По сравнению с многими традиционными видами финишных напольных покрытий ламинат наиболее «молод» , современен и успел завоевать популярность у потребителей, благодаря прочности, разнообразию оттенков и фактур, простоте укладки. Даже не обладая специальными профессиональными навыками каждый желающий может самостоятельно настелить в своей квартире красивые полы из ламината: укладка его выполняется легко и просто, благодаря удобной замковой системе крепления «шип-паз». Соблюдая инструкцию производителя и технологию укладки, можно своими руками уложить полы, внешне имитирующие паркет, массивную доску или керамическую плитку и по качеству не отличающиеся от работы, выполненной мастером-профессионалом.

Для того, чтобы напольное покрытие из ламината служило долго, укладывать его необходимо на идеально ровное, тщательно подготовленное основание.

Панели ламината необходимо заранее, не меньше, чем за 48 часов, внести в помещение для акклиматизации. Если на упаковках обнаружатся сколы, вмятины и другие повреждения, их отбраковывают.

Работы по укладке ламината рекомендуется выполнять при температуре в помещении 15-30°С и относительной влажности 40-70%.

Основание для укладки ламината считается нормальным, если глубина уклонов и неровностей пола не превышает 2 мм на длине в 1 м.

Непосредственно на основание перед началом укладочных работ настилают слой полиэтиленовой пленки толщиной 200 мк, которая защищает панели от проникновения влаги и пара.

К тому же правильная укладка ламината предполагает настилание под него специальных подложек из вспененного полиуретана, пробки либо других, рекомендуемых производителем материалов. Подложка выполняет функции тепло- и звукоизоляции, а также является мягким буфером, предотвращающим появление на покрытии изломов и трещин.

Подготовка основания к укладке ламината

Ламинат по сравнению с другими напольными покрытиями наиболее требователен к подготовке основания: оно должно быть безупречно ровным и гладким. В качестве основания для ламината при соблюдении определенных условий могут служить:

• бетон;
• дерево;
• линолеум;
• кафель.

Подготовка бетонного основания

На бетонную стяжку в новом доме укладывать финишное напольное покрытие из ламината можно только после ее полного высыхания, то есть примерно через 25-30 суток после заливки цементно-песчаной смеси.

При замене финишного покрытия пола на бетонной основе снимают старое покрытие и проверяют состояние бетона. Если обнаруживаются незначительные неровности и трещины, основу выравнивают при помощи самовыравнивающейся смеси. Если повреждения старого бетона более существенны, старую стяжку полностью удаляют и создают заново.

Важно запомнить:

• На любое бетонное основание, стяжку или наливной пол, обязательно укладывается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 мкр, внахлест на 20-25 см и с напуском на стены 10-15 см. Стыки пленки фиксируют скотчем.
• Поверх «сухой стяжки» полиэтиленовую пароизоляцию не настилают, так как этот слой в ней уже предусмотрен.

Подготовка деревянного основания

Укладывать ламинат на существующее деревянное основание старого пола можно только в случае, если он не поражен вредителями и грибком. Если обнаружены плохо закрепленные половицы их привинчивают к лагам саморезами. Незначительные неровности и перепады устраняют при обычной циклевкой. Если в деревянном основании есть очень поврежденные доски и провалы, их следует разобрать до лаг, выровнять либо заменить.

Примечание:

• И бетонное, и деревянное основание можно идеально выровнять, уложив поверх листы ДСП или фанеры в шахматном порядке.
• На основание из дерева, фанеры или ДСП укладывать полиэтиленовый слой пароизоляции не требуется, но но подложку для звукоизоляции необходимо уложить обязательно.

Основание - линолеум и плитка

Учитывая, что основанием для укладки ламината могут служить любые достаточно прочно зафиксированные поверхности, ровные и обеспеченные влагоизоляцией, то существующие покрытия из линолеума или плитки вполне годятся для этой роли.

Если линолеум или плитка были уложены с соблюдением технологии на качественно выполненную стяжку, пол из них достаточно ровен, то перед укладкой ламината эти покрытия можно не демонтировать. В пароизоляции такое основание не нуждается и, настелив подложку, можно приступать к укладке панелей ламината.

В каких случаях нельзя укладывать ламинат

Ламинат не является универсальным напольным покрытием и, во избежание непоправимых ошибок, следует запомнить, что с этим материалом делать нельзя:

• укладывать на ковровые покрытия;
• приклеивать либо крепить другим способом к любому основанию пола;
• укладывать в ванной, бане и других помещениях с высокой влажностью;
• укладывать в качестве финишного покрытия на кабельную либо «матовую» систему электрического теплого пола.
• В кухнях или коридорах можно укладывать панели ламината соответствующего класса износостойкости при обязательной герметизации замковых систем любого типа специальными герметиками.

Способы укладки ламината

Существуют следующие способы укладки ламината:

• клеевой;
• замковый системы «Click»;
• замковый системы «Lok».

Клеевой способ укладки панелей ламината с использованием системы «шип-паз» аналогичен традиционному способу укладки штучной паркетной доски. На края каждой панели ламината наносится слой клея, а затем две смежные «доски-панели» плотно прижимаются друг к другу. Клеевым способ укладывают ламинат в помещениях с высокой интенсивностью использования, когда требуется обеспечить повышенную прочность швов и дополнительную защиту от воздействия влаги. К недостаткам клеевого способа относят трудоемкость процесса укладки, неразборность конструкции пола и ее недолговечность из-за рассыхания клея в процессе эксплуатации.

Замковая система «Click» является самой популярной и уверенно вытесняет два других варианта благодаря простоте и легкости исполнения. Суть этой системы укладки состоит в том, что «шип» каждой панели следующего ряда вставляется в «паз» панели предыдущего под углом примерно 30°, а затем наклоняется к полу и прижимается до защелкивания. Затем панель аккуратно вбивается с помощью бруска и молотка в предыдущую в своем ряду панель до срабатывания торцевого замка.

При укладке ламината замковой системы «Lok» панели укладывают на пол строго горизонтально с небольшим зазором относительно соседних панелей, совмещают «шип» укладываемой доски с «пазом» уже уложенной, а затем осторожно вбивают его с помощью бруска до срабатывания замка. Как и в предыдущем случае, вначале совмещают панели в смежных рядах, а затем только добивают панель до совмещения и защелкивания замков в торцах своего ряда.

Схема укладки ламината

Ламинат , как и паркет, чаще всего укладывают параллельно направлению света но в зависимости от дизайнерских решений либо конструктивных особенностей помещения укладка панелей может выполняться по любому из трех вариантов

• параллельно направлению света;
• перпендикулярно направлению света;
• по диагонали, то есть под углом к направлению света.

В зависимости от направления относительно светового потока, необходимости зрительного изменения геометрии помещения или желания сделать акцент на дизайне материала напольного покрытия, выбирается та или иная схема укладки ламината, которых тоже три:

• классическая;
• кирпичная или шахматная;
• диагональная.

Для всех схем укладки панелей ламината остается единым общее условие прочности покрытия: они обязательно настилаются «вразбежку», то есть каждая панель следующего ряда сдвигается не менее, чем на 15-20 см относительно смежной панели соседнего ряда. С помощью гармоничного сочетания освещения и рисунка укладки ламината можно зрительно расширить либо сузить помещение, подчеркнуть его нестандартную форму или просто создать красивое напольное покрытие.

Классическая схема укладки

Классическая схема чаще других используется для укладки ламината в жилых и офисных помещениях, так как является самой экономичной. Укладку по этой схеме выполняют параллельно направлению потока света и начинают от ближайшей к нему стены. При этом отрезанная часть панели предыдущего ряда становится первой панелью в следующем. Также обрезки панелей появляются при укладке последнего ряда, в нишах батарей отопления и у дверных проемов. Не рекомендуется использовать панели длиной короче 30 см, исключая участки, где будет установлена крупногабаритная неподвижная мебель диваны, шкафы и т.д. При использовании классической схемы укладки отходы ламината от обрезки и подгонки панелей редко превышают 5%.

Кирпичная или шахматная схема укладки

Этот рисунок укладки ламината напоминает кирпичную кладку, здесь каждый последующий ряд укладывают со смещением строго на половину панели относительно предыдущего. Выполнение подобного трехполосного рисунка напольного покрытия сопряжено с большим перерасходом материала до 15%, но и прочность такого пола признана самой высокой. Рекомендуется применять шахматную схему при работе с однополосным однотонным материалом. При укладке по этой схеме панелей с двух-четырехполосным рисунком ярко выраженные линии соединений в торцах панелей могут исказить общий рисунок пол

Диагональная схема укладки

Схема укладки панелей ламината по диагонали можно рассматривать как разновидность классической схемы укладки под углом 45° относительно стены, в которой расположен дверной проем. Изысканная диагональная укладка ламината охотно используется дизайнерами для зрительного преобразования пространства небольших комнат, создания в интерьере ощущения простора и воздушности и особенно хороша в помещениях с угловой входной дверью. Перерасход материала при использовании диагональной схемы укладки может составить 10-15%, причем, в квадратных комнатах он минимален, а в узких и длинных - максимален.

Инструкция по укладке ламината

Независимо от выбранных типа, способа и рисунка будущего ламинированного пола, существует универсальная инструкция по укладке ламината, основные положения которой доступно демонстрирует видео ролик:

Итак, при укладке ламината между панелью и стеной обязательно необходимо оставлять зазор не менее 10 мм, ширина которого контролируется с помощью специальных клиньев, которые вставляют перед укладкой и вынимаются после ее завершения. Зазор необходим для обеспечения целостности покрытия при неизбежных сезонных изменениях линейных размеров материала.

Панели каждого следующего ряда укладывают со сдвигом предыдущего, который должен быть не менее 15-20 см, но может достигать и половину длины панели.

Укладку ламината в помещении лучше всего начинать от угла, где расположен радиатор и трубы отопительной системы. Если эта точка комнаты окажется завершающей, то при укладке и «добивке» последних панелей возникнут сложности - радиатор станет препятствием.

При укладке ламината вокруг труб водоснабжения и отопления, в панелях вырезают отверстия необходимого диаметра, но с таким расчетом, чтобы между трубой и материалом оставался необходимый зазор 10 мм.

При укладке последнего ряда чаще всего требуются панели определенной ширины. Каждую панель последнего ряда выпиливают с учетом ее индивидуальных размеров и оперативного зазора в 10 мм: геометрия комнат редко бывает идеальной и разница в требующейся ширине двух противоположных панелей крайнего ряда может составлять несколько сантиметров.

Завершающим этапом укладки ламината является крепеж плинтусов и декоративных порогов в дверных проемах.

Важно: плинтуса необходимо крепить на специальные кляймеры, которые обеспечивают равномерное прижимание ламината по периметру помещения.

Пол, уложенный по замковому способу можно эксплуатировать сразу же. Если при укладке использовался клей, то пользоваться таким полом можно будет через время, необходимое для его высыхания и указанное на упаковке.

Ламинат – это отличный материал для финишной отделки пола в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Он характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долгим сроком службы. Однако для того, чтобы это было именно так, необходимо знать ряд важных нюансов и выполнять в строгом соответствии с инструкцией. Одним из наиболее важных является подготовительный этап. Прежде чем приступать к основной работе, нужно правильно подготовить пол и разобраться, откуда начинать укладку покрытия. То, откуда нужно будет начинать , зависит прежде всего от особенностей помещения и выбранного способа монтажа. Однако для начала нужно подготовить рабочие инструменты.

Ламинат имеет высокие эксплуатационные свойства и долгий срок службы.

Подготовка инструментов для монтажа ламината

Чтобы правильно выполнить укладку ламината, нужно в первую очередь собрать необходимый набор инструментов. Инструменты вполне простые и доступные. Разобраться с особенностями их использования и выполнить в дальнейшем укладку ламината сможет даже человек без особого опыта. Итак, прежде чем начинать укладку покрытия, подготовьте следующее:

1. Строительный уголок.
2. Измерительную рулетку.
3. Канцелярский нож.
4. Электролобзик. При его отсутствии можно работать с ножовкой по металлу.
5. Молоток.
6. Восковой карандаш.
7. Набор плашек толщиной 1,5 см. Вы можете сделать их самостоятельно или купить готовые.

Подготовьте все эти инструменты. Далее перед тем, как начинать укладку, вам нужно будет сделать расчет, который позволит определить необходимое количество панелей. В продаже доступен ламинат разных классов. Класс определяется по прочности панелей и сопутствующим характеристикам. В квартире или доме лучше всего использовать панели 32-го класса. Они отличаются высокой прочностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Подходят для укладки в спальне, кухне, гостиной, прихожей и других помещениях.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по расчету необходимого количества ламината

К укладке ламината нужно тщательно подготовиться. Перед началом расчета решите, какой способ укладки будет использоваться. В случае монтажа по традиционному прямоугольному способу расчет выполняется в такой последовательности:

1. Измеряется длина и ширина помещения.
2. Измеренные значения умножаются друг на друга.
3. Полученная цифра увеличивается на 10%. Это запас на подрезку ламината.

Для небольших помещений отлично подходит диагональный . Он позволяет зрительно увеличить комнату и выглядит более оригинально, но требует большего расхода материала. Расчет выполняется в такой последовательности:

1. Замеряется длина и ширина помещения.
2. Полученные значения умножаются друг на друга.
3. К рассчитанной площади добавляются дополнительные 20%.

После того как вы рассчитаете необходимое количество ламината, можете переходить к подготовке поверхности.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по предварительной подготовке основания к укладке панелей

Прежде чем разбираться с тем, откуда начинать укладку ламинатных панелей, нужно будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. В отличие от большинства других напольных покрытий, ламинат очень требователен к качеству основания. Оно должно быть ровным и гладким. Выполнять можно только после того, как бетон полностью высохнет. В среднем это требует 25 дней с момента заливки. Бетон нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. Стыки заклеиваются скотчем.

Приступать к укладке ламината на деревянное основание можно только после того, как вы убедитесь в отсутствии грибков и разного рода вредителей. При укладке на деревянную основу удобнее всего выровнять ее с помощью ДСП или листов фанеры. Данный метод избавляет от необходимости использования слоя пароизоляции.

Ламинат можно уложить на линолеум и плитку. Если поверхность не имеет существенных неровностей, допускается укладка ламината без предварительного демонтажа старого покрытия. Достаточно лишь настелить подложку, и можно приступать к сборке панелей.

Если поверхность имеет множество значительных перепадов, ее нужно предварительно прогрунтовать, а затем залить самовыравнивающуюся смесь. Она высыхает гораздо быстрее, чем бетонная стяжка. Заливайте по инструкции производителя.

Вернуться к оглавлению

Как могут располагаться панели?

Как правило, ламинат устанавливается параллельно направлению света. Но специфика конкретного помещения и дизайнерские задумки могут диктовать другие способы укладки. Каждое из таких решений способно существенно изменить эстетическую составляющую комнаты. Поэтому в первую очередь нужно рассмотреть относительно оконного проема.

Это классический метод, в соответствии с которым панели монтируются параллельно направлению света. Способ предполагает последовательную установку отрезанной части предыдущего ряда в начало следующего ряда. Метод позволяет минимизировать количество отходов и обеспечить наиболее эффективный расход материалов.

Шахматный метод укладки похож на кирпичную кладку. В данном случае ряды панелей смещаются на половину одной панели. Лучше всего подходит для укладки однополосных изделий.

С помощью диагонального способа укладки можно визуально преобразить помещение маленькой площади. Уложенный по такому методу ламинат сделает комнату зрительно более просторной и воздушной. Отлично подходит для комнат с угловой дверью.

Что же касается направления потока света, использование такого метода позволяет либо сконцентрировать внимание на отделке пола, либо зрительно изменить геометрию помещения. Традиционно первую панель ламината укладывают в углу комнаты со стороны окна.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во время монтажа панели неизбежно придется резать. Для этого лучше использовать электролобзик. При отсутствии такового подойдет и ножовка. Однако в случае работы с ножовкой нужно быть предельно аккуратным, чтобы не допустить задирания внутренней пленки. Для создания отверстий под трубы используется фреза. Сами же панели монтируются в определенной последовательности.

Сначала укладывается подложка. Она одновременно выполняет функции амортизатора, шумо- и пароизолятора. При укладке панелей на бетонную основу используйте подложку толщиной 3 мм. Для деревянного основания будет достаточно материала толщиной в 2 мм. Для жилых помещений рекомендуется использовать подложку из пробки или полипропилена. Пробковый материал дороже, но он имеет более высокие шумоизоляционные свойства. Подложку нужно укладывать встык, без нахлеста. Для скрепления полос используйте скотч. Обязательно учитывайте тот факт, что панели можно укладывать только на ровную поверхность. Перепады не должны превышать 2 мм на 1 м пола.

Очистите основание от всяческого мусора. Пропылесосьте его. Традиционно укладка выполняется от оконного проема (с угла) к двери. Расстелите рулон подложки вдоль длинной стены комнаты. Постепенно заполните подложкой все помещение, скрепляя соседние полосы скотчем. После того как вся подложка будет уложена, приступайте к укладке первого ряда панелей.

Стандартные размеры ламинатных панелей составляют 126х18,5 или 138х19,5 см. Пластина может иметь толщину 6-12 мм. По краям каждой панели есть специальные замки, благодаря которым осуществляется их скрепление между собой.

После укладки первой пластины между ней и стеной нужно вставить клинья для обеспечения зазора в 1,5 см. Этот зазор будет компенсировать линейное расширение покрытия. При отсутствии зазора панели со временем выгнутся. Вставьте вторую доску в торцевой замок первой и уложите. Между этой пластиной и стеной тоже вставьте клинья. Уложите первый ряд до конца. Последнюю панель в большинстве случаев приходится подрезать. Для этого переверните пластину лицом вниз, приложите ее торцом к стене и прочертите линию, ориентируясь на предпоследнюю панель. Используйте восковый карандаш или маркер и уголок. Отрежьте часть пластины по размеру и уложите на свое место.

Следующий ряд начинайте укладывать с оставшегося куска последней панели стартового ряда. Так вы обеспечите максимально рациональный расход материала. Если же не хотите экономить, можете начинать укладку второго ряда с целой пластины.

Второй ряд укладывается аналогично первому, только без использования клиньев. После завершения его укладки заведите клинья панелей в клинья пластин первого ряда. Для этого нужно приподнять 2-й ряд примерно на 30° и вставить панели в замок. При опускании вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, что пластины скрепились. Следующие ряды монтируйте так, как первые два. Не забывайте о клиньях, которые должны быть установлены по периметру комнаты между ламинатными панелями и стенами.

Важно знать об особенностях укладки панелей в дверном проеме. От обычного монтажа она отличается тем, что между пластиной и дверью нужно сделать менее широкий зазор.

В дальнейшем его закроет наличник двери. У стен зазор спрячется плинтусами.

Важно знать о некоторых правилах стыковки панелей с плиткой. Прежде всего, стыковка выполняется с использованием специально предназначенных для этого металлических порожков. Чтобы выполнить стыковку ламинатных панелей с плиткой, необходимо предварительно сделать в цементно-песчаной стяжке отверстия.

Они делаются с шагом в 10 см. В данные отверстия забиваются пластиковые дюбели. Такая техника позволяет выполнить монтаж с минимальными временными затратами.

Далее нужно будет вставить в паз порожка шляпки гвоздей. Гвозди распределяются по порожку в соответствии с ранее вбитыми дюбелями. Порожек необходимо прижать к полу и пристукнуть молотком, используя деревянную надставку.

Установленный порожек будет прижимать ламинатную доску к поверхности пола. Порожек имеет округлую поверхность, которая не позволит человеку споткнуться при входе в помещение. Такие порожки в широком ассортименте представлены в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

После того как все ламинатные панели будут уложены, останется смонтировать плинтус. Для этого понадобится несколько инструментов, а именно:

1. Уголок-шаблон для отверстий.
2. Дрель.
3. Сверло 6 мм по бетону.

Установите плинтус. На этом монтаж ламината можно считать завершенным. Чтобы панели служили в течение как можно более долгого времени, важно придерживаться некоторых рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

Ламинат - одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината - процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное - знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали - шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки - именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение "шумности" пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки - пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое "гашение" звуков. Подложка из вспененного полиэтилена - оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему "теплый пол". В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол - от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу - лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило - направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, - необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, - смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный - с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго - на треть) - в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка - минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор - для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно - это противоположная от входа стена.
2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

1. Все доски ламината подрезаются одинаково - они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки - так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете - остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями - "клик" (click) и "лок" (lock). Запутаться сложно - на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

• Если вы используете ламинат с замками "клик", лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол - так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично - первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии - иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Клик"

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео:

• Укладка ламината с замками "лок" осуществляется по другой схеме - для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Лок"

Укладку ламината с замками "лок" смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Как производится укладка ламината своими руками? Это легко можно понять, если следовать рекомендациям и не отступать от технологии процесса, которая будет приведена ниже. Главное, что сделать эту работу может каждый человек, который хоть раз в жизни держал в руках инструмент и может им пользоваться.

Укладка ламината производится сравнительно легко благодаря простой системе замков, которая позволяет использовать крепления типа «шип-паз».

Некоторые требования и подготовительный этап укладки ламината

Для нормального производства работ надо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Перед тем как начать работы по укладке ламината, надо подготовить основание. Оно должно быть ровное, без выбоин и выступающих элементов. Допускается величина уклона пола в 2 мм при длине в 100 см.
2. Сам материал надо за двое суток до начала работ положить в помещение, где они производятся. Это делается с целью акклиматизации.
3. При обнаружении на ламинате вмятин, сколов и других повреждений материал отбраковывают.
4. Все работы надо делать в помещении с температурой 16-29°С, при влажности 35-65%.
5. Перед надо уложить на основание полиэтиленовую пленку для защиты от влаги и пара. Толщина этого подстилочного материала должна быть 190-220 микрон. Для тепло- и звукоизоляции сверху настилается подложка из полиуретана или других материалов, которые рекомендует использовать производитель.

Так как в квартирах в качестве основания может присутствовать бетон, линолеум, кафельный или деревянный пол, рассмотрим технологию их подготовки перед :

1. На бетонное основание материал можно положить только после залития, выравнивания стяжки и ее полной просушки в течение месяца. Старое покрытие надо удалить перед нанесением нового слоя цементно-песчаной смеси. После этого надо покрыть получившийся пол полиэтиленом внахлест (припуск на стенку должен составлять 0,15 м). Все стыки на пленке надо зафиксировать скотчем. Этого не требуется делать, если используется так называемая сухая стяжка, так как в ее состав уже входит слой, защищающий от пара.
2. Если укладка ламината производится на кафель или линолеум, который уложен с соблюдением всех правил на качественную стяжку, то такое основание не надо демонтировать. В этом случае для укладки ламината не нужна дополнительная изоляция от пара – его кладут прямо на линолеум или кафель.
3. Если в квартире деревянный пол, то работы можно производить только в том случае, если он не поражен грибком. При обнаружении разболтанных досок их надо привинтить к лагам шурупами. Маленькие неровности устраняются циклевкой, а выбоины заполняют смесью из опилок и клея. Если доски пола имеют большие повреждения, то их надо снять и заменить новыми.

Если есть возможность, то бетонное или деревянное основание можно обровнять, применив листы ДСП (фанеру). На них можно не делать изоляцию от пара, но надо покрыть звукоизолирующим материалом

Вернуться к оглавлению

В каких случаях невозможна укладка ламината своими руками

Так как этот материал обладает наряду с достоинствами и рядом недостатков, то его нельзя применить в следующих случаях:

• если в качестве основания применено покрытие из ковров;
• его нельзя использовать в ванной и подобных комнатах, имеющих повышенную влажность;
• им категорически запрещается перекрытие систем теплого пола;
• этот материал нельзя приклеивать или использовать какой-либо подобный метод его присоединения к основному покрытию.

В коридорах и кухнях применяется укладка ламината, который имеет повышенную износостойкость. При этом надо герметизировать систему замков специальными пастами.

Вернуться к оглавлению

Способы и техника укладки ламината

Есть несколько типов перекрытия основания материалом:

• с использованием клея;
• с применением замков «Клик»;
• с замковой системой «Лок».

Первый способ аналогичен укладке паркетной доски. На край каждой панели материала надо нанести клей и прижать 2 смежные плиты друг к другу. Это делается в том случае, когда надо обеспечить высокую прочность и защиту от воздействия влаги. Но такой пол невозможно потом разобрать, и он недолговечен.

При втором шип каждой панели последующего ряда вставляют под углом в 27-32 градуса в паз предыдущей пластины и прижимают до тех пор, пока не услышат щелчок. Для полной стыковки рядов их подбивают молотком и деревянным бруском до момента срабатывания торцевых защелок.

Различие в технике укладки ламината между вторым и третьим способами невелико. При использовании системы «Лок» материал укладывается строго горизонтально. Между соседними пластинами оставляется маленький зазор. Совмещается паз и шип рядом лежащих досок и с помощью бруска дерева и молотка осторожно вбивается. Это делается до тех пор, пока не сработает замок.

Вернуться к оглавлению

Укладка ламината разными способами

Существует несколько вариантов производства такой работы:

• материал надо положить параллельно направлению света в помещении;
• панели укладывают перпендикулярно световому потоку;
• диагональный способ – под разными углами к свету.

При этом можно выбрать такие схемы укладки:

• классический вариант;
• тип «шахматная доска»;
• подобие кирпичной кладки;
• покрытие по диагонали.

При этом надо помнить, что сдвигать панели близлежащих рядов более чем на 0,2 м не рекомендуется из-за понижения прочности покрытия.

Классический вариант чаще всего применяют при укладке ламината в жилых и офисных комнатах. Она очень экономична и выполняется по направлению светового потока. Начинают работу с ближайшей стены, от окна. В нужных местах панели подрезают, при этом потери составляют не более 4-5% от общего количества материала. Не рекомендуется применять панели короче 0,3 м, если на покрываемом участке не будет установлена мебель большого размера.

Шахматная доска или кирпичная кладка состоит из смещенного на половину доски последующего ряда. При создании такого узора в отходы уходит до 16% материала, но покрытие имеет очень высокую прочность. Такую схему можно применять, если используется однотонный, однополосный материал.

Диагональный способ перекрытия – это одна из разновидностей классической укладки ламината. Ее производят по углом 45 градусов по отношению к стене, где есть дверной проем. Перерасход материала может достичь 14-16%. В квадратных помещениях он минимален, а если такие работы надо сделать в узких или длинных комнатах – максимален. Такая схема используется дизайнерами для придания интерьеру большего простора в небольших помещениях, которые имеют угловую дверь.

Ламинат - современное, высокотехнологичное и сравнительно недорогое напольное покрытие, обладающее прекрасными эксплуатационными характеристиками и имеющее множество цветовых и фактурных вариантов, имитирующих различные породы древесины позволит создать уют и богатую обстановку в любом доме, и удовлетворит вкусовые требования даже самого искушенного человека. Другая важная особенность, которая склоняет многих к выбору именно этого напольного покрытия и практически не оставляет шанса другим - технологичность в сборке, позволяющая выполнить всю работу по монтажу самостоятельно.

Для сборки пола вовсе не требуется привлечение мастеров, также, как и особых навыков и тем более какого-либо дорогостоящего и специализированного инструмента, который после работы будет не востребован в домашнем хозяйстве. Все что нужно это точно соблюдать правила, установленные производителем, благодаря им укладка ламината своими руками будет выполнена быстро и качественно, а достигнутый результат будет радовать вас долгие годы, и зачастую даже дольше, чем срок службы, заявленный изготовителем.

Требования к основанию пола

Ламинат - композиционный материал, представляющий собой многослойную ламель, каждый слой которой несет определенное функциональное назначение и обеспечивает необходимые прочностные и декоративные характеристики. Не вдаваясь в технологические особенности производства, можно сказать, что основой служит МДФ с нижней и верхней стороны облицованный соответственно защитным и декоративным покрытием.

Рис.1.

По периметру ламель снабжена системой замков, обеспечивающих надежное соединение элементов. Конструктивно она выполнена таким образом, что при стыковке панелей закрывается щелчком, сильно упрощая сборку, однако ажурность этих элементов требует аккуратности и внимания при работе, и накладывает определенные требования к черновому полу.

Рис.2.

Естественно, что поверхность любого основания имеет определенный рельеф и некоторые дефекты не всегда допустимы, и должны быть устранены. В противном случае при эксплуатации замки будут подвергаться высоким нагрузкам, на которые они не рассчитаны, что приведет к ослаблению соединений, расползания швов, проникновению в них влаги и грязи с последующим вспучиванием декоративного покрытия и прихода его в полную непригодность.

Осознавая вышеописанные неприятности производители ламината выработали общие требования к форме рельефа и размеру неровностей, перепад высот на них не должен превышать 2 мм на 2 м участка пола. Наиболее простой способ оценить, выполняется ли данное правило или нет - использовать строительный уровень, прикладывая его к полу в различных местах можно легко увидеть имеет ли место зазор и находится ли он в допустимых пределах.

Рис.3.

Довольно часто возникает вопрос можно ли стелить ламинат, на линолеум или паркет, при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований. По этому поводу изготовители ламинатного покрытия (ЛП) не дают отрицательного ответа, что не может не радовать, так как удаление старых полов это всегда дополнительное и довольно утомительное занятие.

Способы устранения дефектов пола

Время, затраченное на устранение проблем чернового основания и сложность выполнения этих работ может многократно превышать затраченные силы на настил финишного покрытия, но это является в своем роде гарантией долгой и беспроблемной эксплуатации последнего.

В домах различного времени постройки черновой пол может быть деревянный или бетонный, от этого зависит выбор способа устранения всевозможных дефектов. Вне зависимости от типа основания в конечном итоге оно должно быть ровным, прочным, и соответствовать требованиям производителей ЛП.

Старая стяжка может иметь множество различных проблем, большинство из них решается с помощью цементно-песчаного раствора. Трещины расшивают и шпаклюют, отслаивающиеся куски удаляются и также, как и выемки заполняются свежей смесью, либо применяются специализированные ремонтные составы. После отвердевания и полного просыхания, пол готов к дальнейшей работе.

Рис.4.

Довольно часто бывает так, что даже после того как приложено много усилий по ремонту стяжки, ее качества все равно не соответствуют предъявляемым требованиям. Тогда на помощь приходят самонивелирующиеся смеси, они, создав равномерный слой всего несколько миллиметров, позволяют добиться идеально ровной поверхности пола.

Рис.5.

Свежая стяжка, выполненная по современным технологиям, зачастую лишена каких-то дефектов и потенциальных проблем, за исключением влажности и пыли. Остаточная влажность ее неотъемлемый спутник, крайне отрицательно влияющий на основу ламели - МДФ, поэтому новый цементный пол необходимо тщательным образом просушить, а его поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая устранит шелушение и пыльность.

Рис.6.

Деревянный пол по сравнению с бетонным несколько выигрывает по скорости устранения дефектов, обусловлено это отсутствием необходимости просушки, обеспыливания и грунтовки.

Главная проблема древесины – не долговечность, склонность к гниению и потери своих свойств, не обходит это стороной и полы из досок, поэтому сначала выявляют дефектные места и заменяются элементы пришедшие в негодность. После этого пол можно цыклевать, предварительно утопив гвозди и саморезы в тело досок в целях защиты от возможного повреждения рабочего инструмента.

Рис.7.

Цыклевка может выполняться различными способами, например, с применением специальной машины, это позволяет достичь наилучшего результата. При отсутствии последней в дело можно пустить электрорубанок, а при незначительных перепадах высот ручную ленточную шлифовальную машинку.

Рис.8.

Несмотря на то, что предыдущий способ менее затратен, в большинстве случаев стараются его избегать при самостоятеном проведения работ, так происходит по большей части из-за банального отсутствия необходимого инструмента.

Решая проблемы старых деревянных полов в 90% случаев применяется метод выравнивания пола фанерой толщиной 10-12 мм. Ее стелют в шахматном порядке и закрепляют саморезами к половицам, при этом шаг крепежа не должен превышать 15-20 см. В место фанеры может применяться любой листовой материал, например, ДСП, ГВЛ, ЦСП и пр.

Рис.9.

Пароизоляция и подложка для ламината

Как уже вскользь упоминалось ранее МДФ, служащая основой любой ламели, кране негативно относится к повышенной влажности, источником которой, как это не удивительно может звучать, является бетонное основание пола. Дело в том, что цементные элементы конструкции здания прекрасно впитывают и накапливают в себе не только воду, случайно попавшую на них, например, в результате протечки, но и влагу неизбежно присутствующую в воздухе, и передают ее во все граничащие с ними декоративные материалы, обои, напольное покрытие и пр. Это относится как к новым, так и к старым стяжкам, а также ко всевозможным нивелирующим составам в основе своей имеющих цемент.

Решением данной проблемы служит пароизоляция, в случае ЛП эту функцию прекрасно выполняет полиэтилен, уложенный на стяжку. По большому счету для этих целей можно приобрести любую пленку, однако если придерживаться рекомендаций, то все же следует использовать с толщиной не менее 0,2 мм или 200 микрон. Ее стелют так чтобы был перехлест полос не менее 20 см, такой припуск даст гарантию, что они не расползутся и не образуется прогал. Рекомендуется дополнительно фиксировать стыки скотчем.

Рис.10.

Значительно проще обстоят дела с деревянным основанием, его материал при настиле уже хорошо просушен, а если речь идет о старых полах, то там после долгих лет службы остаточная влажность стремится к нулю. По этой причине устраивать пароизоляцию нет никакого смысла.

Если изоляция необязательный слой, укладывающийся только в определенных случаях, то подложка - неотъемлемая часть любого ламината, без нее в принципе недопустима укладка. Главное ее назначение - демфирование и компенсация мельчайших неровностей, которые даже при тщательной подготовке все равно остаются. Сегодня существует множество ее разновидностей, изготовленных из различных материалов и их комбинаций. Каждый вид отличается не только стоимостью, но и областью применения, это обстоятельство необходимо неукоснительно соблюдать.

• Вспененный полиэтилен. Этот вид часто ассоциируется с упаковочным материалом, справедливости ради стоит отметить, что изначально так и было. Это самая недорогая подложка, выпускается толщиной 2 и 3 мм, не впитывает влагу, и по сути является тепло и звукоизоляцией. Однако использовать ее для высококачественного ламинатного покрытия не разумно, по причине низкого срока службы и посредственных характеристиках как изолирующего и демпфирующего материала. Она быстро охрупчивается, и в местах наибольшей проходимости сильно уплотняется и теряет свои свойства, что приводит к видимому искривлению пола и появлению неприятного звукового сопровождения при ходьбе.

Рис.11.

• Экструдированный пенополистирол. Кто бы что не говорил, но это компромисс стоимости и потребительских качеств, поэтому это самый популярный материал, и применяется он в большинстве случаев. Пенополистирол обладает высокой плотностью, прекрасно сглаживает микронеровности, с течением времени не подвержен уплотнению и охрупчиванию, и химическому воздействию, очень неплохо справляется с функциями звуко и теплоизоляции. Выпускается матами и в рулонах.

Рис.12.

• Пробковая. Само название говорит о том, что это экологически чистый материал, обладающей всеми свойствами натуральной коры древесины. Изготавливается из крошки пропитанной клеевым составом, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, имеет низкий коэффициент теплопередачи, великолепно выполняет функции подложки, имеет долгий срок службы и применяется с ламинатами длительного срока эксплуатации. Не стоит забывать, что это натуральный материал, который чувствителен к влаге, поэтому его применяют в местах, где вероятность протечек сведена к минимуму.

Рис.13.

• Битумно-пробковая. Изготавливается на целлюлозной основе, пробковая крошка закрепляется не с помощью клея, как в предыдущем случае, а с помощью битумной смолы, что придает ей большую прочность и как следствие продлевает срок службы. Одновременно с этим именно этот тип подложки рекомендован для применения вместе с системой теплых полов.

Рис.14.

• Полиуретановая подложка на алюминиевой фольге. Самый дорогостоящий, но и самый технологически совершенный материал, обладающий лучшими характеристиками. Учитывая его особенности целесообразность использования полиуретана просматривается для укладки высококачественных дорогостоящих покрытий типа паркетной доски.

Рис.15.

Несмотря на обилие разновидностей подложек, решающим критерием в выборе должно быть указания или рекомендации производителя ЛНП, указанные на упаковке. Следуя этим требованиям, вы точно не ошибетесь в выборе и тем самым гарнировано получите срок службы, заявленный изготовителем.

Какой бы вид материала подложки вы не предпочли стелется она одинаково. Укладка может выполняться поэтапно по мере сборки панелей или вся сразу на всю площадь помещения, при этом отдельные ее части фиксируются между собой скотчем.

Рис.16.

Схема и направление укладки

Перед тем как непосредственно приступить к сборке ламелей многие задаются вопросом о направлении их расположения относительно стен помещения, и это очень разумно. По большому счету четких правил или указаний в этом вопросе не существует, но имеются конкретные рекомендации, которые позволяют сделать визуальные метаморфозы помещения, а также призваны улучшить внешний вид декоративного покрытия пола.

Рис.17.

Начнем с последнего, так если панели располагать перпендикулярно направлению падения солнечного света, то их стыки будет видно значительно лучше, чем если бы они были сориентированы параллельно. Отсюда вытекает простое правило, ламели должны быть уложены параллельно или под углом к направлению падения солнечных лучей из окна.

Таким образом получается два наилучших варианта, но какой из них лучше? Тут уже в силу вступают дизайнерские приемы оформления интерьера.

• Если вы ведете ремонт в комнате прямоугольного сечения, окна которой расположены на узкой стене, то наиболее правильным выглядит диагональный способ, он позволит визуально расширить помещение. Прямолинейный же наоборот придаст комнате более вытянутый вид, что прекрасно можно использовать для разделения на различные зоны, например, для гостиной.

Рис.18.

• В случае расположения световых проемов по более длиной стене приоритетным становится расширить комнату, здесь более правильно расположить панели параллельно, угловой же вариант позволит несколько уравновесить диспропорцию.

Рис.19.

Принимая решение в части направления настила панелей важно понимать, что диагональный вариант более сложен в исполнении и несет с собой большие затраты на материалы. Поэтому важно взвесить все за и против и правильно принять решение.

Не меньшее значение имеет схема укладки, она прерогатива не только дизайна, но и имеет прямое отношение к технологии сборки и вытекающего из нее качества и срока службы ламината. Под схемой настила следует понимать порядок формирования отдельных рядов и их взаимного расположения друг относительно друга. Технология укладки предписывает необходимость смещения рядов на не менее чем 1/3 длины ламели, в противном случае надежность и прочность замковых соединений будет под большим вопросом.

На основе практического исполнения данного требования можно выделить два варианта смещения на 1\2 и 1\3 длины ламели.

• В пол доски самый простой способ и его предпочитают те, кто первый раз взялся делать эту работу, этот вариант предполагает, что нечетные ряды начинаются с целой ламели, а четные с половины.

Рис.21.

• Укладка в треть более склонна к запутыванию новоиспеченного мастера, здесь первый ряд начинают с целой доски, второй с 1/3, третий с 2/3 и четвертый опять с целой.

Рис.22.

С точки зрения дизайна последний вариант предпочтительнее, так как он позволяет спрятать стыки и визуально напольное покрытие кажется целым, а не состоящим из дискретных частей.

Рис.23.

Есть еще одно важное правило которое необходимо принять во внимание перед началом работ – ширина последнего ряда должна быть не менее 5 см. Чтобы это учесть придется немного погрузиться в расчеты. Для этого определившись с направлением, измеряем ширину помещения (перпендикулярную направлению настила панелей), вычитаем из нее 20 мм, необходимых для создания компенсационного зазора около стен и делим ее на ширину ламели (указана на упаковке). Нами получено точное количество рядов. Теперь умножив дробную часть на ширину панели узнаем искомое значение, если оно оказывается менее 5 см, то первый ряд необходимо уменьшить до соответствующего размера.

Рис.24.

Виды замков, способы и правила укладки

Существует несколько способов сборки ламелей, применение того или иного зависит от вида замка, который так же может различаться в зависимости от производителя и модели напольного покрытия. Из множества возможных вариантов замкового соединения принципиально различных можно выделить три: «lock», «click» и «uniclick».

Рис.25.

Замок « lock» - соединяется с помощью простукивания молотком, с целью забивания шипа в паз до полного устранения зазора между панелями. Это надежный и прочный вариант требующий постоянного внимание мастера за плотностью посадки.

Рис.26.

Система «С lick» - подразумевает соединение панелей способом защелкивание, т.е. гребень одной ламели вставляется в паз другой под углом 20-30 градусов и защелкивается с характерным щелчком, отсюда и название. Достоинством этого типа замка является возможность легкой разборки, что крайне актуально для замены поврежденных частей.

Рис.27.

Замковое соединение « uniclick» - комбинация вышеописанных систем, позволяющая соединять панели любым удобным для вас способом, и обладающая простотой разборки в случае если необходимо провести ремонт.

В зависимости от типа замка выделяют два способа сборки по одной доске и рядами для систем «lock» и «click» соответственно. Для «uniclick» может использоваться любой из способов, а также их комбинация.

Рис.28.

Вне зависимости от конструктивных особенностей панелей следует неукоснительно соблюдать следующие правила:

• Ламинат должен вылежаться в повешении 48 часов, чтобы его температура сравнялась с комнатной, в противном случае возможен брак при укладке.
• Между напольным покрытием и стенами помещения должен оставаться зазор 10 мм для компенсации температурного расширения ламелей. Он создается с помощью клиньев, для этой цели можно использовать обрезки фанеры или панелей.
• Настил ламелей следует всегда вести пазом на себя, если монтаж ведется слева на право, то паз должен располагаться справа, если справа на лево, то соответственно наоборот.
• Паз и гребень панелей, примыкающих к стенам, необходимо срезать.

Для выполнения всей работы потребуется:

Рис.29.

• Набор для укладки (клинья, брусок, струбцина).
• Пила или электролобзик.
• Молоток.
• Рулетка, линейка.
• Карандаш.

Сборка по одной доске

Сборка по одной панели предполагает их последовательное соединение. Условимся, что направление настила мы будем вести слева на право.