Высота бревна в срубе. Как рассчитать сруб из оцилиндрованного бревна? Плюсы строительства из оцилиндрованного бревна
Нижний венец работает в самых тяжелых условиях - близость к грунту, большее намокание, чем других венцов во время дождя и снегопада. Поэтому традиционно его изготовлению уделялось особое внимание.
Перед тем как класть первый (нижний) венец сруба, не забываем о гидроизоляции , которая представляет собой 2 - 3 слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала, проложенного между фундаментом и брёвнами для исключения намокания стен от фундамента.
Первый (окладной) венец изготавливается из самых толстых брёвен.
Если у вас есть такая возможность, то первый венец лучше всего сделать из пород древесины наиболее стойких к гниению. Лучше всего для этой цели подходит лиственница или дуб.
Очевидно, что стороны 1, 3 и 2, 4 находятся на разных горизонтальных уровнях, которые различаются по высоте на половину диаметра бревна. Поэтому первый венец, с которого начинается весь сруб, может быть реализован двумя способами.
Несмотря на некоторые неудобства, такой окладной венец будет более долговечным из - за того, что брёвна подвергаются минимальной обработке и остаются почти цельными.
Для предотвращения гниения брёвен первого венца, особое внимание необходимо уделить тщательному антисептированию поверхностей, соприкасающихся с гидроизоляцией (стёсанных поверхностей). Перед укладкой стёсанную поверхность промазываем антисептиком при помощи кисти 3 - 5 раз. Кстати, это единственное место в бане, где я применял антисептик.
Подкладные доски нельзя покрывать расплавленной смолой (битумом) или заворачивать в рубероид. Закупоренное смолой или завёрнутое в рубероид дерево сгниёт очень быстро.
Между гидроизоляцией фундамента и подкладной доской, между подкладной доской и первым венцом прокладывается межвенцовый уплотнитель.
Процесс изготовления окладного венца показан в серии видеороликов окладной (первый) венец сруба .
Окладной (первый) венец сруба - видеотехнология.
|
Окладной венец. Часть 2. Тёска брёвен |
Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов в срубе определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец сруба представляет собой «прямоугольную» конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Первым венцом сруба является окладной венец, и собирают его на подкладках. Вторым венцом сруба является нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы сруба от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными. После них укладывают оконные венцы, а затем - надоконные венцы сруба. Окна и двери в срубах по традиции называют колодами, так как они, будучи связанными в виде достаточно массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проема. При этом нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной - порога, вертикальные брусья - косяков, а верхние - перекладин или вершняков. Конструкцию, служащую основой для крыши, называют верхней обвязкой, она состоит из верхних прогонов и подстропил. Основой крыши являются стропила. Наружной основой пристроенной веранды являются верандные столбы. Бревна в венцах, лежащих перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы, в которых имеются дверные или оконные проемы, разрезными.
Обычно для сруба подбирают бревна хвойных пород древесины, так как они отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит, сруб всегда будет хранить тепло и уют. Бревна для сруба должны быть диаметром в отрубе 18-26 см со средней влажностью 80-90%. Древесину такой влажности легче обрабатывать и она меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в попереч-
ном - на 3-6%. В результате на срубе могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную «трещину» до сердцевины бревна. Древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки бревно внимательно простукивают обухом топора, при этом должен быть звенящий звук.
Толщина выбранных бревен для сруба должна обеспечить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна, выбранного для сруба, и при температуре -20°С быть меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -30°С она будет равна 22 см, при -40°С - 26-28 см и более.
Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ возведения сруба называют рубкой с последующей перекладкой, она заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы по строительству сруба с топором, стоя на земле.
Сборка срубов деревянных домов
Сборку приобретенного сруба можно сделать своими силами. Для этого на месте сборки бревна сруба раскладывают по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах.
Когда ведут установку сруба на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, войлок или мох. Войлок пропитывают в формалине или другом составе, препятствующем появлению моли.
После осадки дома и полного высыхания сруба (через год-два) все швы конопатят - повторно заполняют паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны с помощью различных инструментов.
Врубку балок для устройства перекрытий первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать при его сборке.
Если при сборке сруба делаются проемы для установки дверей и окон, то размеры проемов должны учитывать неизбежную усадку сруба. Обычно для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см и 4-6 см - над коробками окон.
Выбор материала для сруба
Для сруба деревянного дома применяют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Заготовку леса для этой цели обычно выполняют зимой. В этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жаркое время года.
Толщина заготавливаемых бревен зависит от климатических условий в районе постройки: при средней температуре -40°С диаметр бревна должен быть 21-24 см, при -30°С - не менее 18-19 см, а при -20°С - не менее 15-16 см. Кроме того, выбирают бревна с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна - отклонение между диаметрами концов бревен должно быть не более 3 см.
Существенно облегчает изготовление сруба приобретение бревен, обработанных заводским способом - оцилиндрованных.
Виды рубки стен деревянных домов
Рубку стен деревянных бревенчатых домов обычно ведут из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без пакли. Рубку стен начинают с укладки первого ряда (первого окладного венца), для которого выбирают наиболее толстые бревна. Их протесывают с двух сторон - с внутренней и нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца должна быть не менее 15 см.
Каждый следующий ряд-венец делают из одинаковых бревен. Он также может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Если сруб делают «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех следующих венцов делают только полукруглые пазы, за счет которых достигается плотное сплачивание венцов между собой. Качество сруба определяется качеством выполнения пазов. Чем плотнее выполнен паз, тем теплее будет дом. Прилегание пазов к бревнам только по их кромкам - недопустимо. Такие пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома и даже его перекашиванию. Если сруб хотят иметь в более современном виде или хотят иметь стены более подготовленные для дальнейшей отделки, то кроме выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны.
При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности, по гидроизоляции из двух слоев толя, укладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кладут окладной венец бревен (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные, полномерные бревна.
При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец, с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами. Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен деревянных домов с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен деревянных домов с остатком («в чашку») практикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен бревенчатых домов без остатка («в простую лапу») производят при обшивке стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса. Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, если все бревна отесываются под один диаметр («под скобу»), такие стены оставляют без наружной облицовки. Если бревенчатый дом предполагается обшить или облицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны («в раскомлевку»). Бревна наружных стен деревянных домов со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант.
Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке, на расстоянии 1,5-2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см. Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены.
После возведения стен и устройства крыши деревянного бревенчатого дома паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).
Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников.
Деревянные стены, по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку. Величина осадки деревянных бревенчатых домов, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах
1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду осадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении стен оставляют заполненный паклей зазор.
При эксплуатации дома с рублеными стенами особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Для этого нужно предусмотреть хорошее проветривание всех частей деревянного дома, особенно в местах, соприкасающихся с влажным воздухом, своевременно удалять загнившие места, не оставлять непроветриваемых подпольных и чердачных пространств и т. д.
Материал предоставлен фирмой «Зимний дом»
Справочник «Деревяные дома». Издательство ООО «Стройинформ»
Если перед вами встала задача поиска поставщика строительных услуг при желании возвести деревянный дом либо баню, то она нераздельно связана с понятием, которое предполагает расчет сруба. Рассчитав количество необходимого материала, вы сможете узнать, какова его стоимость за 1 м 3 . Это и будет фактической стоимостью комплекта. Здесь каждый собственник территории для застройки старается понять, из чего складывается кубатура строения.
Для того чтобы своими силами произвести расчет объема брусьев в доме, предстоит использовать в качестве основных заданные параметры, а именно: высоты и осевые размеры. Это и позволит высчитать погонные метры брусьев в доме. Наиболее простой путь – умножение длины в погонных метрах в венце на число венцов.
Определение количества венцов и расчет материала
Для того чтобы произвести расчет необходимого числа венцов постройки из оцилиндрованного бревна, необходимо знать, какова рабочая высота бревна.
Рисунок 1. Характеристики и размеры оцилиндрованного бревна.
Она зависит от того, какой шириной обладает паз бруса. Рис. 1 иллюстрирует таблицу, которую можно применить для стандартного паза. Если разделить высоту бруса на рабочую высоту бруса, можно получить количество венцов, необходимых для работы.
Для примера можно произвести расчет объема брусьев для дома, габариты которого равны 6х9 м. Пример предполагает, что необходимо произвести расчеты для сруба, высота которого равна 3 м.
Задача – высчитать, какое количество венцов в доме из оцилиндрованного бревна, диаметр которого равен 220 мм. Для этого 3000 мм нужно разделить на 191 мм, что будет эквивалентно 15,71 мм. Это говорит о том, что для данной высоты понадобится 16 венцов.
Используя данные, указанные в чертеже дома из оцилиндрованного бревна, можно определить, сколько пог.м в одном венце. Не нужно забывать о выступах, что представляют собой зауголки.
В этом примере длина венца рассчитывается следующим образом: 9+9+6+6+6, что равнозначно 42 пог.м. Это говорит о том, что рассчитать погонные метры в доме из примера можно следующим образом: 42х16, что будет равно 672. После предстоит взять во внимание половинки нулевого венца, данные которого тоже необходимо прибавить, они нужны для смещения рядности.
Половинки рассчитываются таким образом: 3х6, что эквивалентно 18 пог.м. По той причине что один цельный брус необходим для получения 2-х половинок, предстоит разделить 18 на 2, получится 9 пог.м брусьев в половинках.
В конечном итоге удалось получить 681 пог.м, однако здесь не были учтены проемы. Если отнять погонные метры проемов, можно получить 546 пог.м.
После наступает черед расчета , из которого состоит сруб. Делать это необходимо, используя формулу: π*r^2*l (здесь π равняется 3,14; r – это радиус бруса; а вот l – это длина или число пог.м в доме). Сам расчет выглядит следующим образом: 3,14х0,11х,011х546, что равно 20,75 м 3 . Это значит, что объем бревна, из которого состоит сруб в этом примере, равен 20,75 м 3 .
Не нужно забывать о неликвидных остатках, а также потерях в процессе распиловки деталей комплекта строения. Это число может равняться пределу 3-7 процентов. Это позволяет предположить, что зачетная кубатура постройки из примера будет равна около 22 м 3 .
Вернуться к оглавлению
Стоимость материала комплекта дома
Если брать в расчет, что цена 1 м 3 бревна комплекта равна 8,5 тыс. рублей, то стоимость данного сруба из оцилиндрованного бревна будет равна 187 000 рублей.
Такая цена не только ниже той, что представлена застройщиками, работающими с камнем и кирпичом, но и оправдана по многим показателям. Прежде всего в жилище, возведенном из древесины, сквозь стены будет осуществляться естественный воздухообмен, объем которого за сутки примерно равен 20% от всего объема воздуха в помещениях, что верно даже при закрытых окнах и дверях.
Это позволит поддерживать в комнатах наиболее подходящий для человека баланс кислорода, что касается влажностных и тепловых показателей. Стоит учесть, что для поддержания нормальных показателей жизнедеятельности не потребуется эксплуатировать климатические системы. В таком жилище вам будет теплее, ведь древесина обладает незначительной теплопроводностью.
При сравнении кирпичной и деревянной стен последняя будет превосходить первую по характеристикам термоизоляции. Одинакового соотношения показателей теплопроводности можно достичь при толщине стены из дерева в 10 см и стены из кирпича в 51 см. Эти примеры можно считать более чем наглядными.
Если вы решили возвести сруб, а в качестве материала использовать оцилиндрованное бревно, то со всеми особенностями расчета вы уже знакомы. Теперь только осталось выбрать наиболее выгодного поставщика услуг, сравнив стоимость сруба, которую предлагает каждый из них для своих потребителей. Важно и правильно выбрать оцилиндрованное бревно, а к этому вопросу предстоит подойти с не меньшей серьезностью.
Довольно часто в поисках подрядчика на строительство дома или бани мы сталкиваемся с такими понятиями как цена за 1м3 оцилиндрованного бревна (ОЦБ) или просто с фактической стоимостью сруба. Хотелось бы разобраться! Из чего складывается кубатура сруба? Как рассчитывается стоимость сруба и из чего она складывается?
Для того чтобы самостоятельно рассчитать объем бревен в срубе необходимо, отталкиваясь от заданных параметров (осевых размеров и высоты), высчитать кол-во погонных метров бревен в срубе. Самый простой способ умножить длину в погонных метрах в одном венце на количество венцов сруба.
Расчет количества венцов в зависимости от заданной высоты сруба.
Для расчета нужного количества венцов необходимо знать рабочую высоту оцилиндрованного бревна. Рабочая высота бревна напрямую зависит от ширины паза. Ниже мы приводим таблицу для стандартного паза.
Таблица рабочей высоты бревен (Н оцб):
| Диаметр бревна | ширина паза | Рабочая высота бревна |
| 180 | 90 | 156 |
| 200 | 100 | 173 |
| 220 | 110 | 191 |
| 240 | 120 | 208 |
| 260 | 130 | 225 |
Разделив заданную высоту сруба на рабочую высоту бревна, мы получим количество необходимых венцов.
Считаем:
3000мм/191мм=15,71 - следовательно, для заданной высоты нам необходимо 16 венцов.
Исходя из чертежа сруба, высчитываем количество погонных метров одного венца (учитывая выступы - зауголки)
В данном примере длина одного венца составляет 9+9+6+6+6=42 м.п. Следовательно, всего погонных метров в этом срубе 42х16=672. Далее нужно учесть и прибавить половинки первого венца (нулевой венец) - они необходимы для смещения рядности в венцах. Половинок у нас получилось 3х6=18 погонных метров. Так как из одного целого бревна получается 2 половинки, делим 18 на 2 и получаем 9 м.п. бревен в половинках. Итак, у нас получилось 681 п.м., но это без учета проемов. За минусом погонных метров в проемах получается 546 м.п.
Итого в данном срубе получилось 20,75 м3 чистого объема ОЦБ. И последнее что нужно учесть при расчете сруба - это неликвидные обрезки и потери при распиловке деталей домокомплекта.
Они могут составить от 3 до 7 процентов. Соответственно, зачетная кубатура данного сруба составит примерно 22 м3.
При стоимости одного кубического метра оцилиндрованного бревна в домокомплекте 8 500 рублей, цена этого сруба составит 187 000 рублей.
Надеемся, данная статья будет полезна Вам в Ваших расчетах! Удачи Вам в Ваших начинаниях!
Стенового материала, откроет для себя много полезных способностей жилого строения. Хорошие условия для самочувствия человека, автоматическое поддержание оптимальной влажности во внутренних помещениях. Сохранение тепла, равномерное распространение по срубу. Фильтрация углекислого газа, разнообразные лечебно-профилактические свойства хвойного дерева.
Кто еще не определился со способом обработки бревен. Или выбирает лучшее время года для строительства . Решает, на чем остановить выбор - оцилиндрованном бревне или срубе ручной рубки. Знает точно одно: у дерева преимуществ гораздо больше, чем недостатков . ОЦБ изготавливается и собирается быстрее, обходится дешевле сруба ручной работы. Второй вариант надежней, престижней, долговечней. В обоих случаях главное при заказе не прогадать с оптимальным диаметром бревна для дома.
Основная проблема любого здания - теплопотери в холодное время года. Бревенчатое строение не исключение. По ГОСТ"ам получается надо строить дом небольшим по площади, с минимальным остеклением (через него тепло тоже уходит).
Однако, достаточно выбрать подходящее по толщине бревно, поставить качественные стеклопакеты, законопатить щели. Сруб должен быть с межвенцовым пазом, достаточным по ширине, округлой формы, плотно прилегающий к нижнему венцу. От формы и ширины паза будут зависеть теплопотери. Необходимая ширина паза продиктована нижней температурной отметкой холодного времени года в регионе :
- при температуре зимой до -20°С ширина паза должна быть не менее 14см
- при опускающейся, даже краткосрочно до -30°С не менее 16см
- до -40°С не менее 19см
Станки для ОЦБ настроены выбирать межвенцовый укладочный паз шириной 1/2 диаметра бревна домокомплекта. Получается оптимальным диаметром для средней полосы РФ в оцилиндрованном бревне является стена не менее 28см . Меньше - при холодах будете топить улицу. Особенно в доме с большими витражами и вторым светом, как в последние годы просят сделать на основе найденных в интернете "самых популярных" проектов. Магистральный газ + эффективный теплый пол = спасение.
Стандарт ширины межвенцового паза при ручной рубке де-факто отсутствует. ГОСТ 30974 2002, является рекомендательным, учитывая ручной характер работы. У нормальных плотников получается ширина паза от 1/3 диаметра в верхушке до 2/3 в комле с учетом сбега (разницы в диаметрах по длине бревен). В среднем гарантированно выходит 1/2 диаметра. Рабочая высота венца в таком случае около 2/3 толщины бревна. Оптимальным для сруба ручной рубки считается бревно в верхушке не менее 26см . От паза, помимо продувания, зависит надежность опоры на нижний венец, противодействие смещению бревна относительно соседних. Общая монолитность постройки, соответственно периодичность обслуживания деревянного дома .
Из толстого бревна на самом деле строить выгодно не только чтобы соседи завидовали. Теплопотери ниже из-за уменьшения при одинаковой высоте стены количества рядов сруба. Меньшее количество укладочных пазов - мостиков холода. Сборка проходит быстрее (меньше дней работы крана) + конопатка дешевле (меньше погонных метров). В тонком бревне надстроенный второй этаж из дерева выглядит скворечником.
На толстом диаметре чаще попадается первый рез (нижняя часть ствола дерева), умеренное количество сучков, но они крупнее. Лучше аккумулируется зимой тепло. Прохладно летом. Если на малом диаметре пытаться сделать расширенный теплый укладочный паз - плохо будет. Под нагрузкой расколет дерево.
