления

Вокруг труб отопления ламинат должен укладываться с зазором 8 – 10 мм. На панели отмечается положение труб и делается отверстие с учетом требуемого зазора. После этого под углом выполняют два надреза (см. фото ниже).

Рис.7.

Шаг №6. Стык ламината с другим напольным покрытием

Стык ламината с напольным покрытием соседнего помещения оформляется с помощью порожка. Они бывают двух вариантов: одноуровневые и разно уровневые. Первый тип применяется если в соседних помещениях напольное покрытие имеет один уровень. Второй тип в том случае если он различен. При небольшом перепаде до 5 мм допустимо использовать универсальные порожки.

Порожки могут быть алюминиевые или из МДФ. Алюминиевые дешевле и их можно приобрести в любом строительном магазине. Из МДФ дороже, и приобрести их можно, как правило, только в месте покупки напольного покрытия. МДФ обладает достоинством - точное совпадение цветов, а также скрытый крепеж.

Рис.8.

Порожек крепится к полу. При оформлении стыка важно чтобы зазор между напольными покрытиями был примерно 10 мм (для компенсации температурных расширений).

Шаг №7. Установка плинтуса

Могут применяться любые виды плинтусов. Из всего многообразия можно выделить пластиковые и МДФ.

Пластиковый устанавливается после сборки напольного покрытия. Он крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Рис.9.

Плинтус МДФ монтируется к стене по средствам клипс. Они, в свою очередь, крепятся саморезами.

Рис.10.

Советы для работы

Совет № 1. Выбрав направление укладки необходимо точно измерить ширину помещения и убедится, что последняя полоса по ширине будет больше 5 см. Если получается менее, то первую необходимо укоротить.

Настил ламината вокруг труб и под дверями

Настил ламината вокруг труб и под дверями. а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние. Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться. поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм. (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм. (другое дело, что порожек может располагаться за дверью.

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм. отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты? Да очень просто. Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео). Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

По материалам сайта: http://silite.spb.ru

Многие были бы не против научиться укладывать ламинат, ведь данный навык позволит делать современный ремонт и одновременно экономить на услугах мастеров.

Вам придется освоить, не только как правильно класть ламинат , но и как вести подготовительные работы. Между очищенной и обработанной грунтом основой, а также будущим полом требуется проложить подложку из поливинилхлорида либо полиэтиленовой пленки. Одним из способов укладки ламинированного покрытия является следующий метод: вооружившись клеем ПВХ, обрабатывают им края панелек.

Как положить ламинат под трубу?

К полу ламинат приклеивать не стоит.

Прислушайтесь к дельному совету, как правильно класть ламинат: натяните ровную веревку вдоль стен, которая позволит вам избежать кривизны в работе. Когда заканчиваете укладку одного ряда, то следующий ряд необходимо начинать с дощечки, которая осталась от предшествующего этапа. Учтите, длина панели должна составлять 400 миллиметров и более. Если доска короче, то распилите новую панель пополам.

Помните, что ряд ламината соприкасающийся со стеной, должен иметь с ней зазор в 5 мм. Если в комнате проведены отопительные трубы, вырезайте в дощечке отверстие на 10 мм превосходящее диаметр самой трубы. Срез отверстия замаскируйте специальными заслонками. Когда ламинат уложен, выньте распорные клинья и установите плинтус шириной, как минимум 1 см.

Как правильно класть ламинат. Видео-урок

25.07.2013

При укладке ламината обязательно нужно оставлять зазор. То есть такой зазор должен быть между всеми предметами. В первую очередь доски не касаются стен. Но они не должны касаться и дверных коробок, труб отопления и не должны упираться в другой напольное покрытие. Например, в плитку.

Пол, для изготовления которого применяется ламинат, называется плавающим полом.

Его не крепят к основанию и не ставят в распор по одной причине - ламинат, как и натуральное дерево, изменяет свои размеры в зависимости от влажности в помещении. Для этого и оставляют зазор: в расчете на возможные изменения.

Больше всего такая щель заметна вдоль стен. Но там она закрывается плинтусом. Современный плинтус прибивается к стене. Раньше его прибивали к полу, но сейчас так не делают, пол должен быть «плавающим». Зазор между разными напольными покрытиями закрывается типовыми порожками. Они делаются из алюминия и покрываются краской под цвет ламината. Но остаются еще места, которые необходимо закрыть.

Имеются в виду отверстия под трубы отопления. Сами трубы могут быть спрятаны в стяжке, но место их выхода нужно как-то оформить. Уложить ламинат вплотную нельзя (учитывая необходимость зазора), да и не возможно. Отверстие сложно разметить, а если вырезать впритык, то доску не получится вставить в замок, она просто упрется в трубу. По нормативу зазор должен быть 8-10мм, но можно и меньше - 3-5 мм. Пока ни одну доску не покорежило.

Проще всего закрыть отверстие декоративной круглой накладкой. Но их не так легко купить, и не везде их получается поставить: накладка просто не залазит между трубой и стеной.

Тогда нужно закрыть щель декоративной замазкой. Для этой цели теоретически подойдут герметик или шпаклевка по дереву. Но от температуры шпаклевка может выкрошиться, герметик эластичный и легко переживает нагрев. Только в магазин лучше идти вместе с куском ламината, чтобы точно подобрать цвет (герметик продается уже колерованным по системе RAL). Еще один вариант - затирка для швов керамической плитки. Она тоже продается колерованной и при этом (если разводить латексом) она достаточно эластична. Единственное но, что от пакета будет использовано в лучшем случае 10%. Остальное останется на случай возможных ремонтов.

Это смотря как вырезать. Декоративной шайбой проще всего закрыть. Но когда трубы близко к стене, режут обычно прямоугольником, так что шайба не подходит.

Для таких случаев нужно трубы в стену заводить. И потом они аккуратно из стены прямо на кран выходят.

Ну выводят то в основном из пола.

Обводы для труб отопления под ламинат при монтаже напольного покрытия

Настил ламината вокруг труб и под дверями , а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (лучше взять герметик точно под цвет пола, тут на фото не очень подходящий колор). Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны остаться незаполненными:

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние? Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться, поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм., (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм., (другое дело, что порожек может располагаться за дверью , а не под ней).

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм., отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.

Если ряд установить не удается (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то следует снять при помощи рубанка часть кромки замка панели предыдущего ряда, что даст возможность вставить панель крайнего ряда под большим углом, чем обычно. Намажьте замок клеем, запихните непокорную панель под радиатор и закончите ряд.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты? Да очень просто! Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео).

Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

Вот таким образом нужно обходить препятствия при укладке ламинированных полов. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного. Да, следует помнить, что, когда вы выполняете подобную работу на заказ, то обход препятствий оценивается, как правило, отдельно (например, как в случае с облицовкой кафелем). В смысле, в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена укладки базовая, а если в нем полно разных углов и батареи насажены на стенах, как тараканы, да при этом трубы тянутся по полу чуть не под каждой стеной, то оценку работ следует пересмотреть.

Укладка ламината Инструкция 3

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них — когда трубы как бы берутся в колодки:

Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб — расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
Определяется диаметр труб
На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин — рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см.
Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок.

Ламинат и трубы отопления

Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть.

Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» — возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления — с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски — равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине — левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить — сделайте это.
Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация — всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

Далее, надо сместить две заготовки вдоль полотна. Это делается либо подбивкой, либо гвоздодёром (если есть упор).
После этого, гвоздодёром всё полотно смещается к дверному проёму на 5-7 мм. Оно заходит под коробку. Не забывайте про расстояние для монтажа порожка.

Доложите оставшуюся часть последнего ряда.

Примечание

Укладка ламината или паркетной доски в дверном проёме выше описанного варианта процесс непростой.

Без опыта можно испортить не одну заготовку, но отчаиваться не надо — дорогу осилит идущий.

Примечание

Даже если всю квартиру планируется застелить одним напольным покрытием, порожки необходимы. Наши мастера периодически выезжают на объекты, где требуется разбить единое полотно покрытия нескольких помещений, т.к. оно поднялось волной.

Если в помещении есть встроенная мебель, которую нет возможности передвигать, ее можно оставить на месте, а покрытие постелить вокруг. В этом случае все геометрические подгонки необходимо делать через картонные шаблоны.

Примечание

Бывают очень сложные геометрические фигуры, например обход дверной коробки при диагональной укладке досок. Без шаблона будет сложно даже бывалым мастерам.

Заказать услугу

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Подготовка к укладке ламината

Шаг 2. По-рядовая укладка ламината

Особенности укладки паркетной доски

Укладка ламината своими руками — краткая инструкция

Укладка паркетной доски по диагонали

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

Один из них - когда трубы как бы берутся в колодки:

Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб - расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
Определяется диаметр труб
На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин - рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» - возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Обход ламинатом углов

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.
Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой