Стиль кухни

Как крепить первый лист профнастила на крышу. Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Строительство загородного дома – дело благородное, но очень затратное. Именно поэтому застройщики, стремясь по максимуму сократить расходы, принимают решение о самостоятельной укладке кровельного материала на крышу. Неоспоримым преимуществом такого материала, как профилированный лист является его малый вес и легкость монтажа, благодаря чему крепление профнастила на крыше не потребует от застройщика каких-либо специальных навыков, а его укладка не вызовет никаких затруднений.

Обзорная характеристика профилированного листа

Одним из наиболее многофункциональных строительных материалов является профнастил. Его можно использовать как для кровельного покрытия, так и для отделки стен, пола и даже сооружения временных и постоянных ограждений. Неоспоримые преимущества этого материала – высокая надежность, прочность, экологичность и долговечность. Он не нуждается в регулярной покраске и не выгорает на солнце.

Профилированные листы изготавливаются из оцинкованной стали с возможным нанесением полимерного покрытия и внешне напоминают шифер. Они выпускаются различных размеров и разнообразных показателей антикоррозийной устойчивости, жесткости и прочности.

Профнастил бывает следующих марок :

С – применяется для сооружения легких покрытий, имеет высоту гофры от 8 до 44 мм;
НС – чаще всего используется в кровельном деле, высота волны от 35 до 44 мм;
Н – обладает усиленными жесткими ребрами и подходит для капитальной кровли, высота гофры от 57 до 114 мм.

Для покрытия кровли рекомендуется использовать листы профиля с высотой волны 20-60 мм и наличием специальной влагоотводящей канавки. Их толщина зависит от инженерных расчетов, учитывающих все виды возможных нагрузок: эксплуатационных, ветровых, снеговых.

Приобретая профнастил, необходимо заранее проверить наличие инструкции по укладке этого кровельного материала и, если ее не оказалось в наличии, следует обратиться к продавцу.

Каждый владелец дома хочет, чтобы его кровля служила как можно дольше и радовала глаз не один десяток лет. Именно поэтому для того чтобы правильно выбрать профильный металл, нужно в первую очередь учитывать климатические особенности региона. Для районов с повышенным снежным покровом в зимний период следует выбирать профлист с высотой гофры не менее 20 мм, при этом угол ската крыши должен быть не менее 15°. В частном строительстве наиболее часто используется профнастил марки НС35 и НС 44.

Основные правила укладки профнастила

Монтаж профилированного материала, как и любого другого кровельного покрытия, осуществляется с перекрытием листов, величина которого зависит от уклона (угла наклона) ската.

Укладывая профнастил на крышу, нужно руководствоваться следующими правилами :

При уклоне кровли менее 14° делается горизонтальный нахлест листов порядка 20 см.
Оптимальным нахлестом материала при уклоне кровли от 15 до 30° будет 15-20 см.
Приемлемым нахлестом при крутизне кровли более 30° станет 10-15 см.

Таблица. Зависимость нахлёста профнастила от угла ската кровли

В том случае, когда угол наклона скатов не превышает 12°, листы перекрываются как минимум на 25 см, при этом все продольные и поперечные стыки дополнительно «связываются» силиконовым или тиоколовым герметиком.

Независимо от сложности и крутизны ската листы необходимо укладывать параллельно карнизу, предварительно выровненному по строго горизонтальной линии, со свесом за карниз. Соседние листы правильно будет крепить одним саморезом, максимально исключая при этом опасность нарушения декоративно-защитного покрытия.

Перед тем, как крепить профнастил на крышу, нужно отмерить величину карнизного свеса, которая зависит от высоты профиля :

для профлиста, глубина волны которого составляет 8, 10 и 20 мм, длина свеса будет находиться в пределах от 50 до 100 мм;
во всех других случаях карнизный свес будет превышать 200 мм.

Крепление профнастила на крыше осуществляется самонарезающими винтами (саморезами) длиной 19 – 250 мм и диаметром 4,8, 5,5 и 6,3 мм. Саморезы иностранных фирм EKT, Hilli, Fisher, SFS снабжены сверлящими бородками, благодаря чему могут закручиваться без предварительного засверливания отверстий. Кровельные самонарезающие винты высокого качества обладают EPDM прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

Выбирая саморезы, нужно обратить внимание на длину цилиндрической резьбовой части – она должна быть длиннее соединяемой пачки листов минимум на 5 мм. Примерный расход крепежного материала составляет 6-8 штук на 1 м 2 покрытия.

Также необходимо помнить, что крепление листов к обрешетке осуществляется на резиновые уплотнительные шайбы, причем в нижние «волны» нужно ввинчивать саморезы размером не менее 28×4,8 мм. Конек следует крепить через верхние «волны» на саморезах необходимой длины.

Устройство изоляции для крыши из профнастила

В процессе эксплуатации здания происходит образование конденсата под кровлей. Во избежание скопления влаги нужно построить крышу таким образом, чтобы температура снаружи и в подкровельном пространстве совпадала. Для этого необходимо правильно обустроить специальные конструктивные элементы :

теплоизоляцию;
вентиляцию;
пароизоляцию.

Для продления срока службы крыши перед монтажом профлистов следует сделать прокладку, препятствующую накоплению конденсата. Лучше всего использовать паро-гидроизоляционную мембрану, причем начинать нужно с карниза по направлению к коньку. Крепится мембрана гвоздями с большой шляпкой с шагом в 20 см.

Гидроизоляционная пленка укладывается с нахлестом в 10-15 см и обязательным провисом между стропилами в 2-3 см. После соединения стыки нахлеста проклеивают клейкой лентой.

Сверху стропильных ног прибивается контррейка толщиной 40-50 мм, которая защищает мембрану от повреждений в процессе крепления листов. Для обеспечения притока воздуха между прокладкой и первой доской оставляется зазор в 5 см, после чего край прокладки подворачивается к верху и закрепляется с внутренней стороны торцевой доски. При необходимости прокладочную ткань можно легко разрезать обычным ножом.

Свободное движение воздушных потоков в подкровельном пространстве достигается путем устройства вентиляционных отверстий, располагать которые нужно как можно ближе к коньку. Правильный вывод воздуха осуществляется при помощи следующих элементов :

вентиляционных каналов;
специальных зазоров между кровельной плитой и коньком;
решеток для вентиляции, располагающихся на торцах здания.

При устройстве вентиляционных зазоров на гидроизоляционную мембрану крепятся деревянные рейки, способствующие выводу излишков конденсата и влаги. Каждый узел при этом требует надежной фиксации.

Непосредственное закрепление профнастила на кровле

Монтируя профиль, нужно соблюдать определенную тонкость: лист должен лежать так, чтобы по его краю находилась впадина, а не вершина. Причем расположенная по краевой стороне профнастила капиллярная канавка также должна быть лицевой стороной вверх. На крышу кровельный материал затаскивается по лагам с помощью длинной веревки.

Если длинную лестницу перевернуть ступеньками вниз и приставить к стене, то получится отличный «транспортный путь» для профлистов, которые будут двигаться по ней, как по рельсам.

Укладка профнастила производится поясами поперек ската, причем первый пояс кладется с припуском на козырек 10-15 см. Материал нужно крепить кровельными саморезами с шестигранной головкой, в которых уже предусмотрена герметизирующая резиновая прокладка. Вкручивать их нужно строго перпендикулярно покрытию, исключая возможные перекосы. Для того чтобы шурупы не выделялись на полотне, их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Крепеж изделий производится по краям листа, посередине и в местах стыка, получается, что на один лист должно уходить минимум 6 саморезов.

Следующие пояса профлиста укладываются нахлестом в 10 см на предыдущие также вдоль по скату. Монтаж листов продолжается до конька крыши, после чего укладка прекращается и начинается с другого ската снова снизу.

Легкое перемещение по крыше обеспечит небольшая лестница, равная длине кровли. Сделать ее очень просто, достаточно набить на доску ступеньки, после чего закрепить ее за угол конька.

И, напоследок, некоторые табу по работе с профнастилом, которые уж точно не будут лишними :

Не допускается крепление профилированных листов при помощи гвоздей, так как велика вероятность их отрыва под действием ветра.
Также не допускается сварка и газовая резка профлистов.
Категорически запрещено разрезать профнастил «болгаркой», в противном случае высокая температура выжжет полимерное покрытие вместе с цинком, что приведет к стремительной коррозии и ржавым подтекам. Ножницы по металлу можно использовать только для продольной резки листа. Правильный поперечный срез с их помощью сделать не удастся, так как они сомнут гофрированную волну. Деформированный лист выправить достаточно тяжело, но даже самая тщательная правка не сможет гарантировать совпадение профилей при укладке.

Если полотна профнастила все же не соответствуют размеру кровли или же необходимо сделать вырезы под дымоход, то можно использовать вырубные элекроножницы или электролобзик. Также для разрезания материала применяется циркулярная пила с крупными победитовыми зубьями.

Крыша – одна из важнейших частей дома. Она должна быть прочной, с хорошей теплоизоляцией и, что самое главное, герметичной – через нее на чердак или в жилые помещение не должно попадать ни одной капли воды с улицы. Потому обустройству крыши необходимо уделять большое внимание. Есть много вариантов обшивки для нее, один из наиболее частых материалов, использующихся в частном строительстве – металлопрофиль. При грамотном применении он позволяет сделать недорогую, но при этом надежную крышу. В этой статье вы узнаете, как крепить профнастил на крыше и какие инструменты для этого нужны.

Для начала разъясним, что такое профнастил и на какие подвиды он делится. Этот материал представляет собой катанные стальные листы, имеющие волнообразный профиль, ширина и высота выступов которого регламентируется стандартами. Благодаря такой форме профилированный лист обладает значительной жесткостью при малой толщине металла.

Для защиты от коррозии профнастил покрывают снаружи защитными материалами – оцинковкой или полимерной пленкой. Последняя придает материалу определенный цвет.

Важно: существует несколько вариантов защитного покрытия профнастила – полиэстер, самый распространенный вариант, полиэстер с тефлоном – встречается реже, но обладает улучшенной защитой от негативных воздействий внешней среды. Также есть стальные листы, покрытие снаружи ПВХ и ПВДФ – они стоят дороже, но при этом обладают максимально возможной для материала стойкостью и долговечностью.

Существует три основных вида профилированного листа, каждый из которых подходит для создания определенных конструктивных элементов постройки. Ознакомимся с данной классификацией материала при помощи таблицы, приведенной ниже.

Таблица. Основные марки профилированного листа.

Кодовое обозначение марки профнастила	Выполняемая функция
	Тонкие листы с малой высотой профилированных частей. Используются при сооружении заборов, простейших навесов и стен, не несущих существенной нагрузки. Для обшивки крыши применять нежелательно – материал недостаточно прочен и зимой под толщей снега и льда может прогнуться.
	Средние по своим прочностным характеристикам стальные листы, могут одновременно применяться и как стеновой, и как несущий профнастил, но в последнем случае есть ограничение на допустимые нагрузки. Применять в качестве материала для обшивки крыши можно, но только в том случае, когда количество выпадающего снега в местности нахождения дома не слишком большое.
	Профилированные листы с большой толщиной и высоким профилем. Стоят дороже, но при этом обладают повышенной прочностью. Используются для создания несущих конструкций. Рекомендуются к обшивке крыши.

Важно: после буквенного обозначения марки профлиста идет цифра – она обозначает высоту гофры материала в миллиметрах. При покупке обратите на нее внимание.

Качество покупаемого материала – одна из важнейших составляющих прочности и надежности крыши. Потому приведем несколько простейших правил, которые помогут вам выбрать хороший профнастил.

Важно! Собираясь обшить крышу профнастилом, обращайте внимание не только на марку, размеры и качество материала, но и на его цвет – он должен гармонировать со стенами и цоколем здания и при этом не сливаться с окружающим пространством.

Цены на профнастил

Профнастил

Правила резки профнастила

В процессе укладки крыши из профнастила перед многими хозяевами домов встает, казалось бы, простой вопрос – с помощью какого инструмента порезать этот материал на части нужных им размеров? Чаще всего люди используют для этой цели угловую шлифовальную машину , более известную как «болгарка» — инструмент, который есть в практически каждом доме. Но если вы изучите инструкции к профильному стальному настилу, то можете там обнаружить пункт, который не рекомендует или даже запрещает использовать болгарку для резки материала. В противном случае гарантия на профнастил считается недействительной. Почему же это так?

Все дело в том, что угловая шлифовальная машина в процессе сильно разогревается. В результате металл в месте реза может оплавиться, а вместе с ним – наружное защитное покрытие. Ширина поврежденной зоны может достигать 3, 5 и даже более миллиметров. И этой, на первый взгляд, незначительной величины хватает для начала процесса коррозии на кромке листа и постепенной порчи профнастила. К тому же, разлетающиеся искры способны наносить мелкие повреждения защитному покрытию и вдалеке от кромки реза – через несколько лет на их месте могут появиться пятна рыжего цвета.

Потому использовать болгарку для резки профлиста нежелательно (если речь не идет об укладке временной кровли, на пару лет, не более). Но если же других инструментов у вас нет – старайтесь использовать тонкие отрезные круги – в таком случае повреждения можно свести к минимуму и снизить вероятность порчи материала.

Отрезные диски для болгарки — пояснение по маркировке

Есть другой доступный инструмент, пригодный для данной задачи – ручные ножницы или пила по металлу . Они дешевые, их можно достать практически везде и при резке они не оказывают на профнастил такого воздействия, как болгарка. Но при этом у них есть свои недостатки. Во-первых, резка стального профилированного листа при помощи ручного инструмента – занятие долгое и утомительное. Во-вторых, при обращении с пилой или ручными ножницами по металлу вам понадобится определенный навык и аккуратность, чтобы сделать ровную линию реза без заусенцев и тому подобных дефектов.

Неплохим вариантом инструмента для резки профлиста на кровлю станет дисковая пила на небольших оборотах и со специальным лезвием , предназначенным для выполнения данной задачи. Есть и другая альтернатива – электролобзик с лезвием по металлу . Но с ним вы сможете нормально резать только профнастил с малой высотой гофры – в противном случае лист будет ломаться и получать множество механических повреждений.

Важно! При работе с болгаркой, дисковой пилой и другими подобными инструментами принимайте меры предосторожности – работайте в защитных очках.

Отличным вариантом с точки зрения качества реза и скорости выполнения работы является применение специальных гильотин (довольно дорогих) и электрических ножниц по металлу . Но при этом они являются специализированным инструментом, который вы вряд ли будете часто применять.

Совет! Если вы перед началом работ по обшивке крыши профнастилом провели тщательные расчеты и точно знаете, листы каких размеров необходимы, то имеет смысл предложить продавцу заранее их разделать при помощи профессионального инструмента – гильотины по металлу. Это сэкономит время, сбережет силы, возможно, упростит процесс доставки материала до дома и к тому же избавит от риска повреждения профнастила из-за неправильной технологии резки.

Цены на высечные ножницы

Высечные ножницы

Технология укладки крыши из профнастила

Теперь рассмотрим весь процесс обшивки крыши профилированным стальным листом, от самого начала и до конца. Для вашего удобства он будет представлен в виде пошаговой инструкции с фотографиями.

Монтаж тепло- и гидроизоляции и обрешетки

Работу над закреплением обшивки из профнастила следует начинать с подготовки. Она выражается в создании первых частей «слоеного пирога» крыши:

теплоизоляция , не позволяющая охлаждаться дому слишком быстро.
гидроизоляция , которая не допускает проникновение влаги под кровлю.
обрешетка – каркас, на котором впоследствии будут стальные профилированные листы.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции, которая подробнее описывает весь этот процесс.

Шаг 1. Обработайте стропила дома антисептическим средством. Если вы хотите получить прочную и долговечную крышу – выполняйте это действие со всеми деревянными элементами кровли в дальнейшем.

Шаг 2. После обработки стропил приступите к укладке теплоизоляционного слоя крыши. Желательно для этих целей использовать листы минеральной ваты или аналогичные материалы. Но если вы работаете с нежилым или сезонным зданием (таким как дача), то можно обойтись созданием «холодной кровли», без утеплителей – в его роли выступит слой воздух в пространстве под крышей.

Шаг 3. Поверх слоя утеплителя и стропил необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать дешевый рубероид либо специализированные строительные пленки, достаточно прочные и при этом не пропускающие через себя влагу (некоторые при этом обладают возможностью «выпускать» наружу пары воды из пространства под крышей, чтобы утеплитель не отсыревал с течением времени). Закрепляйте гидроизоляцию при помощи строительных скоб и степлера. При этом следите за тем, чтобы отдельные листы материала соединялись друг с другом внахлест, его значение должно достигать 10 см и более – это сокращает вероятность нарушения целостности слоя.

Шаг 4. Смонтируйте контробрешетку – деревянные рейки высотой 20-30 мм, прибитые поверх утеплителя и гидроизоляции над стропилами крыши. Контробрешетка выполняет две задачи, первая — это создание вентиляционного зазора под кровлей, вторая – дополнительная фиксации влагозащитной пленки. Благодаря сформированному на этом этапе зазору под профлистом будет обеспечиваться циркуляция воздуха и своевременный естественный отвод водяного пара, который в противном случае может навредить материалам утеплителя и обрешетки кровли.

Шаг 5. Поверх контробрешетки, паро- и гидроизоляции установите основную обрешетку – каркас для будущей кровли из профнастила, укладываемый перпендикулярно стропилам. При строительстве частных домов, как правило, она создается из дерева – либо досок 32х100 мм, либо из бруса 40х40 (или 50х50). Как и любые другие детали крыши из древесины, обрешетку после монтажа необходимо обработать антисептическими средствами, для предотвращения гниения материала.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Важный момент, о котором следует рассказать отдельно – это расстояние между элементами обрешетки . Этот параметр зависит от несущих свойств и высоты волны профилированного листа – чем они меньше, тем чаще должен лежать каркас под него. Так, под материал марки НС8 обрешетка должна быть сплошная, а под С21 – от 30 до 65 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Более подробные данные вы можете получить из таблицы, приведенной на изображении ниже.

Важно! При постройке дома в местности, где часто бывают сильные ветра или ураганы, расстояние между элементами обрешетки следует уменьшать вдвое и размещать части чаще.

Видео — Монтаж кровли из профнастила

Укладка обшивки из профнастила на обрешетку

После обустройства защитных слоев крыши и обрешетки приступите к самой главной части обустройства крыши – монтажу профнастила.

Шаг 1. Подготовьте профнастил к монтажу на крышу – уложите рядом с домом, снимите упаковку, при необходимости – обрежьте материал до нужной длины (желательно, чтобы длина листа была равна длине ската крыши плюс свес от 5 см до 20 см). Также не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу для подъема вверх.

Важно! Работать с профнастилом желательно в обуви с мягкой подошвой и без металлических элементов – так вы не поцарапаете защитную поверхность материала и не повредите ее еще каким-либо образом.

Шаг 2. Обустройте полозья для безопасного подъема профнастила на крышу – сделайте их из двух брусьев или досок. Еще один вариант – деревянная лестница, перевернутая ступенями к земле. С помощью таких полозьев вы сможете без проблем перетащить длинный лист профнастила вверх, не погнув его, не уронив и не повредив ему еще как-либо.

Шаг 3. Поднимите на полозьях вверх и установите первый лист профнастила с края крыши. Если длина ее ската слишком велика и используется несколько рядов листов – начинайте с нижнего. На изображении выше можно увидеть порядок укладки профнастила на крыше.

Совет! При желании до начала укладки профнастила на обрешетку установите карнизную планку – она улучшит защиту деревянных элементов крыши от влаги. После завершения всех работ планку имеет смысл дополнить канавкой водостока.

Шаг 4. Выровняйте лист профнастила, убедитесь в наличии свеса с карниза на 5-15 см. Также желательно, чтобы имелся свес с торцевой части крыши. При помощи шуруповерта закрепите лист на обрешетке кровельными саморезами, начиная с карниза или с конька. Закручивайте их в нижние части волн, не пропуская ни одну из них. При закреплении на лежащих выше элементах обрешетки крепеж ставьте через одну нижнюю часть волны, при этом соблюдайте шахматный порядок, как на одной из фотографий ниже.

Важно! Применять для монтажа кровли из профнастила гвозди нельзя! При их использовании нарушается целостность материала и в результате такая крыша будет негерметичной и быстро придет в негодность.

Шаг 5. По такому же принципу, как и на предыдущем этапе, начните установку и закрепление следующих листов профнастила. При этом, стыкуя их друг с другом, создавайте нахлест в одну, две или более волн материала, в зависимости от угла ската крыши. Это необходимо для предотвращения затекания влаги в стыки между элементами кровли. Если профнастил укладывается в несколько рядов – то нахлест должен быть и между ними, при этом весьма значительный, от 30 до 50 см, а в некоторых случаях – до метра.

Шаг 6. Установите коньковую планку и прочие доборные элементы, необходимые для закрытия и защиты мест стыков кровли из профнастила со стенами и другими скатами крыши.

Шаг 7. Заделайте места стыков листов профнастила друг с другом и с доборными элементами герметиком, который достаточно стоек к резким переменам температуры, осадкам и солнечному свету.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

После выполнения всех этих этапов закрепление профнастила на крыше своего дома можно считать завершенным – уберите инструменты и остатки стройматериалов, сделайте уборку на крыше и на земле рядом с ней. Через 1-2 месяца можно подняться и проверить, не ослабились ли кровельные саморезы – при необходимости подтяните их.

Видео — Как не надо крепить на крышу профнастил

Профнастил - современный и универсальный строительный материал, который может применяться для совершенно разных работ. Он отличается высокой прочностью и устойчивостью к осадкам и различным погодным условиям, а также является надежным и долговечным. Профнастил - это листы металла с особым полимерным покрытием, поэтому он не требует покраски и особого ухода. Полимер не подвержен воздействию солнечного света и непогоды, поэтому цвет профнастила не выгорает. Также такое покрытие защищает металл от коррозии.

Помимо этого профнастил является универсальным кровельным материалом, поскольку имеет большой выбор цвета и легко подходит для любого стиля и дизайна здания.

Профили могут использоваться в качестве материала для навесов и козырьков, заборов, перекрытий и покрытия крыш. Также из профнастила можно сделать хозяйственные строения или гараж.

Крепление профнастила на крышу является довольно простым делом. При установке требуется минимальное количество необходимых инструментов и дополнительных материалов, а сами листы имеют довольно универсальные размеры, что позволяет свести к минимуму количество отходов после монтажа и является показателем экономичности материала.

Выбор правильного материала для крыши

Для покрытия кровли профилем, лучше всего использовать специальные изделия с трапециевидной или синусоидальной гофрой с толщиной металла в 0,5-0,7 мм. Оптимальная высота волны профиля для крыши 20-60 мм. Немаловажным является наличие особой влагоотводящей канавки в рельефе.

Кроме того, для закрепления профнастила на крыше нужны специальные кровельные саморезы. Они гарантируют полную водонепроницаемость и обеспечивают большую прочность крепления. Помимо этого, монтаж специальными саморезами проходит быстрее и проще. При покупке стоит также обратить большое внимание на качество материала, из которого изготовлены саморезы.

Расчет материала

Для правильного расчета количества листов для обычной двускатной крыши необходимо ее общую площадь поверхности разделить на площадь листа и округлить в большую сторону полученное значение. Изделия лучше выбирать равные длине ската от конька до карниза плюс 40-50 мм для свисающего края. Если крыша имеет сложную конструкцию из трех и более скатов различной величины, лучше рассчитывать количество материла для каждого ската отдельно.

Стоит помнить, что длина профнастила должна не превышать двенадцати метров. В случае, если скат больше длины профильного листа, стоит рассчитывать количество материала с учетом нахлеста в один-два метра.

Количество саморезов считается из расчета восемь штук на каждый лист, плюс запас 10-20 штук.

Кровля дома

Верхняя часть крыши обязательно должна состоять из нескольких слоев. При правильном монтаже этой части дома, перед тем, как закрепить профнастил на крыше, необходимо на стропила уложить слой гидроизоляции. Он защищает всю конструкцию от влаги, что особенно важно для утеплителя, который располагается ниже. Укладывают гидробарьер горизонтально на стропила, прикрепляя небольшими металлическими скобами, начиная от края крыши. Нахлест делают в 15-20 см. После этого на слой гидроизоляции устанавливается защитная стропильная планка, на которую монтируется обрешетка.

Определение шага обрешетки

Обрешетка необходима для придания прочности конструкции при прикреплении профнастила на крыше. Она делается из небольших деревянных брусьев и является основным каркасом будущего покрытия кровли. Величина шага обрешетки зависит от высоты профиля и угла наклона ската крыши.

При наклоне от 15 градусов и выше шаг делается в 10-20 см. При угле в 15 градусов делается шаг в 35-50 см. Если наклон меньше 15 градусов, шаг обрешетки будет зависеть от типа профнастила:

При использовании материалов с маркировкой С20 при угле наклона менее 15 градусов обрешетка должна быть сплошной, а нахлест между соседними листами должен быть не менее 20 см;
Марка С35 требует при монтаже шаг в 30 см и нахлест в одну волну;
Если используется профнастил марки С44 и выше, шаг обрешетки должен составлять более 50 см.

При небольшом угле наклона ската до 12 см возможны различные варианты конструкции кровли, однако при непосредственном монтаже профнастила стоит использовать специальный силиконовый герметик на стыках листов, а также дополнительно закрепить соединение металлическими заклепками.

Стоит помнить, что перед тем как произвести крепеж профнастила на крыше, будет правильно всю поверхность обрешетки обработать специальным составом с антисептическими свойствами. Это нужно делать, чтобы защитить древесину и предотвратить образование вредных грибков и плесени под крышей, которые могут привести к скорому разрушению всей конструкции.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Крепление профнастила саморезами на крыше должно начинаться с нижнего края ската. Профилированные листы укладываются с небольшим нависанием над краем, которое составляет около 5-15 см в зависимости от высоты волны профиля. Такое расположение позволяет защитить стены здания от сильных осадков. При стыковке по длине необходимо делать большой нахлест, где верхний лист закрывает собой нижний на 1-2 метра. При этом, чем меньше угол наклона ската, тем больше нахлест.

Стоит обратить внимание, что при стыке профилированного листа со стеной или дымоходом крепится дополнительная планка примыкания, которая должна прикрывать угол на 20-30 см.

При обрезании профлиста можно использовать специальный электролобзик, ножницы по металлу или дисковую пилу. Они помогут быстро и ровно обрезать выступающие края. Главное при этом не использовать газовую резку, угловую шлифовальную машину и подобные инструменты, которые производят при работе раскаленные отлетающие частицы. Такая мера предосторожности необходима для того, чтобы не повредить полимерное покрытие, потому что это может привести к коррозии металла и последующей замене листа. Также для сохранения целостности покрытия нельзя использовать газовую сварку. Для того чтобы сделать отверстие для дымохода, лучше использовать электролобзик или специальные вырубные электроножницы.

Поднимать листы для монтажа на крышу лучше всего по лагам, которые нужно установить от земли до кровли. Это позволит удобно размещать листы на поверхности и поможет избежать перегибов. Также для этого можно использовать длинную деревянную лестницу, перевернутую ступеньками вниз.

Каждый профильный лист должен фиксироваться по краям и посередине;
Крепление профнастила должно производиться исключительно в нижнюю часть волны профиля;
Установка профильных листов на обрешетку должна проводиться на специальные уплотнительные шайбы, выполненные из резины;
Конек кровли крепится с нахлестом в 20 см в верхнюю волну листа на саморезы, длина которых равна высоте волны профнастила. Шаг крепления конька - через одну волну;
Размер используемых саморезов должен быть не менее 28х4,8 мм;
Каждый новый профиль укладывается с нахлестом в 10-20 см;
При использовании продольного уплотнителя на стыках нахлест делается в одну гофру, без уплотнителя - две;
Для большей гидроизоляции рекомендуется также проводить обработку стыков герметиком на основе силикона или битума;
Помимо этого, соединять можно заклепками при помощи специального пистолета, предварительно просверлив перед этим отверстия в металле профиля на 0,2 мм больше диаметра клепок. Очень важно при сверлении не повредить защитный полимерный слой профиля.

При монтаже профнастила стоит располагать его так, чтобы край каждого нового элемента проходил по вершине гофры предыдущего.

При монтаже очень важно следить за тем, чтобы саморезы правильно входили в основание при вкручивании. Они должны направляться строго под прямым углом к плоскости крыши, иначе это может привести к нежелательным перекосам.

При монтаже также не стоит забывать про зазоры, которые необходимы для вентиляции в кровле. Если их не установить, под крышей будет скапливаться конденсат.

Когда крепление профнастила окончено, необходимо очистить крышу от стружки и тщательно обработать все царапины и сколы на покрытии. Это нужно для защиты металла от коррозии. Также через три месяца стоит немного подтянуть саморезы, так как за это время происходит усадка и сушка деревянных деталей, и крепеж может немного ослабеть.

Если вам по душе аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья как раз для вас! Ведь важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Но как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся?

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась не менее десятков лет, существует своя специальная технология крепления. Вы только представьте себе на минуту, что некоторым людям действительно приходит в голову тонкие металлические листы попросту прибивать гвоздями! Прямо к деревянной опоре!

В итоге вода легко просачивается в отверстия и толку от такой гидроизоляции вообще никакой: у же буквально через месяц-другой на этих местах появятся первые следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил крайне не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Конкретно для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой капле воды:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества! И даже похожие по внешнему виду саморезы не подходят для обустройства кровли, потому что такие способны вскоре ощутимо ослабить крепеж и покрыться коррозийным налетом.

К слову, на самый крайний случай, если вы использовали не самые подходящие для кровли саморезы (или их ввинтили безалаберные рабочие), то не выдирайте их с мясом!

Даже если там присутствует резиновая прокладка, все отверстия обязательно вокруг крепежа заделайте герметиком. Но все-таки к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно материал напрямую влияет на конечное качество крепежа крыши, обеспечивает правильное крепление и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия у кровельного листа возле самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, такие попутно разрушают весь лист!

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая полиэфирная краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирмы Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов. И их нельзя путать!

Также вы встретите в продаже кровельные саморезы с увеличенным сверлом, которые способны проходить металл толщиной до 12 мм. Поэтому самый первый шаг, который вам нужно сделать – это попросить у продавца кровельного материала прилагаемую инструкцию к монтажу.

У любого сертифицированного материала такая есть. В противном случае мы не рекомендуем ничего в такой торговой точке не приобретать, иначе крыша прослужит сравнительно недолго.

Конечно, монтаж профнастила от разных производителей практически не отличается, но в этой инструкции вы найдете ценные советы по подбору наиболее удачных саморезов под конкретную толщину металла и покрытие.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Так, для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление потолще своего аналога для дерева:

Все эти саморезы похожи между собой тем, что имеют шестигранную головку, острый сверлящий наконечник и прочный стержень с резьбой. А отличаются только толщиной стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у саморезов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

К слову, у опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются со сверла. Вообще правильно, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через оба листа. Просто подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности схем крепления профнастила основных две:

вертикальная , которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Как результат должен получиться блок из четырех листов, который следует выровнять и закрепить на крыше. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
по 3 листа , который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист второго ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят и для вертикальных.

Чтобы рассчитать количество саморезов для современного профнастила, вам нужно сложить всю площадь покрытия в квадратных метрах плюс количество всех доборных изделий, которые будут использоваться (это планки, обходы и свесы). В от самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок профнастила свой:

После этого готовую цифру множим на 6 или 8, в зависимости от того, насколько вы переживаете за итоговое качество. Чем больше, тем крепче профлист будет смонтирован на скат, но, в то же время, придется больше заплатить за крепежные элементы и для дождевой воды здесь уже выше шанс найти себе дорогу в подкровельное пространство.

Полученное количество саморезов просто приведите к кратности 250. Зачем? Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо ящиках, в которых их кладут от 1000 до 4000 штук.

Поэтому вашу цифру сделайте такой, чтобы она целостно делилось на 250, и при этом увеличивайте цифру в большую сторону – пусть будет небольшой запас.

В какую волну нужно крепить саморез? Правила и практика

А теперь переходим к самому щекотливому вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил (а это – немало времени), столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Все-таки, как правильно крепить саморез, в верхнюю или нижнюю волну? Почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что именно в нижнюю?

На самом деле смысл есть. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

Любая погрешность в процессе монтажа – протечки крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому самое смешное и одновременно верное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
Если бригада неблагонадежная, состоящая из малоговорящих по-русски ребят – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Стоит прислушаться! Но помните, что гарантию на кровлю дают только тогда, когда она закреплена по всем правилам производителя, без их нарушения. Но тогда на чашах весов оказывается добросовестность гаранта и долговечность самой крыши. Решать вам.

Разбираем популярные ошибки монтажа: есть чему учиться!

Давайте разберем основные ошибки – чем больше вы будете о них знать, тем лучше, и тем надежнее потом будет сама крыша:

Слишком большое сверло . Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
Слишком тонкое сверло . Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
Саморез закручен слишком слабо . В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
Саморез закручен слишком сильно . В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, вам нужно знать, какой лучше взять инструмент для профнастила. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения, которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: специальные саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перезатяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Ведь после такого его вытащить практически нереально! Выход есть: нужно просто заделать его так, чтобы неправильный крепеж не был заметен на новой кровле:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, напортачить не сложно, но если знать обо всех этих моментах, и подготовиться, то оплошностей можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивание саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба самореза сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник. В таком случае специально заранее сверлить профнастил уже нужно:

Сами саморезы равномерно распределяют на стыках листов по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте ограничение вращающегося шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Только слегка! Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки: Здесь просто увеличьте ограничение вращающегося элемента, докрутите саморез и верните предыдущие настройки.

Постарайтесь всеми силами попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это обеспечит отсутствие вероятности деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если профнастил слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно смотрите крышу. Ее общий визуальный вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

Но своя технология у крепления доборных элементов. Так, в качестве коньковой планки используют гладкие коньковые элементы, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны большие или трапециевидные – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

При этом для планок сами саморезы берите большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Вот почему длину самореза следует выбрать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Технология такова:

Шаг 1. На уплотнитель нанесите герметик и прижмите планку.
Шаг 2. Зафиксируйте планку саморезами с пресс-шайбой.
Шаг 3. Подрежьте и подогните коньковую планку, затем тоже закрепите на крыше.
Шаг 4. Теперь, если у вас вальмовая крыша, тогда вам еще понадобятся хребтовые планки.
Шаг 5. Вот в таком порядке нужно работать с ендовой.
Шаг 6. И в таком порядке фиксируют кровельный материал у карниза.

Вот вам и известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

26.11.2018 5405

Строительный материал, который используют при возведении зданий – профнастил. Он широко используется для ограждений, кладки крыш и стен. Крепить профнастил не сложно, но при этом стоит учесть немного особенностей.

Как выбрать и какой бывает профнастил

В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.

Плюсы профнастила

крепкий материал;
не подвергается воздействию погодных условий, не выгорает, не окисляется, не ржавеет и т.д.,
его не нужно постоянно окрашивать и ремонтировать;
изготовлен из стали, которая покрывается цинком, благодаря чему он не подвергается коррозии;
выглядит красиво и надёжно защищает крышу от осадков.

Самые востребованные виды (марки) профнастила

Для лёгкого перекрытия подойдёт профнастил с высотой гофры С8-44 мм.
Гофра НС35-44 мм – это кровельный профнастил, соответственно он подходит для кровли.
Если необходима капитальная кровля, мастера выбирают Н-57-114 мм, здесь рёбра жёсткости усиленные.
НС44 и НС35 считается стандартным решением по укрытию крыши.
Н75 и Н60 отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, где более снежная зима и много снега. Такой профнастил изготавливается с гребнями по бокам, имеет рёбра жёсткости и широкий жёлоб, предназначенный для слива (стока) больших объёмов талой или дождевой воды.

Профнастил, который больше в толщине 0,7 мм и в высоте 35 мм изготавливается с защитой от радиации солнечных излучений и повреждений.

Саморезы

Для укладки кровли, ограждений и отделочных работ из профнастила понадобятся качественные . Обычно их изготавливают из стали, а сверху покрывают цинком, в их составе присутствует углерод. Верх самореза сделан в виде шайбы, которая имеет вид шестигранника и очень прочная. В комплекте идёт и пластиковая прокладка. С помощью таких саморезов лист профиля прикручивается особенно надёжно.

Три применения саморезов 4,8 мм в диаметре для монтажа:

Крепление подошвы происходит с применением саморезов 35 мм.
Верх и гребни лучше всего крепить саморезами 20 мм.
Планки конька в идеале крепить саморезами длиной 50-80 мм.

Здесь уже рассчитана степень нагрузки на саморезы.

Крепление профнастила саморезами

Рассмотрим, как и сколько понадобится саморезов, чтобы прикрепить профнастил.

Понадобится 4 самореза, замеряйте 50 см (расстояние между ними), если лист 8/1,1 м.

Если делать отступ 200-300 мм и потом крепить листы, нахлёст и низ кромки тогда крепится в каждую полку, тогда листы выйдут на фронтоны и поэтому потребуется больше саморезов, на 1 м2:

4 по 35 мм в длине;
2 по 20 мм;
2 по 50 мм.

Итого, 8 штук.

Обратите внимание при покупке саморезов на их внешний вид и состояние. Иногда могут попадаться саморезы с браком, а это трещины, забоины, скрученная резьба или шайба и т.д. Использовать такие саморезы, крайне не рекомендуется. Ведь в будущем профнастил пойдёт трещинами у основания, а к чему это приведёт догадаться не сложно. Крыша начнёт подтекать, материал испортится, репутация мастера тоже. Поэтому, лучше потратить лишние 10 минут и проехать в другой магазин за саморезами.

Монтаж профнастила по дереву

Прежде чем начать укладывать кровлю из профнастила на крыше, необходимо подготовить основание – обрешётку.

Необходимо создать изоляцию от пара, воды с помощью специального материала.
Создаётся правильная зона для вентиляции (оставляется зазор).
После делается обрешётка и затем устанавливается профнастил.

Обрешётка делается чаще всего из планок и бруса, изначально их обрабатывают антисептиком, чтобы они были влагоустойчивые (не гнили). Доска используется в размере 32/100мм, брус 50/50 мм или 40/40 мм – это стандарт.

Важно правильно подгонять планки, внимательно просчитывайте расстояние, а затем уже будет намного проще подобрать расстояние для вкручивания саморезов.

Контробрешётка – делается для зазора вентиляции, она состоит из металла или стропил.

Замер обрешётки и её изготовление

Всё зависит от высоты профиля и наклона крыши:

Размер 35-50 см делается при наклоне от 15⁰ и больше.
Сплошная обрешётка делается, если наклон меньше 15⁰.
Если наклон 20⁰, то 3-40 см.
Делать любую конструкцию можно, если наклон меньше 12⁰.

Чтобы правильно сделать обрешётку, заранее подготовьте материал, лучше больше, меньше нет. Саморезы приобретайте для кровли, их диаметр составляет от 4,8-6,3 мм, а длина от 20-250 мм. Шляпка на таком саморезе должна быть с резиновой прокладкой, она долговечная и не портится из-за осадков.

Иногда используют шурупы для крепежа, но для них стоит купить или сделать самостоятельно резиновые прокладки. Но лучше всего купить для работы саморезы, которые изготовленные из стали и покрыты цинком, работать с ними гораздо удобнее и надёжнее. Кроме того, их можно подобрать под цвет профнастила!

Далее, саморезы вкручиваются на стыках листов, сверху и снизу. Примерно 6-9 саморезов уходит на 1 м2. Особенно важна техника вкручивания самореза, не стоит слишком сильно вкручивать (перетягивать) и не докручивать, в первом случае испортится резиновая прокладка, во втором саморез со временем (из-за ветра) может выпасть. И в том и в другом случае, лист профнастила будет подвержен протеканию.

Укладывая листы профнастила, внимательно следите за тем, чтобы расстояние на накладках было одинаковым по всему периметру, если оно уменьшается по мере возвышения, то это не хорошо, но допустимо в самых минимальных соотношениях. Находить листы должны друг на друга равномерно.

Вкручивать саморезы нужно прямо, без отклонений иначе они будут расшатываться со временем, и вся работа будет проделана зря. Устанавливая конёк, уплотните его лентой и крепите сверху, выбирайте правильное расположение, только сверху. Приступая к монтажу настила, продумайте, где удобнее находиться. Во-первых, чтобы самому не травмироваться, а во-вторых, чтобы не испортить окрашенные поверхности.

Если использовать заклёпки для крепления листов, то главное не использовать алюминиевые, вам понадобится пистолет с ним удобнее и быстрее работать.

Для работы стоит использовать специальную одежду и обувь без шипов. Инструменты кладите отдельно, не на листы профнастила, чтобы их не повредить.

Спустя 1,5-2,5 месяца в зависимости от времени года, летом и весной можно до 2,5 месяцев выдержать паузу, зимой и осенью 1,5-2 не больше. Повторно слегка подтяните саморезы по всей крыше, чтобы закрепить их основательно. Профессионалы предварительно перед повторным подтягиванием, обрабатывают стыки профнастила герметиком из силикона.

Особенности работы с профнастилом и саморезами

Особенных сложностей при работе с профнастилом и саморезами обычно не возникает, если правильно делать замер, рассчитывать материал, использовать специальные инструменты и одежду, не переусердствовать или наоборот работать без желания.

Но, стоит учесть моменты, которых категорически нельзя делать:

Для монтажа не использую гвозди, иначе листы порвутся, и будут протекать, ржаветь и отрываться.
Электро и газосварка не подходят.
Используйте специальные ножницы.
Болгарка тоже не подходит, края получаются очень неровными, некрасивыми.
Только вдоль, можно резать профнастил руками.

Крепёж профнастила по металлу

Можно использовать два варианта для крепления профнастила по металлу. Одни предпочитают заклёпки, другие саморезы. Но, стоит сказать, что используя заклёпки, вам понадобится специальный инструмент, нужно будет просверливать отверстия, аккуратно прибивать заклепки. Обратно их вытащить моно, но при этом испортится лист профнастила. Поэтому лучшим вариантом считаются саморезы, с ними легко и удобно работать, их можно выкрутить при неправильном вкручивании и вкрутить снова. При этом профнастил не портится, если выкручивать аккуратно.

Заклёпки обычно используют в случаях, когда нет другого выбора. Чаще они применяются при работах с заборами, прогонами, каркасами.

Монтаж стен лучше всего производить саморезами вертикально или горизонтально, лист к обрешётке крепится снизу и сверху, на 1м2, уйдёт 6-8 саморезов.

Профнастил не толще 2 мм, можно не сверлить предварительно, а вкручивать саморез вручную или с помощью шуруповёрта.

Инструкция по креплению профнастила на крыше

Чтобы поднять листы профнастила, расположите их дугообразно, не складывайте много сразу. Лучше два, три листа поднимать на верёвках, которые располагаются по краям.
Можно поднимать по лестнице, тогда ступеньки нужно опустить внутрь, и тащить лист вверх на крышу.
Затем устанавливайте листы (первые с припуском 10-15 см) в ширину.
Далее закрепляйте, как было описано выше.
Не забывайте крепить лист по всем сторонам и в середине (в центре).
Следующий ряд выкладывайте и крепите, стыкуя до 10 см.
Дойдя до конька с одной стороны крыши, не нужно продолжать, переходите на другую часть крыши.
Укладку листов начинайте делать только снизу, чтобы было удобно ходить по крыше сделайте деревянную небольшую лестницу.
Доделав все стороны, приступайте к коньку, берите оцинкованный лист 40-50 см по ширине и крепите.
Теперь очищайте всю крышу от мусора и пыли, покрывайте средством против коррозии.
Спустя несколько месяцев, очистите крышу от мусора и пыли, и пройдитесь вновь средством против коррозии по стыкам, саморезам (подтяните их ещё раз).

Если позволяют финансы, пройдитесь средством по всей крыше, но без фанатизма, в пределах нормы. Выбирайте профнастил на свой вкус и цвет, а как его установить вы теперь знаете!