Сколько стоит демонтаж бетона за куб. Разрушение бетона: способы и инструкции Ускорение процесса твердения

Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков.

Бетон - материал, используемый в строительной отрасли

Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов. Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения.

В каких случаях разрушают бетонные сооружения?

При выполнении современных строительных мероприятий часто возникают ситуации, когда необходимо нарушить целостность бетона. Старые железобетонные конструкции уничтожают, если необходимо:

• демонтировать часть старого основания;
• снести ветхое здание;
• выполнить перепланировку;
• осуществить постройку нового строения;
• заложить новый фундамент.

Методы разрушения бетона

Применяемые в строительстве технологии, направленные на нарушение целостности бетонного массива, можно условно разделить на две категории:

• Методы механического воздействия, предусматривающие использование тяжёлого ударного инструмента, перфораторов, отбойных молотков, тяжелых кувалд, применение специального алмазного инструмента, а также паяльных ламп и воды.

В ходе проведения строительных или ремонтных работ приходится уничтожать старые изделия из железобетона, чтобы возвести новые строения

• Способы химического разрушения, позволяющие разрушить бетон, с применением специального порошка, значительно расширяющегося в объеме при определенных условиях, или кислой смеси.

С целью принятия решения об использовании наиболее подходящего метода нарушения целостности бетона, познакомимся с ними более детально.

Простые механические способы

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

• эффективность применения кувалды или мощного перфоратора зависит от физической подготовки рабочего, который осуществляет разрушение конструкции;
• использование воды и паяльной лампы позволяет постепенно разрушать материал путем локального нагрева поверхности и полива ее охлажденной водой. Через несколько циклов нагрева появится сеть трещин, с которыми можно легко справиться, используя кувалду или отбойный молоток;
• применение алмазного инструмента положительно себя зарекомендовало при работе с железобетонными конструкциями, независимо от их размеров;
• выполнение группы отверстий, в которые вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

• постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

Химические средства

К химическим средствам, позволяющим демонтировать бетонные конструкции, относятся:

• Смеси с повышенной кислотностью, которые за ограниченное время растворяют бетон, нарушают его целостность и обеспечивают возможность удаления кирпичей, остатков бетона. Основой кислотных составов является концентрированная соляная кислота и специальные ингибиторы, глубоко проникающие в массив, расширяющие его. Использование кислотных составов требует обязательного применения средств защиты для работающего персонала.
• Порошки специального назначения, обладающие увеличенным коэффициентом расширения, которыми заполняются предварительно подготовленные отверстия. Реализация процесса требует значительных финансовых затрат, однако позволяет достичь требуемого результата в течение суток, используя при этом минимальное количество рабочей силы.

Химические средства используют для разрушения прочных строительных материалов, поскольку при их использовании исключены возгорания и взрыв

Когда применяются химические составы?

Технологии ликвидации цементных и бетонных конструкций положительно зарекомендовали себя на практике. Химические методы обладают рядом положительных моментов, позволяющих:

• выполнить демонтаж в стесненных условиях действующего объекта;
• вывести из эксплуатации постройку без применения тяжелой техники в условиях городской застройки;
• ликвидировать бетонную конструкцию без шумовых эффектов, высокой концентрации пыли;
• осуществить ликвидацию бетонных конструкций без применения алмазной резки.

Использование кислой смеси

Ликвидация прочных железобетонных конструкций часто производится с использованием кислой смеси, принцип действия которой основан на разрушении кислотой бетона. Использование соляной кислоты, которая растворяет массив, позволяет размягчить твердое вещество. Для этого достаточно обработать соляной кислотой разрушаемую поверхность.

Выполнение работ следует осуществлять с особой степенью осторожности, чтобы агрессивный раствор не попал на открытые части тела или слизистую оболочку. В состав разрушающей смеси вводятся специальные ингибиторы, которые, смешиваясь с кислотой, образуют раствор с высокой степенью агрессивности.

Данная химическая технология позволяет не только размягчить массив, но и, в дальнейшем, удалить бетон, извлечь из него кирпич, блоки. Если под воздействием одноразовой обработки массив не потерял прочность, процесс выполняется повторно.

Специалисты способны демонтировать бетонные изделия без взрывов и существенных усилий - применяя соляную кислоту

Применение порошкообразного состава

Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего выполнить демонтаж утратившего прочность основания здания. Принцип действия порошкообразного состава основан на значительном увеличении его в бетонной массе. Основным действующим веществом является оксид кальция, процентное содержание которого влияет на величину давления, оказываемого суспензией на поверхность замкнутого пространства шпура.

Для реализации метода в бетонном монолите сверлится группа глухих шпуров, заполняемых специально подготовленной влажной массой данного реагента. Что представляет собой химическая смесь? НРС расшифровывается, как невзрывное разрушающее средство, и является специальным цементным составом, который значительно расширяется в объеме. Применение состава не требует специальных мер безопасности, так как он не горит, не взрывается при выполнении работ. Достоинством реагента является:

• Отсутствие шума и вибрации при выполнении работ.
• Минимальное количество строительного мусора, осколков.
• Высокая степень разрушения при силе давления более 50 мегапаскалей.
• Безопасность для окружающих.
• Отсутствие необходимости в применении электрической энергии или сжатого воздуха.

Технология использования порошка не представляет значительных сложностей, реализуется при положительной температуре окружающей среды следующим образом:

• просверлите в бетонной конструкции группу отверстий диаметром порядка 80 мм, соблюдая интервал между ними до 250 мм. При уменьшении интервала между шпурами возрастает эффективность, интенсивность рыхления массива;
• подготовьте суспензию в соответствии с инструкцией производителя, добавляя на килограмм порошка 270-300 миллилитров обычной воды;
• тщательно размешайте состав на протяжении 10 минут;
• заполните шпуры полученным составом до краев;
• обеспечьте возможность застывания, кристаллизации состава и через сутки можете приступать к извлечению растрескавшегося массива.

Выводы

Среди множества методов разрушения бетонных конструкций химические средства занимают не последнее место, так как зарекомендовали себя эффективным, проверенным средством. При наличии финансовых ресурсов их применение оправдано и позволяет достичь требуемого эффекта за ограниченное время.

Ознакомившись с тем, как химическим способом разрушить бетон, вы можете самостоятельно принять решение, какой из вариантов вам больше подходит и наиболее эффективен.

Напольное покрытие, будь то линолеум, ламинат или плитка не стоит производить сразу на залитый бетон, так как даже самый выровненный пол далеко не ровный, за счет чего и уложенное на такое основание финишное оформление также будет лежать неровно.

Именно поэтому перед завершительными работами с бетоном нужно провести целый комплекс мер, только после этого можно приступать к процессу по декорированию серого бетона, то есть к укладке выбранного напольного покрытия.

Самым важным подготовительным этапом в этом процессе является укладка бетона на бетон, или как ее еще называют «стяжка пола», именно от нее будет зависеть, каким будет пол в помещении после завершения всех ремонтно — отделочных работ на этих квадратных метрах.

Перед тем как приступить к укладке бетона на бетон нужно первоначально провести ряд подготовительных работ, начать которые нужно с очищения от мусора рабочую поверхность, для этого используются щетки, изготовленные из проволоки.

Если планируется укладка бетона на бетон на большой площади, то очищение основания производится посредством шлифовальных машин, при этом с основной поверхности удаляется верхний слой.

На предварительном этапе нужно обратить внимание также и на перепады пола, так в случае достижения их до трех сантиметров нужно максимально возможно выровнять горизонтальную поверхность, осуществляется это с помощью подбетонки. Только после осуществления этих работ можно приступать к основному процессу, то есть укладке бетона на бетон.

Как положить бетон на старый бетон?

При проведении ремонта даже в не новопостроенном помещении может понадобится процедура по укладке бетона на бетон, так как только обновив стяжку, то есть, максимально выровняв ее, можно добиться идеальной ровности полов.

Итак, при укладке бетона на старый бетон нужно провести поэтапно следующие работы:

• С помощи шлифовального аппарата первым делом нужно удалить непрочно держащуюся верхний слой, то есть убрать верхнюю часть старого бетона.
• Очистить с помощью проволочных щеток рабочую поверхность от скопившейся на ней пыли и грязи.
• После завершения этих работ по очищению нужно обработать поверхность с помощью глубоко проникающей грунтовки.
• После высыхания ранее нанесенной грунтовки можно приступать к основному процессу, то есть непосредственно к самой стяжке пола.
• Для того, чтобы нововыложенный бетон не потрескался нужно воспользоваться армирующей сеткой.
• Теперь можно приступать к укладке самого бетона. Этот процесс, впрочем, ничем не отличается от традиционной укладки бетона: по краям устанавливаются маяки и осуществляется заливка бетонного раствора.

Качество укладки бетона во многом будет зависеть от качества используемой смеси, сегодня, впрочем, не нужно беспокоиться о размешивании бетонных растворов, так как заводы изготовители предоставляют услугу по доставке готовых растворов в бетономешалках в любой населенный пункт нашей страны.

Состав и пропорции раствора бетона

Одним из самых важных критериев, от которых в дальнейшем будет зависеть качество уложенного бетона, является состав самого раствора, поэтому при его подготовке нужно соблюдать указанные в инструкции пропорции, только в этом случае выложенная поверхность будет верой и правдой служить в течение долгого времени.

При приготовлении бетонного раствора в домашних условиях удобнее пропорции учитывать в литрах, нежели чем в килограммах. Наилучшей измерительной мерой будет ведро, которое имеется в каждом доме.

Нужно учесть, что один мешок цемента, стандартного веса (50 килограмм) соответствует 38 литрам.

Лучше всего при подготовке раствора использовать следующую пропорцию: 1/3, то есть на одну часть воды нужно использовать три части цемента.

Если же после смешивания раствор будет недостаточно пластичным, то нужно добавить еще немного воды. Воду нужно добавлять постепенно, до получения смеси сметанообразной консистенции.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы залить бетон необходимо подготовить следующие инструменты:

После подготовки всех нужных инструментов, необходимо позаботиться и о том, чтобы под рукой были и все необходимые для укладки строительные материалы.

Для проведения работ понадобятся:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Пропиленовая пленка.
• Пластификатор.
• Специализированная гидроизолирующая жидкость.
• Пенопласт (листы).
• Сетка, изготовленная из стали.
• Грунтовка, обладающая водоотталкивающими свойствами.
• Водоотталкивающая материя.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать непосредственно к самой процедуре по укладке бетона.

Подготовка нулевого уровня

Для того, чтобы по завершении добиться в помещении идеально ровных полов нужно правильно определить нулевой уровень полов.

Для максимально точного и верного определения нулевого уровня нужно:

• Определить самую высокую точку рельефа на всей площади помещения.
• Использовать уровни.

К самой высокой точке помещения нужно прибавить три - пять сантиметров, точная величина зависит от типа выбранной стяжки. Так, при выборе мокрой стяжки этот разбег может варьироваться от одного до десяти сантиметров, при классической бетонной стяжке от нулевого уровня нужно отступить на пять и более сантиметров.

В невысоких помещениях лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они требуют отступа от нулевого уровня лишь на несколько миллиметров.

При использовании же сухой стяжке нужно придерживаться следующих величин отступа от нулевого уровня:

• Минимум три сантиметра.
• Максимум пять семь сантиметров. Выбор конкретной величины в этом случае зависит от количества слоев засыпки.

Из этих величин видно, что каждый конкретный выбор стяжки имеет конкретные требования по отношению к отступу от нулевого уровня, этот момент нужно непременно учитывать, особенно при проведении работ по укладке бетона в невысоких помещениях.

Гидроизоляция основания

В любом помещении должно быть сухо и комфортно. Именно для достижения этой цели перед укладкой бетона, то есть перед стяжкой полов нужно провести работы по гидроизоляции основания, иначе спустя некоторое время на идеально ровное напольное покрытие может начать просачиваться вода.

Особенно велика такая вероятность в помещениях, расположенных на первых этажах, в зданиях, не имеющих подвалов.

На сегодняшний день гидроизоляцию основания помещения можно произвести с помощью :

• Рулонной пленки.
• Обмазочные материалы.
• Различные наливные смеси.

Использование первого варианта, то есть рулонной пленки является наиболее доступным и несложным в исполнении.

Однако, гидроизоляция с помощью специализированных смесей лучше справиться с поставленной перед ней задачей благодаря своей структуре.

Выбор, конечно, всегда индивидуален и зависит не только от цены того или иного строительного материала, но и от помещения в котором нужно произвести работы по гидроизоляции.

Армирование стяжки

Пол в помещении должен быть не только красивым и ровным, но и прочным, только в этом случае он прослужит долгие годы.

С целью укрепления будущей стяжки пола и производится армирование, которое заключается в следующем:

• Нужно подготовить основание , очистить его от мусора и скопившейся грязи.
• Нанести грунтовку на подготовленное основание.
• Установить маяки , изготовленные из металла или из дерева.
• На установленные маяки устанавливается металлическая сетка (производится армирование).
• На сетку накладывается бетонный раствор , затем снова чередуется сетка и бетон.

На этом процесс армирования, то есть укрепления стяжки пола завершается.

Установка маячков

Установку маячков нужно начинать с определения самой высокой точки пола в помещении, она в дальнейшем будет играть ключевую роль. При этом нужно учитывать, что эта метка должна быть выше самой нижней точки пола не менее чем на три сантиметра, только при выполнении этого условия нужно для обеспечения минимальной толщины бетонной стяжки.

Располагать эти направляющие нужно строго параллельно друг к другу, соблюдение этой рекомендации улучшит как качество стяжки, так значительно облегчит и саму работу. Также рекомендуется не располагать первый маячок дальше, чем на двадцать сантиметров от стены.

Укладка бетона на бетон

После завершения установки маяков можно приступать к самому процессу по укладке бетона.

Обратите внимание на следующие особенности по укладке бетона на бетон:

• Сложность выполнения этой работы во многом зависит от высоты, с которой нужно будет подавать бетонный раствор.
• Если высота подачи раствора превышает двух метров , то тогда подавать бетон в опалубки лучше с помощью заранее подготовленных наклонных желобков.
• При превышении же высоты подачи бетона свыше 3-х метров устанавливаются специальные наклонные трубы-хоботы, угол их наклона должен быть в радиусе от двадцати семи до тридцати градусов.
• Если раствор необходимо подавать на расстояние от десяти до пятнадцати метров, в этих случаях эту работу выполняют при помощи виброхоботов, изготовленных из металла.
• При работе с жидким полом , то заливку лучше произвести в один прием и как можно быстрее.
• Схема выполнения заливки может быть разной , как полосами от одного до другого конца, так и участками, которые затем нужно будет соединить.
• Залитому полу нужно дать высохнуть в течение двенадцати часов, по истечении которых пол нужно полить водой, эта процедура сделает стяжку более крепкой.
• После окончательного высыхания пола его выравнивают с помощью затирочной машинки.

Создание и заполнение деформационных швов

Здание во время эксплуатации подвергается воздействию многих сторонни факторов, за счет чего происходит усадка и прочие изменения здания, для того чтобы в результате этих процессов не происходило разрушения здания и непосредственно его стяжки, на этапе ремонтных работ, то есть при заливке бетона производится создание деформационных швов.

Они бывают следующих видов:

• Изоляционные.
• Усадочные.
• Конструкционные.

Эти надрезы предназначаются для принятия нагрузки от воздействия внешней среды. Для достижения большей крепости деформационным швам их укрепляют специализированными мастиками и герметиками.

Уплотнение бетонной смеси

Задача строителей непросто возвести сооружение, а прочное и долговечное. Этой цели служит и процесс уплотнения бетонной смеси. Общеизвестно, что бетон довольно-таки пластичен, и способен без каких-либо дополнительных сил затвердеть и уплотниться через небольшой промежуток времени. Однако, такой бетон не обладает особой прочностью.

Для решения этой задачи, при стяжке полов в нашей стране с тридцатых годов прошлого века для уплотнения бетонной смеси применяется метод вибрирования. При использовании такого метода бетон становится более подвижным не за счет добавления большего количества воды, а за счет воздействия на него колебательных действий.

Еще одним положительным моментом при таком методе работы является уменьшение расходов цемента.

Нарезка и заполнение деформационных швов

Выше упоминалось, что для повышения устойчивости стяжки пола в них нарезаются деформационные швы.

Для выполнения этой работы потребуются следующие инструменты:

• Шовонарезчики.
• Веревка.
• Мел (обыкновенный).
• Линейка (широкая).
• Аппарат для шлифовки или щетка (механическая).

Надрезы эти делаются с целью того, чтобы между стенами, полом и стяжкой не была такая крепкая связь. Иначе, малейшее колебание или воздействие внешней среды приведет к порче самого основания здания — его стяжки.

В подготовленный нарез устанавливается изоляционный материал, который затем заполняется герметиком. Для выполнения нарезом, возложенной на него функции по защите здания от разрушения проложенный изоляционный материал не должен соприкасаться со стяжкой, то есть должен быть ниже этого уровня.

Ускорение процесса твердения

Уложенная стяжка застывает долго, почти месяц, то есть ровно на этот период стройку нужно будет оставить, но не всегда такое возможно, так как могут и сроки поджимать, и температурный режим непостоянен.

Между тем для затвердевания бетона нужно постоянное поддержание теплой погоды за окном, а именно двадцати – двадцати пяти градусов по шкале Цельсия.

Именно для того, чтобы не зависеть от природных условий и не терять времени впустую инженерами и были разработаны специальные ускорители. Кроме того сегодня на строительном рынке представлены непросто вещества ускоряющие длительные процессы, а составы, которые к тому же способны улучшить свойства бетона.

Наиболее распространенными являются следующие виды ускорителей:

• Соли азотной кислоты.
• Сульфат натрия.
• Хлорид кальция.

Но нужно помнить один немаловажный момент: эти вещества должны составлять не более двух процентов от всей массы бетонного раствора, только в этом случае их воздействие на бетон будет положительным.

Процесс укладки бетона очень сложный процесс, поэтому перед тем как к нему приступить нужно учесть все нюансы и лишь потом можно приступать к самому процессу, но для успешного выполнения задачи нужно строго соблюдать все нормативы и правила. В этом случае фундамент будущей постройки будет прочным!

Если бетонное основание по каким – то причинам стало разрушаться, то возможна укладка бетона на старый бетон при соблюдении ряда правил. Прежде всего, давайте разберем причины, по которым покрытие пришло в некачественное состояние, чтобы не повторять прежних ошибок.

Причины разрушения бетона

Самая главная из них – это воздействие воды. Бетонное покрытие отличается завидной прочностью, поэтому должны быть предпосылки к образованию трещин, микротрещин для проникновения в его структуру воды.

Основные факторы:

• Если на стадии укладки бетонной смеси она была плохо уплотнена, то это может привести к образованию раковин, что способствует образованию трещин.
• После укладки выполнялся неправильный уход за бетоном. Уход предусматривает полив конструкции водой в первые один — два дня (особенно в жаркую погоду).
• Уложенный материал следует накрыть, например, влажными опилками (ориентировочно на неделю), чтобы предотвратить испарение влаги, что ведет к его обезвоживанию и образованию трещин, микротрещин.
• При большой площади укладки не выполнялись деформационные швы и в период расширения – сжатия, возможно появление трещинок.
• На покрытие была оказана превышающая его несущую способность нагрузка от большегрузного транспорта – это тоже способствует разрушению покрытия.
• Нарушение технологии приготовления бетона – это не те пропорции инертных материалов, воды и цемента, что влечет за собой получение непроектной марки приготовленной смеси. Некачественное перемешивание массы, что приводит к ее неоднородности.

Подведем итог. В межсезонье температура ночью достигает минусовых отметок, и вода замерзает, а днем она оттаивает. Вода попадает в трещины или микротрещины — при этом происходит медленно, но верно разрушение бетона из–за многократных циклов замерзания и оттаивания.

Необходимость ремонта старого основания возникает наиболее часто на улице – на открытых площадках, отмостках, дорогах, тротуарах, подготовках, если они выполнены в бетонном варианте.

Переходим к вопросу о том, как происходит укладка бетона на старый бетон. Рассмотрим основные моменты.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо обследовать состояние старого покрытия, чтобы определиться с тем перечнем работ, которые необходимо выполнить.

Для обеспечения хорошего сцепления нового бетона со старым следует тщательно очистить поверхность старого основания от грязи и пыли. Между ними не должно быть никакой прослойки, пленки, слабо держащихся кусков и прочего.

Трещины в бетоне

Очистка старого покрытия выполняется скребками, металлическими щетками, пескоструйным аппаратом. Пыль удаляется вениками, щетками, продувкой сжатым воздухом.

При наличии дефектов в старом основании – сколы, разрушенные фрагменты — их лучше убрать. Если под старым бетоном имеются просадки, провалы, то в этом месте бетон необходимо разбить и удалить. Места просадки утрамбовать и засыпать непросадочным материалом, например, песком.

Очень важно, чтобы укладка нового бетона на старый слой производилась на прочное, однородное основание.

Очистив старый бетон, его необходимо промыть водой, а затем для лучшего сцепления смочить цементным молочком, дождаться его высыхания.

Технология укладки на старый бетон

Желательно, чтобы добиться высокого качества нового слоя, не прерывать процесс бетонирования, выполнив весь его объем от начала и до окончания. Конечно, если по объему это реально.

При больших площадях выполняется разрезка их деформационными швами. Размер «картин» в плане не должен превышать 6х4 метра.

В зависимости от толщины нового слоя формируется и набор работ.

При небольшой толщине верхнего слоя (80 – 100мм) для хорошего сцепления, придания ему заданной прочности, укладка бетона производится по армированному легкими сетками (диаметром 6-10мм с шагом 100мм) основанию.

В старый бетон забиваются арматурные стержни диаметром 10 -12мм в заранее просверленные отверстия в шахматном порядке с шагом 40 – 50см. Можно связать их с сетками.

При большей толщине слоя бетон можно не армировать. Тем не менее, в отдельных случаях при больших нагрузках на основание, проектный институт после произведенных расчетов, принимает решение на этот счет.

Укладка бетона на старый слой производится по заранее установленным направляющим из труб, швеллеров, брусьев и прочего. После укладки всей массы она разравнивается и стягивается виброрейками, правилами.

Производится уплотнение при помощи вибраторов, виброреек, виброплощадок. При качественном уплотнении на его поверхности не образуются раковины, прочностные характеристики получаются выше, чем при отсутствии уплотнения.

Марка бетона в каждом отдельном случае оговаривается проектом и зависит от назначения конструкции. Если бетон для укладки завозится на стройплощадку централизовано с РБУ (растворо – бетонный узел или завод), то должен быть выдан паспорт, что служит гарантией получения заказанной марки.

При изготовлении бетона в построечных условиях необходимо строго придерживаться соотношения входящих в него компонентов. Посмотреть расход материалов по СНиП на приготовление 1м3 можно в статье бетонная подготовка .

Кроме того, для контроля марки бетона обязательно забивайте на каждую отдельную партию бетона кубики и направляйте их для испытания в лабораторию.

Укладка бетона на старый бетон должна создать качественное монолитное покрытие, если будут соблюдены все нормативные требования. Предлагаю видео уплотнения бетонной смеси виброрейкой.

|| Винтовые лестницы || Бескосоурные (висячие) лестницы || Наружные лестницы || Перильное ограждение лестниц || Отделка лестниц || Освещение лестниц || Ремонт лестниц || Использование подлестничного пространства

Металлические перила	Изготовление бетонных и гипсовых перил	Отливка и отбивка балясин	Изготовление бетонного или гипсового поручня
Деревянные перила	Простые деревянные перила	Изготовление точеных балясин	Перила для лестниц
Перила для лестниц с косоурами	Поручни перильного ограждения

Балясины круглой формы из бетона можно изготовить методом отбивки из бетонной смеси или отливки из гипсового раствора. Для этого, прежде всего, нужно сделать модель балясины, по которой впоследствии изготавливают гипсовую форму, в которой производят отливку или отбивку готовых изделий. Форму можно изготовить и из других материалов (клея, силикон-каучука, формопласта и т.д.).

Гипсовую модель балясины можно вытягивать на специальном приспособлении (рис. 186).

Рис. 186. Вытягивание круглой балясины :
1 - ручка; 2 - шаблон; 3 - осевое веретено

Вначале изготавливают чертеж балясины, по которому делают шаблон в натуральную величину. Шаблон изготавливают из деревянной доски, на которую наносят контуры необходимой формы. Шаблон, представляющий собой профильную доску, вырезают при помощи лобзика таким образом, чтобы кромки, повторяющие форму детали, были скошены под углом 30-40°. Для его изготовления применяется прямослойная древесина (лучше твердых пород). Профиль, вырезанный в доске, должен строго повторять контуры балясины в зеркальном изображении. Шаблон устанавливают и закрепляют на верстаке профилированной частью вверх. По краям шаблона устанавливают две опоры с отверстиями (а лучше с подшипниками) для веретена. Веретено с ручкой, изготовленное из деревянного бруска 40х40 мм, устанавливают на опоры таким образом, чтобы оно могло вращаться вокруг своей оси.

На веретено накладывают слой гипсового раствора, предварительно выдержав его 1-2 минуты до слабого загустения, и проворачивают рукоятку на полный оборот, срезая профилированной частью шаблона излишки раствора. На незаполненные пустоты изготавливаемой формы накладывают повторную порцию раствора и опять проворачивают веретено. При этом формируется шероховатая поверхность модели балясины. Шероховатая поверхность получается тогда, когда профилированная доска движется по поверхности модели, не срезанной стороной вперед. В процессе формирования модели в местах, где слой гипсового раствора более 3-4 см, подматывают паклю, предварительно смоченную в гипсовом растворе. Окончательную отделку поверхности модели делают так. Заглаживание поверхности происходит тогда, когда шаблон будет двигаться срезанной стороной вперед. Вытягивание модели продолжается до тех пор, пока поверхность не получится совершенно гладкой. При необходимости в раковины добавляют небольшое количество раствора. После того, как раствор затвердеет, шаблон протягивают по поверхности еще раз, срезая верхний слой. Эта операция необходима потому, что гипс при твердении расширяется, и диаметр модели балясины увеличивается. Готовую модель снимают с опорных подшипников и обрезают острой ножовкой ее торцевые части под прямым углом к оси балясины. Гипсовую модель сушат, покрывают несколькими слоями шеллачного лака и снова сушат.

Изготовление формы для отбивки и отливка балясин. После того, как модель будет высушена, можно приступать к изготовлению формы. Форму для изготовления балясины можно сделать из гипса. Для этого на верстаке сначала отливают гипсовую плиту размером, превышающим размеры готового изделия. Для того чтобы форма легко снималась с модели, ее изготавливают из нескольких элементов - кусков. Форму для отбивки балясины можно отлить из одного торцевого и восьми вертикальных кусков, расположенных по длине модели. Технология изготовления формы следующая. Вначале отливается ровная плита для торцевого куска, которой придают необходимую форму. Для того чтобы каждый вертикальный кусок имел свое строго определенное место, на торцевом куске сверлят по две-три лунки, располагая их таким образом, чтобы куски можно было легко собрать. На торцевом куске, предварительно покрытом шеллаком, крепится модель и гипсом промазываются все щели, производится зачистка и смазка всех поверхностей. Смазка нужна для того, чтобы куски хорошо отставали от модели. Для этого лучше всего применять стеариновую смазку. Для ее изготовления берется 100 г керосина и 20 г стеарина. Посуда с керосином ставится в горячую воду, а стеарин плавят на слабом огне в отдельной посуде. После того, как стеарин расплавится, его снимают с огня и вливают в теплый керосин, тщательно перемешивая. С холодным керосином стеарин плохо смешивается, и в смазке из-за этого могут образоваться крупинки. Если горячий стеарин влить в холодный керосин, то смешивание будет плохим.

Консистенция смазки должна быть такой, чтобы она быстро плавилась между пальцами рук при отсутствии всякого трения. Для формирования первого куска формы его границы на модели выкладывают пластичным материалом. Это может быть размятая глина или пластилин. После того, как границы будут выложены, формируют кусок гипсовым раствором, накладывая его лопаткой по месту, тщательно выравнивая поверхность. Последовательность формирования кусковой формы балясины показана на рис. 187.

Когда раствор загустеет, сформировавшийся кусок снимают с модели и делают тщательную зачистку ножом его кромок и наружных поверхностей. Обработанный кусок покрывают лаком, смазывают и ставят на место. Таким же образом формируют второй кусок, примыкающий к первому. Долевые куски второго ряда формируют после того, как будут изготовлены все куски первого ряда. Когда все куски заложены, нужно еще раз линейкой проверить их наружные стороны и, если надо, подрезать их грани, чтобы все куски легко ставились на место и снимались. В процессе изготовления кусков их можно армировать деревянными щепками, чтобы повысить их прочность.

Чтобы в процессе отбивки куски не расходились, их заключают в гипсовый кожух, состоящий из двух половин. Для удобства установки и снятия кожуха, его снабжают металлическими ручками. Ручки можно изготовить из мягкой стальной проволоки, закрепив ее в массиве кожуха при его изготовлении. Чтобы кожух не расходился в процессе отбивки, его стягивают мягкой проволокой или веревкой. Форму для отливки балясины изготавливают с верхним торцевым куском. Его делают в последнюю очередь перед формированием кожуха. Для заливки гипсового раствора в верхнем торцевом куске формы предусматривают отверстие, которое закрывается пробкой. Кусковая форма для отбивки балясин может быть кольцевой (рис. 188).

Такие формы применяют при отбивке балясин из обычных цементных растворов или с облицовкой любыми декоративными растворами. Кольцевые формы состоят из ряда горизонтальных кусков или колец, состоящих в свою очередь из трех-четырех или более частей. Обязательным условием сборки частей кольцевых форм является перекрытие швов нижележащих колец швами вышележащих. Таким образом, каждый ряд кусков скреплен своеобразным замком. Технология изготовления кольцевых форм следующая. Сначала отливают гипсовую плиту, к плите крепят модель балясины и промазывают швы. Затем определяют места для крепления кусков. В этих местах на плите сверлят лунки, плиту хорошо очищают, покрывают лаком и смазывают. После этого можно приступать к закладке кусков. Высота закладываемых кусков не должна быть больше 100 мм. Из алюминиевой или кровельной стали выгибают бортики высотой 100 мм. Их покрывают лаком и крепят скобой к модели. После приготовления гипсового раствора, его заливают в пространство между моделью и бортиком, вставляют арматуру и петлю. После схватывания раствора бортик снимают вместе с куском, обрезают кромки и верхнюю сторону, на которой сверлят лунки. После этого кусок покрывают лаком и смазкой.

Таким же образом закладывается второй кусок, противоположный первому. Аналогично закладывают все куски первого ряда. Все куски первого ряда укладывают на свои места, сжимают скобой и приступают к изготовлению кусков второго ряда по той же технологии. Когда все куски будут готовы, их тщательно зачищают, покрывают лаком, смазкой и устанавливают на место.

Отбивка балясин. После того, как все подготовительные работы будут закончены, можно приступать к отбивке бетонных балясин. Особенность самого процесса отбивки заключается в том, что для этого используется полусухой цементный раствор. Чтобы получить такой раствор, цемент с песком и заполнителем смешивают в сухом виде, равномерно смачивают небольшими порциями воды и еще раз тщательно перемешивают. Готовность раствора и соответствие его предъявленным требованиям можно проверить следующим образом. Надо взять небольшое количество смеси и сжать в руке. Если после разжатия руки смесь не рассыпалась, она готова к применению. Подготовленная смесь засыпается в форму порциями, слоями толщиной от 50 до 100 мм. Перед этим должна быть изготовлена трамбовка. Это может быть обычная труба, на конец которой приварена или навинчена конусообразная гайка. Именно конусообразная, так как она намного лучше уплотняет раствор, чем плоская. Хорошо утрамбовав засыпанный слой, добавляют следующую порцию раствора и опять трамбуют. Таким образом выполняют отбивку до самого верха формы. Верхнюю плоскость изделия тщательно выравнивают. Когда вся форма полностью заполнена и утрамбована, можно осторожно снимать кожух и куски формы. Именно осторожно, так как отбитые балясины еще не полностью схватились. До времени полного высыхания изделия оно не должно подвергаться никаким механическим воздействиям. Только после полного высыхания балясина (спустя минимум двое суток) будет готова к установке.

Отливка балясин. Отливку балясин выполняют гипсовым раствором в формах с верхним куском в виде крышки. Через отверстие в верхнем куске формы (летник) в форму вливается гипсовый раствор, леток закрывают пробкой, и, вращая форму в горизонтальной плоскости, способствуют более равномерному распределению раствора по стенкам формы. Минут через 40-60 форму можно разбирать и вынимать отливку. Таким образом отливают необходимое количество балясин.

Отлитые и отбитые балясины первые сутки должны храниться в вертикальном положении. И только после этого их можно уложить горизонтально на влажный песок. Если предусматриваются балясины с пинтами (подставки прямоугольного сечения), то их изготавливают отдельно. Верхние пинты должны иметь верхнюю плоскость, скошенную под углом наклона лестничного марша. Крепление пинтов с балясинами выполняют на гипсовом или цементном растворе. Для этого в пинтах должны быть предусмотрены посадочные гнезда для установки круглых балясин. Для большей прочности можно по оси балясины и пинта установить дополнительный стальной стержень (анкер). Пинты устанавливаются на бетонные ступени, на них крепят балясину, сверху которой устанавливают верхние пинты. По наклонной верхней плоскости пинтов крепят поручень.

Демонтаж бетона – трудоемкий и сложный технологический процесс, который подразумевает задействования высококвалифицированных специалистов. Наличие набора профессионального инструмента и парка спецтехники – обязательные элементы во время проведения работ. Но сколько стоит демонтаж бетона за куб и с какими затратами вам придется столкнуться? Обо всем этом и многом другом вы узнаете ниже.

Благодаря высокой прочности бетона, можно достигнуть высокой устойчивости здания, а значит, этот стройматериал традиционно используется в процессе строительства. Реконструкция или снос здания могут потребовать разрушения этого прочного покрытия, а значит, многих клиентов волнует, с какими расходами им придется столкнуться. Перенос оконной конструкции, лестницы, демонтаж стены должны осуществляться только опытными специалистами. Иначе демонтаж рискует завершиться нарушением целостности всего объекта и получением травм.

Бетон в отличие от других стройматериалов, не так просто разбить, поэтому есть огромное количество инструментов и способов демонтажа. Гидравлическое разрушение, алмазная резка, гидрокусачки, гидроклинья, сверление конструкций и канатная машина – среди таких способов мастера отдают предпочтение самым подходящим в конкретном случае. Важно знать, что на сложных объектах используется комплекс способов демонтажа бетона.

Вообще бетон используется в нескольких местах здания – это и стены, и фундамент и прочие опорные конструкции. Чтобы демонтировать основание сооружения, придется как следует потрудиться. Монолитную конструкцию стоит расколоть на несколько частей, после чего все их извлечь. Это сложная процедура, которая должна выполняться бригадой квалифицированных сотрудников. В отличие от других вариантов демонтажа, алмазную резку стоит использовать даже для создания отверстия в несущей стене. Отсутствие вибрации – основное преимущество такого алмазного сверления.

Бетонные перегородки можно демонтировать, поскольку они не несут никакой нагрузки. Чтобы понять, где перегородка, а где несущая стена, стоит обратить особое внимание на толщину материала. Часто толщина перегородки является не больше 10 см. Эффективный и быстрый способ изготовления проема в бетоне гарантирует использование швонарезчика.

Этот инструмент характеризуется простой конструкцией и может справиться с глубиной проемов до 50 см. Заказывая демонтаж бетона в специализированной компании, первое о чем интересуются клиенты, так это о стоимости этой услуги. В то время пока мастер не отправится на объект, сложно сказать, какие именно технические средства придется задействовать. Обычно фиксированные цены оглашают только частные мастера или компании однодневки, так что будьте внимательными.

Сегодня специализированные компании осуществляют демонтаж монолитных конструкций, предоставляя услуги частным лицам, строительным компаниям и организациям. Они располагают всеми необходимыми допусками к выполнению работ и выполняют такие виды демонтажа:

• бетонных плит перекрытия;

• бетонной стяжки пола;

• перегородок и стен;

• фундаментов;

Сколько стоит демонтаж бетона за куб? Средние цены на рынке

Стоимость демонтажа бетона за куб указывается в прайс-листах многих компаний по минимуму. При наличии вблизи демонтируемого объекта жилых домов или прочих строений, компания сама получит все необходимые разрешения и несет ответственность за безопасность выполнения всех работ.

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость
Демонтаж конструкций из бетона вручную	м 3	от 2 000 рублей
Демонтаж бетонных конструкций механизированным способом	м 3	от 1 000 рублей
Демонтаж конструкций из железобетона вручную	м 3	от 5 000 рублей
Демонтаж железобетона механизированным способом	м 3	от 3 000 рублей
Демонтаж бетонной стены, толщиной в 80 мм	м 2	950 рублей
Демонтаж бетонной стены толщиной от 160 мм	м 2	от 3000 рублей
Демонтаж бетонных плит	м 3	от 4 000 рублей
Демонтаж бетонного пола до 50 мм в толищну	м 2	300 рублей
Демонтаж бетонного пола 50-100 мм в толщину	м 2	420 рублей

Более детально со стоимостью услуг компаний можно ознакомиться в их прайс-листах. После выезда специалисты точно определят итоговую стоимость. При подписании договора на выполнение работ должны фиксироваться окончательные сроки проведения работ. Расценки на демонтаж бетона напрямую зависит от следующих факторов:

• применяемой технологии;
• места расположения объекта;
• необходимости использования дополнительного оборудования;
• сроков проведения работ;
• наличие в непосредственной близости каких-то объектов;
• условий и объемов работы;
• высоты конструкции.

Специалисты используют в своей работе специализированную спецтехнику – бульдозеры, гидроножницы, гидромолот, экскаваторы, автовышка, автопогрузчики и т.д. База компаний обычно включает:

Обратившись за помощью к профессионалам, вы гарантировано получите высокое качество услуг, выполнение всех обязанностей в оговоренные сроки и справедливую цену.