Дизайн

Делаем емкость для воды на даче. Емкость для воды Самому сделать емкость для воды

Далеко не на каждой даче имеется возможность подключиться к водопроводу или обустроить свой собственный источник в виде скважины или колодца – единственный вариант, позволяющий обеспечить себя драгоценной жидкостью в такой ситуации, это создание собственного «водохранилища». Емкость для воды на даче позволит не только наладить полив растений, но и создать полноценный водопровод. О том, как выбрать, установить или сделать своими руками накопительный резервуар для дачи, пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с различными вариантами решения данного вопроса.

Пластиковые емкости для воды на дачу фото

Емкость для воды на дачу: разновидности и их особенности

Первое, что нужно знать, подходя к вопросу выбора емкости для хранения воды на даче, это то, что они могут быть изготовлены либо из металла, либо из современных полимеров – пластиков, которые по всем своим техническим характеристикам намного превосходят металл. Сравним эти два типа емкости и посмотрим, что из них лучше.

Посмотреть о том, что такое пластиковые емкости для дачи, можно в этом видеоролике.

В общем, преимущества полимеров над сталью налицо, и долго мучиться с выбором между тем и другим изделием не придется – во всех отношениях легкие и прочные резервуары из пластика намного лучше. Также в пользу баков данного типа говорит еще и простая технология их установки, которую запросто можно произвести своими руками. Об этом мы поговорим немного позже, а пока разберемся с другими вариантами классификации емкостей для хранения воды на даче.

Емкости для питьевой воды для дачи: подземная или наземная установка

Дополнительно все существующие емкости и резервуары для дачи можно разделить по типу установки – в этом отношении они могут быть подземными и наземными. Каждая из этих емкостей обладает своими преимуществами и недостатками, о которых следует знать, задаваясь вопросом, какая накопительная емкость для воды на дачу лучше?

В общем, выбор за вами – какую емкость для дачи приобрести, дело ваше. Если позволяет площадь участка или прочность перекрытий в доме, то почему бы и не воспользоваться более простым поверхностным вариантом?

Как установить емкость для воды на дачу: особенности монтажа

Установка емкостей наземной и подземной дислокации производится различными способами – это понятно всем, не понятно только как именно это делается. А делается это следующим образом.

Процесс установки бака, в принципе, трудоемкий, но достаточно простой – тонкостей здесь нет практически никаких. Так что за самостоятельную установку можно браться смело. Если, конечно, это не высотный монтаж, который связан с изготовлением серьезных опорных конструкций (поскольку они должны рассчитываться).

В заключение темы про емкости для воды на дачу остается сказать только несколько слов о конусных резервуарах, которые являются отличным решением для создания водохранилища открытого типа. Так сказать, технического водоема, из которого можно осуществлять полив.

moyadacha.org

ЗАПАСАЕМ… ВОДУ

Любой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5…4 м3.

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500…600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

где σр - расчетное напряжение, кГ/см2; σ - допускаемое напряжение, кГ/см2;

σр=(D*ɣ*h)/(2*t),

где D - диаметр резервуара, см; ɣ - удельный вес воды, кГ/см3; h - внутренняя высота резервуара, см; t - толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м3), σр = 5 кГ/см2, тогда:

t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.

Подземный резервуар:

1 - кольцо (сталь), 2 - «стакан» (железобетон), 3 - песок, 4-отмостка (бетон).

С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке - без связи со «стаканом».

После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.

После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара - так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.

Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить - иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

modelist-konstruktor.com

Емкости для воды: пластиковые, железобетонные, металлические, что выбрать, можно ли сделать своими руками

Вода - источник жизни, и без воды человек не может существовать. Кроме питья, вода используется в быту, и для полноценной комфортной жизни хозяину нужно обязательно позаботиться об источнике на своём участке. Водопровод проведён далеко не в каждом населённом пункте, зато есть масса вариантов, как установить накопительную ёмкость недалеко от своего дома.

Какие разновидности есть

В зависимости от целей использования воды, резервуары бывают нескольких видов:

металлические;
пластиковые;
железобетонные ксеноны;
самодельные резервуары;

Если вода используется для питья и приготовления пищи, то резервуар делается из высококачественной нержавеющей стали, отвечающей всем стандартам. Для воздухообмена в таких ёмкостях предусмотрены отверстия, прикрытые сетками и защищённые от атмосферных осадков. К резервуару подведены две трубы: подводящая и отводящая воду, на которых установлены водопроводные краны. Такие баки 2 раза в год нужно чистить и дезинфицировать, для чего предусмотрен специальный люк, через который человек проникает внутрь. Главный недостаток такого резервуара - это высокая цена и большая вероятность того, что ёмкость из металла могут украсть, если оставить её на время без присмотра.

Существуют также резервуары для дождевой воды. Они сделаны из металла более низкого качества, чем ёмкости для питьевой воды. Но это не всегда плохо. Как показывает статистика, летом ежедневно человек использует 100 литров жидкости, из которых большая часть идёт на полив огорода и иные хозяйственно-бытовые нужды. Чтобы не тратить большие деньги на использования на бытовые потребности питьевую или водопроводную воду, существуют специальные баки для накопления дождевой воды. Она состоит из рабочей части, куда поступает жидкость в виде осадков, и помещения для оборудования, где находятся фильтры.

Ставится такой резервуар под крышей дома, где водосточная кровельная система собирает воду и по специальным желобам направляет её в резервуар. Но это достаточно дорогостоящая система, поэтому обычному дачнику ставить её у себя буде нецелесообразно. Дождевую воду можно использовать для стирки мягкой водой, полива растений и пр. При этом, если дом достаточно большой, и расположен он в зоне, где лето часто бывает дождливым, будет заметна существенная экономия.

Самый простой вариант - это установка обычной металлической бочки минимум на 5 куб. л. и толщиной стен 5 мм. Главное её достоинство - это возможность оставлять воду на зиму. Тогда по весне не надо будет беспокоиться, где взять воду для хозяйственных нужд. Среди минусов металлической бочки можно отметить:

необходимость красить поверхность, чтобы она не покрылась ржавчиной;
тяжело транспортировать;
если она изготовлена из ценного металла (алюминий, оцинковка), бочку могут украсть.

Пластиковые

Самыми востребованными являются пластиковые емкости для воды для дачи. Это связано с главным достоинством пластика - небольшим весом и возможностью транспортировки. Помимо этого, к достоинствам пластиковых резервуаров можно отнести:

На рынке можно найти пластиковую ёмкость любой формы и размера. Благодаря гигиеничности материала, поставщики питьевой воды на заказ используют именно пластиковые ёмкости, например еврокубы любых размеров.

Таблица: виды резервуаров из пластика для хранения воды

Железобетонные

Это особый тип накопительных емкостей для воды. Он представляет собой железобетонную монолитную конструкцию, в которой можно хранить большое количество воды. Монтажом и установкой ксенонов должны заниматься только профессионалы, потому что некачественное соединение листов пластикового гидроизолятора может нарушить герметичность резервуара, и вода в нём будет быстро портиться. Однако и стоимость такого сооружения очень велика, поэтому простому дачнику устанавливать такую монументальную конструкцию нет смысла, если у него нет фермы в 300 голов скота и огромного участка в 20 га.

В том случае, если денег на накопитель для воды заводского производства нет, либо этому препятствуют другие обстоятельства, можно воспользоваться подручными средствами и соорудить накопитель из того, что есть под рукой.

Как сделать накопительную ёмкость для воды своими руками

Самыми лучшими для таких целей станут тракторные покрышки, а именно, шины от дизельного трактора Т-150. Или можно на любом предприятии или в автопарке купить б/у шины от грузовой машины. Надо сразу сказать, что вода из такого резервуара не может быть использована для питья или приготовления пищи. Только для бытовых нужд! А ещё такой резервуар становится одновременно и накопителем дождевой воды, не содержащей хлора. В отличие от пластика, ёмкость из шины невозможно проколоть или поцарапать. Шина не гниёт и не пропускает воду.

Этапы изготовления резервуара из шины:

Ёмкости будут очень кстати на даче. Воду можно использовать и для полива, и для других бытовых нужд.

Распечатать

septik.guru

Водоснабжение дачи: строим емкость для воды

Отсутствие воды на дачном участке - это самый неблагоприятный момент, с которым могут столкнуться жители загородных домов. Даже при наличии водопровода может возникнуть проблема отсутствия воды: неполадки в системе, загрязнение сточными водами, заиливание, любые трудности, связанные с обеспечением постоянной и бесперебойной подачей чистой воды. В этом случае дачники предусмотрели хранение воды про запас в различных ёмкостях.

Емкость для воды на дачу из пластика разная по литражу

Самый распространённый резервуар для хранения воды - это пластмассовые ёмкости различных форм и объёмов. На сегодняшний день это самая доступная ёмкость, которую не сложно найти в супермаркете. В таких сосудах можно воду привезти даже машиной, если колодца или скважины по близости не наблюдается.

Ёмкости из пластика изготавливают с учётом самых современных технологий, в них запросто можно хранить питьевую воду. Довольно часто на дачном участке хозяйки затевают консервирование овощей и фруктов. Такие пластиковые бочки просто отлично подойдут для засолки огурцов, помидоров, квашения капусты, для солёных яблок. Практически для всего, что растёт в огороде и в саду. А если дачный участок ещё и изобилует виноградом, то не сделав домашнее вино в таких ёмкостях, потом будете себя корить за упущенный момент. Пластмассовые бочки не влияют на процесс брожения, к ним легко можно приспособить газоотводные трубки. Вкуснейшее и очень ароматное вино с домашнего винограда, приготовленное собственноручно, станет отличным поводом похвастаться перед соседями и друзьями, тем более, на вкус вина пластиковые ёмкости никак не влияют.

Почему стоит использовать ёмкости из пластика:

большой ассортимент литража;
невесомость материала;
тепло- и влагоустойчивость;
не подвержены гниению, коррозии, разного рода повреждениям;
на них не воздействуют щёлочи, растворители, кислоты;
выдерживают большой диапазон температуры: от - 30℃ до + 60℃;
не имеют швы и за счёт этого достаточно герметичны;
не доставляют хлопот при мытье и чистке;
долговечны;
не впитывают запахи;
не меняют основные вкусовые характеристики продуктов, которые в них хранятся;
устойчивы к воздействию ультрафиолета и солнечных лучей;
если соблюдать элементарные правила ухода за такой ёмкостью, они готовы прослужить как минимум 50 лет.

Пластиковые ёмкости для воды на даче нужны, как воздух. Часто бывают ситуации, когда даже зимой нет воды. Приобретая такие сосуды с любым литражом, можно не беспокоиться, что не будет воды для полива любимых растений, для заваривания кофе-чая, для душа. Вода на участке должна находиться всегда, а по мере использования, постоянно пополняться. Прежде чем приобретать пластиковую бочку для хранения, например, воды, нужно чётко для себя понимать, какой расход и за какой период должен быть потрачен. Если расход небольшой, то бочки объёмом 3000 л, 5000 л будут очень громоздкими, да и цену они имеют не самую низкую.

Как сделать ёмкость для воды на дачу для душа

Емкость для воды для летнего душа на даче

Водные процедуры на даче, особенно в жаркую летнюю пору, просто необходимы. Чаще всего дача является не только местом отдыха, но и местом работы. В этом случае летний душ незаменим. Он будет способствовать заряду бодрости после работы в саду-огороде, прогулок в лес, посиделок у костра с друзьями. Самая важная деталь, которая понадобится для возведения такого полезного устройства - это ёмкость для воды для душа. Её можно купить и готовую в магазине, тем более, выбор их очень огромный, а можно при минимальных затратах сделать самому.

Читайте также: Как построить мангал.

Ёмкость для воды должна быть:

вместительной;
герметичной.

Под такие условия прекрасно подходит ёмкость для воды из оцинкованной стали, которая широко используется под ёмкость для душа. Лёгкое покрытие цинком способствует удержанию коррозии, но со временем она всё же может возникнуть. Такие бочки следует тщательно прокрашивать. Для одного человека достаточно будет ёмкости на 40 л, а для всей семьи подойдёт бочка с двухсотлитровым объёмом. Такие ёмкости довольно долговечны. При правильной эксплуатации могут прослужить 10 и более лет. Как правило, такие бочки в верхней части имеют отверстие для наполнение водой, так называемый люк, нижняя же часть имеет шаровой кран и «лейку», можно при желании установить и штуцеры под шланг.

Многие дачники мечтают обзавестись ёмкостью для воды для душа из нержавейки. Хромированное покрытие защищает сталь от возможной коррозии. Эту ёмкость не нужно дополнительно обрабатывать различными антикоррозийными материалами. Даже краска не понадобится. Этот материал очень надёжный, даже при минимальной толщине стенок в 1мм, конструкция не будет уступать по прочности и другим качествам. Стоит такая ёмкость несколько дороже своих «собратьев», её можно изготовить и самому при наличие необходимого материала и инструментов. Очень важный момент: вода в такой ёмкости не приобретает «железный» запах, не «цветёт», всегда остаётся свежей. При этом срок службы такой ёмкости минимум 20 лет.

Пластиковые ёмкости для воды для душа занимают пик популярности в этом списке. Начнём с того, что эксплуатировать такой бак можно более 40 лет! Эти ёмкости предназначены для длительного хранения воды. Вода в них не имеет посторонних запахов, остаётся всегда свежей. В отличие от металлических ёмкостей, пропиленовые баки устойчивы к коррозии, они экологически безопасны, устойчивы к ультрафиолету. Имея небольшой вес, они легко транспортируются, быстро устанавливаются. Из пластиковой ёмкости, даже бывшей в употреблении, можно самому изготовить бак для воды для душа. Для этого необходимо сделать отвод с резьбой и кран с насадкой для будущего душа.

Проделав эту процедуру, можно заполнять ёмкость водой. Её можно налить в люк вручную или же с помощью насоса и металлопластиковой трубы. Ёмкость для душа должна прочно быть закреплена на специальной конструкции. В итоге мы получаем прекрасный полноценный душ, но сделанный уже своими руками. Для этого потребуется минимум затрат, а прослужит такой душ ещё много лет. Многообразие ёмкостей из самых разных материалов можно приспособить под бак для воды для душа. Какой материал подобрать - дело каждого дачника. Но, необходимо сделать акцент, что это довольно простая конструкция и сделать своими руками её очень просто и недорого.

Решить проблемы с накопителем воды для душа можно двумя способами: купить в магазине готовые изделия или сделать их своими руками. Второй вариант намного предпочтительнее по нескольким причинам:

есть возможность выбора объема емкости под собственные потребности. В зависимости от конструкции душа и количества членов семьи можно установить емкость с различным объемом;
при желании можно установить дополнительные системы автоматизации. При наличии минимального опыта выполнения слесарных работ без больших проблем, можно сделать автоматическое наполнение бака, забор воды только из верхнего наиболее теплого слоя, электрический подогрев и т. д.;
низкая себестоимость. Все элементы конструкции могут быть б/у, покупать ничего не надо. Если и придется идти в магазин, то только за дешевыми доборными элементами;
удовольствие от самостоятельно сделанной работы. Это немаловажный фактор, во многих случаях перевешивает все остальные.

В статье будет дана подробная пошаговая инструкция изготовления нескольких вариантов баков для душа, у каждого есть как сильные, так и слабые стороны.

Бак для душа может быть металлическим из оцинкованной листовой стали, нержавейки или углеродистого (черного) железа и пластиковым. Для того чтобы осознанно выбирать оптимальные варианты, следует ознакомиться с реальной сравнительной таблицей материалов изготовления.

Материал изготовления	Преимущества	Недостатки
	Почти неограниченный срок эксплуатации. Но вряд ли это преимущество является критичным для душевых построек на загородных участках.	Технологическая сложность изготовления. Требуются профессиональные инструменты, умение вести сварочные работы с нержавейкой. Еще один очень неприятный недостаток – высокая цена.
	Срок эксплуатации до пятидесяти лет. Легкость бака, возможность устанавливать даже на непрочных несущих конструкциях.	Сложность изготовления, нужно иметь специальные инструменты и навыки для пайки. По стоимости занимают средние позиции.
	Для большинства случаев оптимальный вариант как по цене, так и по эксплуатационным показателям.	Требуют периодической очистки внутренней поверхности, на внешних следует реставрировать покрасочный слой.
	Дешево стоят, нет проблем с поиском тары.	Боятся негативных температур и жесткого ультрафиолетового излучения.
	Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.	По цене устраивают не всех пользователей.

Опытные практики советуют делать бак для душа из б/у пластиковых или металлических емкостей. Такую тару легко найти, в большинстве случаев платить ничего не придется.

Для одного моющегося вполне достаточно до 40 л, в зависимости от количества членов семьи можно подсчитать оптимальные размеры. Для сведения стоит сказать, что промышленные компании во время изготовления баков для душа исходят из расчета примерно 20 л на одного человека, 40 л позволяет не только принять душ, но и полноценно помыться без необходимости экономить воду.

Пластиковые бочки

Очень распространенный вариант изготовления бака для душевой кабинки, отличаются неплохими показателями физической прочности. Допускается применять как новые, так и пользоваться бывшими в употреблении. Объем может быть различным, от 50 до 1000 литров. Для душа нет надобности пользоваться большими емкостями, достаточно иметь объем в пределах 50–200 литров.

Для всех пластиковых емкостей есть два общих требования:

материал изготовления – устойчивый к ультрафиолетовым лучам пластик. Найти такие емкости довольно тяжело, да и стоят они недешево;
должны иметь темный окрас, и желательно черный. Пластик должен краситься минеральными красками во время подготовки полиэтилена к прессованию. Большинство пластиковых бочек голубого или белого цвета. Почему рекомендуется иметь тару, изготовленную их окрашенного пластика? Потому что краски на поверхности пластика долго не удержатся, в течение одного лета они отвалятся. Причина не только в низком коэффициенте адгезии, но и в больших значениях температурных расширений. А все красители негативно реагируют на изменение линейных размеров окрашенной поверхности.

Пошаговая инструкция по изготовлению пластикового бака

Если у вас старая пластиковая бочка, то ее нужно тщательно вымыть. Емкость можно считать чистой только тогда, когда полностью исчезнут различные запахи. Для установки в вертикальном положении следует изготовить каркас и основание, упор располагается по всей площади дна. Для уменьшения ветровых нагрузок лучше положите бочку набок, но тогда возникают проблемы с герметизацией крышки.

Как герметизировать крышку

Шаг 1. Тщательно промойте места соединения крышки с бочкой, удалите маслянистые пятна, пыль и грязь.

Шаг 2. Примерьте крышку, проверьте, плотно ли она прилегает по всей окружности. При необходимости выровняйте крышку. Для этого деформированные места нагрейте строительным феном, установите крышку на свое место на бочке и сильно прижмите. В таком положении крышка удерживается до полного остывания. Работайте в рукавицах, соблюдайте меры безопасности.

Шаг 3. Повторно обезжирьте поверхности и аккуратно смажьте специальным клеем. Если у вас имеется аппарат для сварки пластиков – отлично, такой шов имеет прочность не ниже 90% прочности основного материала. Если нет устройства – пользуйтесь клеем.

Шаг 4. Подождите, пока клеящий состав полностью высохнет. Время зависит от марки клея и условий высушивания.

Шаг 5. Повторно нанесите клей в местах прилегания крышки к бочке и опять дайте ему высохнуть. Не спешите, не допускайте пропусков.

Шаг 6. Для повышения прочности соединения еще раз смажьте место стыка и плотно обмотайте его чистой полиэтиленовой пленкой. Сверху пленку стяните мягкой проволокой.

Вместо проволоки допустимо использовать хомут

Если у вас мало опыта подобных работ, то не спешите устанавливать бочку на душевую кабинку, вначале проверьте ее на прочность и герметичность. Все нормально – прорезайте в верхней части небольшое отверстие, подключайте арматуру и душевую лейку. Обнаружились протечки и устранить их не удается – ставьте бочку в вертикальном положении.

Как делать врезку в пластиковые бочки

Не такой простой вопрос, как может показаться. Дело в том, что именно около врезки образуются точки повышенной напряженности материала, с течением времени появляются микротрещины, которые увеличиваются вплоть до полного разрушения. Как следствие – приходится бочку полностью менять, ремонтировать такие протечки очень сложно. Да и после ремонта никто не может дать гарантию, что в этом же месте или рядом с ним через несколько недель опять не обнаружатся проблемы.

Для качественной врезки понадобится дрель с набором сверл соответствующих диаметров, резиновые прокладки, болтики и металлические пластины. Врезка делается не только под лейку для душа, но и для подвода воды и слива излишков.

Практический совет. Для всех соединений используйте силиконовый шланг. Он не боится мороза, устойчив к УФ лучам и что очень важно для пластиковых бочек, мягкий и не создает дополнительных нагрузок на узел соединения.

Шаг 1. Купите врезки для бака. Состоят они из шайб, резиновых уплотнителей, штуцера и гайки.

Количество врезок зависит от числа трубопроводов, присоединяемых к бочке, а диаметр подбирается с учетом размера условного прохода шланга. Дополнительно понадобится муфта для крана, кран, душевая лейка, поплавок от старого сливного бачка. Если планируется устанавливать дополнительную арматуру автоматизации, то одновременно купите и элементы для ее фиксации к пластиковой бочке. Желательно для подключения/отключения шланга пользоваться быстросъемниками, они намного облегчают процесс ухода за баком для дачного душа.

Шаг 2. Заготовьте по две металлические пластины на каждую врезку размером примерно 5×10 см, толщиной не менее одного миллиметра. Именно за счет них значительно расширится площадка, воспринимающая статические нагрузки от подключенной водопроводной арматуры и динамические усилия, возникающие во время включения/выключения лейки для душа или запорной арматуры водопровода. Обязательно снимите дисковой круглошлифовальной машинкой острые углы на всех сторонах пластин.

Шаг 3. В центре пластины высверлите отверстие под врезку, для двух пластин понадобится два отверстия, отшлифуйте острые углы и заусеницы после сверла.

Шаг 4. В бочке просверлите отверстие, месторасположение должно отвечать требованиям к размещению врезки и ее конкретному назначению. В круглой пластиковой бочке довольно трудно сверлить отверстие, сверло постоянно «убегает», тем более большого диаметра.

Практический совет. Просверлить отверстия станет намного проще, если воспользоваться простыми рекомендациями.

Зажмите в пассатижах небольшой гвоздик и нагрейте его зажигалкой до появления красного свечения.
Не давая времени металлу остыть, очень быстро в заранее отмеченном месте проплавьте горячим гвоздиком в пластиковой бочке небольшое отверстие, можно и несквозное.
Возьмите сверло диаметром примерно 2 мм, просверлите сквозное отверстие. Сделанная метка будет удерживать сверло в нужном положении. Это будет центр, дальше можете продолжать работу сверлом большого диаметра.

Шаг 5. Наждачной бумагой уберите все заусеницы по периметру отверстия, они не должны мешать герметично устанавливать металлические планки.

Шаг 6. Согните металлические пластины по радиусу бочки. Пользуйтесь для этого любыми подручными приспособлениями. Нет ничего страшного, если не удастся идеально согнуть пластину, но стремиться к такому результату желательно. Чем точнее будут совпадать радиусы, тем больше площадь контакта, тем меньше нагрузка на единицу площади, тем эффективнее действует приспособление.

Шаг 6. Для полной гарантии исключения протечек смажьте поверхность пластин любым клеем или герметиком, такие же операции можете сделать и с врезками.

Шаг 7. Установите все элементы на место, металлические пластины должны быть с двух сторон емкости. Для фиксации гайки понадобится помощник, одному это сделать трудно. Но все зависит от размеров емкости. Помните, что стандартные врезки имеют гайки с левой резьбой, завинчивайте их против часовой стрелки.

Постоянно контролируйте положение пластин, не позволяйте им проворачиваться и изменять первоначальное правильное положение.

По такому же алгоритму укрепляются отверстия под все врезки. Не ленитесь делать усиление, оно намного увеличивает время эксплуатации бака для дачного душа. Далее к резьбе фиксируется кран, шланг, быстрый разъем или иное оборудование для бака.

Видео — Установка отвода на пластиковую бочку

Металлический бак для душа

Мы не будем рассматривать довольно «экзотические», по нашему мнению, варианты изготовления баков из нержавеющей стали. Остановимся на двух наиболее удачных – из готовой бочки или сварной из листового проката стали обыкновенного качества.

1. Металлический бак из готовой бочки

Вначале следует поговорить о видах бочек, их преимуществах и недостатках.

Вид бочки	Преимущества	Недостатки
	Низкая цена и доступность. В настоящее время такая тара используется для хранения большинства жидких и сыпучих продуктов, их всегда можно купить в магазине или найти бывшую в использовании. Имеют небольшой вес, легко монтируются на упрощенных каркасах.	Возникают сложности с креплением врезок и водопроводной арматуры, срок службы редко превышает десять лет.
	Толщина сетки до 1 мм, что позволяет надежно фиксировать дополнительные элементы бака. Срок службы пятьдесят и более лет.	В настоящее время встретить толстостенные бочки сложно, по себестоимости они намного превосходят тонкостенные. Несколько больше вес, объем не менее 200 л. Такие эксплуатационные параметры могут сужать сферы возможного использования.

Изготовление бака из металлической бочки

В дне бочки делается отверстие для лейки душа. Если бочка тонкостенная, то рекомендуется устанавливать металлические пластины для усиления места соединение. Как это делается – описано выше на примере пластиковой бочки. Для подвода воды отверстие следует сделать в верхней части емкости. Во время изготовления каркаса для бака обязательно принимайте во внимание вес наполненной емкости, фиксация должна быть надежной и безопасной.

2. Изготовление бака из листовой стали

Оптимальный вариант для многих случаев, имеет целый ряд преимуществ.

Возможность изготовления бака любой емкости. Это позволяет в максимальной степени учитывать потребности пользователей.
Бак для душа одновременно может служить его крышей. Для этого размеры по длине и ширине должны отвечать параметрам душа, каркас строения одновременно служит каркасом для бака. В пошаговой инструкции изготовления мы будем рассматривать именно такой вариант.
На бак допускается установка всех систем для автоматизации налива и дополнительного искусственного подогрева воды.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлического бака

Для изготовления нужно подготовить листовое железо толщиной примерно 1 мм, размеры листов зависят от длины и ширины кабинки душа. Для большинства случаев достаточно 1,2 м×1,2 м.

Шаг 1. Нарисовать эскиз заготовок и рассчитать объем бака. Для примера мы возьмем объем на 100 литров. При длине 1,2 м и ширине 1,2 м высота должна составлять: H = 100000 см3 (100 литров) : (120 см×120 см) = 6,9 см. Округляем до 7 см. Для бака нужно подготовить две пластины размером 120 см×120 см для верха и низа. И четыре пластины размером 120 см×7 см для боковин.

Шаг 2. Перенесите эскизы заготовок на металл. Очистите его поверхность от ржавчины и грязи, точно нарисуйте контур заготовки. Размеры нужно переносить только для одной боковины и верха, эти элементы в дальнейшем будут использоваться как шаблоны для остальных.

Шаг 3. При помощи круглошлифовальной машинки с диском для резки металла отрежьте заготовки. Проверьте, чтобы размеры были полностью одинаковыми.

Важно. Во время работы с болгаркой соблюдайте правила техники безопасности. По травмоопасности этот инструмент занимает первые позиции. Диск должен вращаться на оператора, это крайней важно. Новички пытаются изменить направление вращения, им не нравится, что искры летят в сторону работающего. Это очень опасно, в таком положении болгарку может вырвать, травмы от нее сложные и тяжелые.

Шаг 4 . Подровняйте места срезов, постарайтесь добиться максимально ровной линии. Допускаются зазоры величиной не более двух миллиметров. Попробуйте предварительно сложить все элементы и проверить их качество.

Шаг 5 . Начинайте приваривать отдельные элементы. Отрегулируйте силу тока сварочного аппарата и диаметр электрода. Металл не должен перегорать, такое состояние значительно уменьшает прочность шва. Кроме того, сильный ток прожигает тонкие листы насквозь, заделывать дырки потом сложно и долго. Имейте в виду, что сварной шов во время остывания «тянет», значение углов меняется. Чтобы избежать ошибок вначале прихватите два элемента в нескольких местах и дайте им остыть. После этого угольником проверьте углы и, при выявлении отклонений, поправьте их. Только после такой подготовки можно накладывать сплошной шов.

Шаг 6 . Отбейте флюс по всей длине шва, проверьте его целостность. Есть пропуски – наложите повторный шов. Если опыта производства сварочных работ недостаточно, то профессионалы рекомендуют в нижней части бака для душа накладывать швы с внутренней и внешней стороны. Крышка приваривается только с внешней стороны.

Шаг 7. Разметьте места подключения ввода воды и лейки для душа. С учетом диаметров высверлите отверстия, болгаркой подчистите заусеницы. Мы не рекомендуем вам вваривать штуцера с резьбой, намного проще приобрести в магазинах специальные врезки. Они имеют комплект шайб и резиновых прокладок, быстро устанавливаются на место, не требуют специальных знаний. Приваривать переходники довольно сложно, у новичков обязательно будут протечки.

Шаг 8. Повторно очистите все сварные швы от флюса, налейте в бак воду и проверьте герметичность емкости. Протечек нет – выливайте воду, очищайте поверхности и выполняйте покраску внешних стен. Краска, конечно, должна быть черной и для внешних работ.

Готовый бак для душа можно монтировать над душевой кабиной. Если у вас есть желание изготавливать его из нержавейки, то технология почти не отличается. За исключением изменения режимов сварки и марок электродов.

Можно встретить варианты изготовления бака для душа из оцинкованной листовой стали. Не считаем этот вариант удачным по нескольким причинам:

очень тонкие стенки требуют дополнительных специальных мероприятий по их укреплению;
цинк имеет низкую адгезию с большинством покрытий, краска быстро отслоится. А использовать специальные дорогостоящие краски экономически нецелесообразно;
для изготовления бака используемые элементы в местах соединения загибаются, а потом запаиваются. Это очень долго, нужно иметь или специально делать гибочные приспособления;
без солидного опыта пайки оцинкованного листового железа надеяться на положительный результат своей работы не стоит.

Как можно усовершенствовать баки для дачного душа

Каждый владелец дачного участка с учетом своих потребностей и возможностей может самостоятельно усовершенствовать бак, установить простейшие механизмы, позволяющие не только повысить комфортность водных процедур, но и уменьшить затраты времени на его обслуживание и подготовку. Мы не будем касаться сложной автоматики, рассмотрим только наиболее «бюджетные» варианты. Хотя они и малозатратные, но по эффективности, безопасности и долговечности пользования ни в чем не уступают дорогим аналогам промышленного изготовления.

Температура воды

Для тех, кто уже пользуется простейшим душем на дачном участке, не секрет, что температура воды во время мытья меняется. Иногда перепад температур может вызывать значительный дискомфорт. Полностью устранить такое явление невозможно, но есть несколько способов минимизировать перепад и повысить температуру воды в баке? Мы пока не будем рассматривать факторы, зависящие от места расположения и цвета поверхности, остановимся на чисто технических решениях.

Сделать забор воды сверху бака. Наиболее простой способ, но очень эффективный. Для этого нужно к входному отверстию лейки для душа прикрепить гибкий шланг Ø 15–20 мм. Главное не размер, а именно гибкость, шланг может изготавливаться из различных материалов, толщина стенки значения не имеет. В душевой вода движется самотеком, никакого повышенного давления нет, наоборот, оно несколько ниже, чем в емкости из-за физических явлений, возникающих во время движения жидкости. Длина присоединяемого шланга должна быть примерно на 20–25 см больше, чем максимальная высота бочки. Конкретные значения определяются с учетом особенностей шланга. Главное требование – он не должен полностью перегибаться во время работы и не нарушать скорость течения воды. Верхний конец шланга фиксируется к любому поплавку (лучше взять кусок пенопласта) снизу. По мере наполнения или опустошения бочки поплавок будет двигаться вверх/вниз, а заборный конец шланга всегда забирает воду с самого теплого верхнего слоя.
Установить простейший электрический нагреватель. Сейчас в реализации есть огромное количество устройств, отличающихся по мощности, цене и способу фиксации. Выберите для себя самый оптимальный с учетом максимального количества различных факторов. На мощность можно не акцентировать внимание. Кроме дополнительного подогрева воды обогреватель будет выполнять еще одну задачу – постоянно перемешивать ее в баке. Монтируйте его у самого дна, теплая вода будет подниматься вверх, а холодная опускаться вниз. За счет непрерывного перемешивания температура воды во всем объеме станет одинаковой. При желании можно дополнительно установить датчик температуры или времени, но это уже довольно сложные работы. Да и наличие в баке с водой токопроводящих элементов оказывает негативное влияние на безопасность пользования душем.

Наполнение бака

Есть два наиболее часто используемых метода наполнения бачка: вручную ведром или с помощью водопроводной системы вентилем. Оба способа часто применяются и имеют право на жизнь, но мы советуем сделать третий вариант, по нашему мнению очень удачный. Кроме того, почти никаких дополнительных затрат не потребуется, а на все работы уйдет не более часа времени.

Шаг 1. Подготовьте детали. Вам понадобится шланг и обыкновенный поплавковый механизм от сливного бачка унитаза. Как правило, они очень редко выходят из строя, такие элементы можно найти и использовать для бака во время замены сантехнического оборудования. Если нет старых – купите в специализированном магазине, цена устройств вполне доступна всем потребителям.

Шаг 2. Высверлите отверстие в емкости, не забывайте устанавливать дополнительные пластины для укрепления места врезки.

Шаг 3. Установите поплавок, для исключения протечек пользуйтесь герметиками.

Важно. Если для всех вышеописанных случаев небольшие протечки считаются явлением неприятным, но не критичным, то с поплавком соединения должны быть герметичными. В противном случае большое количество вытекшей воды может стать причиной очень неприятных последствий.

Шаг 4. Отрегулируйте положение поплавка с таким расчетом, чтобы бочка всегда наполнялась на нужный объем. Если есть желание, то можете сделать сливное страховое отверстие, вставить в него трубку и вывести в безопасное место. Трубка даст возможность вовремя заметить неисправность работы поплавка и минимизировать последствия «потопа». Но можно этого и не делать, душ на даче не то помещение, чтобы особо заботиться о протечках, главное чтобы не вся вода уходила. Конечно, на время длительного отсутствия нужно не забывать полностью отключать подачу воды.

Теплоизолированный летний душ с подогревом, датчиками и насосом

Дачные души

Вариант бака для душа всегда нужно продумывать еще до начала строительства, а не наоборот. Если у вас душ временный, то не стоит терять много усилий и средств на изготовление бака. Можно встретить варианты использования для этих целей топливных баков от легковых и грузовых автомобилей, больших канистр, молочных бидонов и т. д. Профессионалы рекомендуют обращать внимание на эффективность и, конечно, дизайнерский вид душа. Бак не должен бросаться в глаза, а выполнять свои задачи «незаметно».

И последнее. Во всем нужно соблюдать оптимальное отношение стоимости и качества. У вас стационарный душ, который планируется использовать в прохладные осенние дни – подумайте не только об электроподогреве воды в баке, но и о теплоизоляции. Она должна быть съемной и устанавливаться только в тех случаях, когда солнечных лучей уже недостаточно для нагрева воды до нужной температуры. Лучше всего применять пенопластовые плиты, они быстро устанавливаются и снимаются, могут использоваться несколько сезонов. По цене устраивают всех потребителей.

Видео – Бак для душа своими руками

Установка бака для воды в бане открывает перед владельцем ряд удобств и преимуществ. Во-первых, появляется возможность приготовления горячей воды в процессе топки печи, что позволяет экономить энергоресурсы и расходовать их максимально целесообразно. Во-вторых, применение подобного агрегата в большинстве случаев дает возможность отказаться от установки электрического водонагревателя, что также идет на пользу бюджету, выделенному на обустройство бани.

К бакам для воды предъявляется несколько основных требований: они должны быть вместительными, долговечными, прогреваться за максимально короткое время и удерживать тепло так долго, как то диктуют потребности посетителей парилки. Среди доступных рядовому пользователю вариантов, в наибольшей степени перечисленным критериям соответствуют изделия, выполненные из нержавеющей стали.

Схема – пример установки выносного бака для воды

Современный рынок предлагает широкий ассортимент водяных баков, изготавливаемых из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Как показывает практика, наибольшей популярностью среди владельцев бань пользуется именно нержавейка, что обусловлено грамотным и приемлемым соотношением эксплуатационно- технических характеристик и показателей стоимости.

Нержавейка характеризуется превосходными показателями теплопроводности, нормально переносит температурные скачки и служит объективно дольше различных черных металлов.

Здесь возникает закономерный вопрос: какая из существующих марок нержавейки лучше подходит для изготовления рассматриваемой емкости, предназначенной для эксплуатации в условиях бани? Во-первых, это марка 08Х17 (430), во-вторых, 8-12Х18Н10 (304). Упомянутые материалы, помимо всего прочего, применяются для производства посуды и характеризуются высокой стойкостью к воздействию высоких температур, являются полностью гигиеничными, не ржавеют и не деформируются во время использования. Помимо этого, такие материалы являются неприхотливыми и предельно простыми в уходе.

Подытожив вышесказанное, можно выделить 3 главных преимущества водяных баков, изготовленных из нержавеющей стали:

изделия не требуют обустройства дополнительной защиты от повышенной влажности воздуха и нормально переносят эксплуатацию в условиях, характерных для банной парилки;
нержавейка отличается высокими показателями теплопроводности, что дает возможность получать горячую воду в кратчайшие сроки;
баки из нержавейки не деформируются из-за резких перепадов температуры либо же эти деформации являются несущественными.

Цены на листы из нержавеющей стали

листы из нержавеющей стали

Варианты конструкции водяных баков для бани

Баки для воды, рассчитанные на использование в бане, могут иметь различную конструкцию. Основных варианта 3: встроенный бак, выносная емкость и агрегат, устанавливаемый на трубе. С особенностями каждого типа конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Конструкции водяных баков из нержавейки

Тип конструкции	Описание
	Установка представителей этой категории осуществляется в процессе строительства банной печи, в результате чего печка и бак становятся единой конструкцией. Нагрев воды во встраиваемом баке из нержавейки осуществляется силами огня, благодаря чему коэффициент полезного действия непосредственно водяного бака держится на довольно внушительном уровне. Ключевым недостатком такой конструкции является тот факт, что на подогрев воды в емкости уходит существенная часть тепла, в результате чего теплоотдача непосредственно банной печи заметно падает. Полезное замечание! Гораздо более простым в изготовлении и использовании является наставной/навесной бак, устанавливаемый сверху каменки.
	Более удобный и практичный по сравнению с предыдущей моделью вариант, в особенности, если бак конструируется и устанавливается с целью постоянного использования. При желании готовый бак для воды из нержавейки можно установить в помывочном помещении бани, соединив его системой труб с печным теплообменником. Оптимальный материал изготовления труб – медь либо латунь. Единственный значимый недостаток выносного водяного бака сводится к вероятности получения ожога в случае неосторожного обращения – положение в особенности актуально, если в баню будут ходить дети.
	Натрубный бак для воды может быть установлен либо непосредственно над банной печью, либо в пространстве чердачного помещения. В таких конструкциях вода нагревается в кратчайшие сроки. При этом показатели теплоотдачи печного агрегата не уменьшаются. Несомненным преимуществом установки водяного бака в чердачном помещении является возможность «разгрузить» парилку, исключив емкость из ее обстановки и обеспечив большее количество свободного пространства.

В таблицу не включен еще один возможный вариант установки бака – сбоку печки.

Печь с боковым баком – фото

Способ обделен вниманием по той простой причине, что является наихудшим. Вода в таком баке будет очень быстро закипать. Если процесс парения затянется, из-за постоянно кипящей воды атмосфера в помещении парилки станет попросту невыносимой. Да и с обслуживанием подобного бака сплошные неудобства: в целях экономии пространства емкость делается высокой, но очень узкой.

Разобравшись с особенностями водяных баков из нержавейки и выбрав наиболее приемлемый вариант конструкции, остается лишь определить оптимальный объем емкости, после чего можно переходить непосредственно к этапу ее изготовления.

При выборе требуемого объема водяного бака из нержавейки, нужно, прежде всего, ориентироваться на запланированное количество посетителей, которые будут одновременно ходить в баню. К примеру, если парилка не способна ввиду своих физических габаритов вместить более 2-3 человек, можете смело ставить бак на 50-80 л, из расчета 25-30 л воды на каждого банщика.

Баки бывают разных размеров – выбирайте подходящий

Оперируя вышеприведенной рекомендацией, вы сможете рассчитать требуемый объем бака для воды с учетом посещаемости обустраиваемой бани. Для большего удобства рекомендуется добавить сверху расчетного значения хотя бы 10-20 л – потребности и представления о комфортном мытье у каждого человека разные.

Изготовление бака для воды из нержавейки своими руками

Большинство фабричных моделей водяных баков изготавливается из нержавейки толщиной 1 мм. Для самостоятельного изготовления рекомендуется использовать более толстые листы – порядка 1,2-1,8 мм (конкретный показатель подбирается в соответствии с объемом емкости). Расходы на изготовление конструкции в данном случае будут более высокими, зато вам долгие годы не придется задумываться о необходимости ремонта, покраски, покрытия различными специальными составами и прочего подобного обслуживания бака.

В качестве примера можете использовать следующий чертеж – это наиболее простой для самостоятельной сборки и один из самых популярных вариантов конструкции.

Размеры можете пропорционально менять в соответствии с требуемым объемом емкости. Расчет объема выполняется по стандартной формуле, т.е. показатели длины, ширины и высоты изделия последовательно перемножаются. К примеру, объем емкости, представленной в качестве примера, составит порядка 25 л.

Полезный совет! Еще более простой вариант водяного бака – изделие, изготовленное из отрезка бесшовной нержавеющей трубы. Отдавая преимущество такому решению, вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, не придется тратить время и силы на раскрой листового металла, просчитывая припуски, запасы и прочие моменты, т.е. вероятность возникновения ошибок снижается к минимуму. Во-вторых, изготовление водяного бака для воды из трубы требует использования сварки в минимальном количестве.

В продаже доступны трубы из нержавейки диаметром до 1020 мм и даже более, что позволяет безо всяких проблем приобрести изделие для изготовления емкости требуемого объема. Чтобы определить объем цилиндра (а именно такую форму по итогу будет иметь накопительный бак), используйте следующую формулу.

Полезное замечание! При желании никто не запретит вам сделать бак из профилированной нержавеющей трубы, и тогда емкость будет иметь прямоугольную форму.

Дальнейший порядок самостоятельного изготовления бака для воды будет рассмотрен именно на примере использования отрезка трубы в качестве заготовки.

Труба – заготовка

Важно! Если запланирована установка натрубного водяного бака, для его изготовления лучше использовать более короткую, но широкую заготовку, чтобы дымоотводящую трубу можно было пропустить через внутреннюю полость емкости. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Порядок изготовления водяного бака из трубы представлен в следующей таблице.

Таблица. Изготовление водяного бака для бани

Этап работы	Описание
	Ранее приводилась формула для расчета объема цилиндра. С ее помощью мы находим требуемую высоту водяного бака. К примеру, мы хотим получить бак объемом 30 литров и используем для его изготовления трубу диаметром 1020 мм. Путем нехитрых арифметических манипуляций на уровне 5 класса, преобразовываем формулу в следующий вид: H=30/(3,14*0,512)=37 см – именно такую длину должен иметь отрез трубы для получения водяного бака указанного объема. Чтобы отрезать кусок трубы, используем болгарку. Для работы с нержавейкой подходят диски толщиной 1 мм и диаметром 11,5 либо 12,5 см.
	Чтобы готовый бак для воды имел красивый вид, нужно соответствующим образом обработать зоны распила. В будущем аналогичные действия будут выполнены при растачивании отверстий для подключения патрубков с кранами. Наиболее удобным инструментом, позволяющим быстро и эффективно справляться с решением упомянутых задач, является ручная бормашина. Подобные приспособления комплектуются множеством разнообразных абразивных насадок, позволяющих добиваться максимального качества обработки конкретного материала. При отсутствии ручной бормашины швы придется приводить в порядок подручными средствами: напильником, наждачной бумагой и т.п., что определенно является более длительным и трудоемким мероприятием.
	На этом этапе нам понадобится лист нержавеющей стали. Крышку и в особенности дно рекомендуется делать из материала, имеющего более внушительную толщину по сравнению со стенками трубы, выбранной для изготовления корпуса. Работа выполняется в несколько этапов: - на листе нержавейки чертится круг по диаметру отверстий, которые он будет закрывать. Можете просто поставить трубу на лист металла и начертить круг, обведя изделие по контуру; - в соответствии с разметкой вырезается 2 заготовки. Для резки и последующей шлифовки краев можно использовать уже упомянутые ранее болгарку и ручную бормашину. Если предполагается натрубный метод установки водяного бака, на этом же этапе в днище и крышке можно подготовить отверстия по диаметру дымоотводящей трубы (лучше на 1 мм больше, чтобы дымоход мог через них пройти, в будущем зазор будет нивелирован при помощи сварки). Также на этой стадии можно подготовить отверстия для дальнейшего подключения патрубков с кранами, если они будут монтироваться в днище (актуально для выносных конструкций, устанавливаемых в стороне от печи, в случае с надтопочными/встроенными и натрубными баками патрубки целесообразнее врезать в стенку корпуса бака). Более подробно нюансы сверления и сварки нержавейки будут рассмотрены в соответствующих разделах инструкции.
	На фото продемонстрирована профилированная труба, но процесс сварки для этого случая и работы с круглой заготовкой остается одинаковым. Изделия из рассматриваемого материала можно соединять разными способами: - при помощи пайки с использованием безсвинцовых или высокотемпературных припоев; - ручной либо автоматической сваркой (в случае с нержавейкой работа осуществляется исключительно в среде защитных газов). Наиболее предпочтительным является второй вариант, самой простой в освоении – ручная дуговая сварка. В качестве защитного газа используется аргон. Сварка осуществляется с применением не плавящегося электрода для работы с нержавейкой. В международной классификации аппараты, предназначенные для такой сварки, маркируются аббревиатурой TIG. Покупая или арендуя сварочный аппарат, не забудьте приобрести/арендовать баллон с аргоном и редуктор. Функция последнего сводится к уменьшению давления защитного газа на выходе. Швы должны быть максимально аккуратными и однородными. После выполнения их рекомендуется зачистить. Рекомендации в отношении подходящего для этого инструмента приводились ранее. Полезный совет! При желании крышку бака можно не приваривать, а присоединить с помощью болтов и ушек либо попросту сделать ее съемной. Вариант актуален для случаев, когда вода будет добавляться пользователем вручную, а не поставляться посредством водопровода. Емкость готова. Приступаем к подготовке отверстий для дальнейшей врезки патрубков.
	Рассматриваемые конструкции укомплектовываются двумя патрубками с кранами. Через верхний патрубок в емкость традиционно подается холодная вода, а через нижний подогретая жидкость уходит потребителю. Диаметры сантехнических патрубков соответствуют диаметрам водопроводных труб, применяющихся в комплексе с ними. Чаще всего используются трубы диаметром ½ либо 1 дюйм. Для сверления нержавейки подойдет обыкновенная электрическая дрель. Главное, чтобы работа выполнялась на низких оборотах – не более 100 об/мин. В дрели с электронным регулятором установка требуемого режима не является проблемой. Если же такого регулятора нет, надо попросту активировать кнопку пуска короткими нажатиями – в течение секунды инструмент не успеет разогнаться до рабочей мощности. Отверстия лучше всего делать сверлом марки Р18. Еще более удобный вариант – специальное ступенчатое сверло (показано на изображении). Такой инструмент не задирает края отверстия, благодаря чему оно получает идеально круглую форму. Наряду с этим, для сверления отверстий диаметром более 14 мм удобнее использовать специальные насадки – т.н. «коронки».
	Представленные диаметры таких коронок соответствуют как дюймовой, так и метрической градации сантехнических труб. С помощью соответствующих коронок вы также сможете подготовить отверстия в днище и крышке бака, если предполагается его натрубная установка.
	В продаже доступны патрубки с кранами для перекрытия потока воды. В комплексе с баком из нержавейки предпочтительнее применять комплектующие, выполненные из этого же материала. Чтобы не тратить лишнее время на обустройство резьбы, патрубки попросту привариваются к подготовленным ранее отверстиям. Рекомендации в отношении инструментов и режимов сварки остаются теми же. После установки водяного бака в соответствии с выбранной схемой (будут рассмотрены далее), к патрубкам подключаются водопроводные трубы (ранее отмечалось, что лучше всего использовать изделия из меди либо латуни) подходящего диаметра. Соединение патрубка с трубой выполняется любым подходящим способом, например, с помощью резьбового переходника.

Итак, емкость для воды готова, и даже патрубки для врезки труб уже смонтированы. Остается лишь подключить готовое устройство для его последующего использования по назначению.

Порядок подключения бака для воды из нержавейки

Важные замечания перед началом работы

Ранее отмечалось, что наиболее часто встречаются следующие варианты монтажа бака: внутри печи, в стороне от нее и на дымоходной трубе. Первый вариант предлагаем заменить способом, при котором монтаж бака осуществляется над печной каменкой. Данный метод более прост в реализации, при этом, к его использованию можно прибегнуть, даже если печь уже построена – вдруг вы сначала думали, что подобный нагреватель вам не понадобится, а после изучения изложенного материала уяснили все преимущества его использования и захотели установить в своей бане.

Важно! Реализовать упомянутую замену удастся только в случае с разборным дымоходом. Предлагаемый способ предполагает совмещенную установку бака – он будет одновременно размещаться над камнями и вокруг дымоходной трубы, что сделает эффективность нагревания воды максимально высокой. В противном случае придется либо отдавать предпочтение встроенной модели бака (если печь только строится), либо устанавливать агрегат на отдалении от печки.

Если печь кирпичная, подготовка места для бака и его непосредственная установка выполняются в процессе кладки (конкретный этап зависит от выбранной конструкции печи и размеров топки, чаще всего это 10 ряд). При кладке ряда оставляют проем для размещения бака. Размер проема должен на несколько миллиметров превышать габариты устанавливаемой конструкции для компенсации температурных расширений.

На схеме – проем для установки бака

Примечание! В промежутки между отмеченными четвертинками кирпича укладываются трубы, наличие которых будет способствовать повышению эффективности обогрева – таковы конструкционные особенности конкретно этого печного агрегата, в выбранном вами проекте данные трубы могут отсутствовать.

Печь с установленным баком выглядит так.

Снизу в стенку бака врезан сантехнический кран. Предполагается, что пользователь будет набирать горячую воду прямо в парилке. При желании конструкцию можно усовершенствоват ь, врезав вместо крана упомянутый ранее патрубок, подсоединив к нему водопроводную трубу и выведя ее в помывочную.

Когда кладка будет доведена до верхней грани бака, на него укладываются 2 металлические полоски, наличие которых позволит безопасно перекрыть накопительную емкость кирпичом.

В случае с металлическими банными печами, бак для воды приваривается над топкой (рекомендации в отношении сварки приводились ранее). В результате нагрев емкости осуществляется силами пламени, что обеспечивает максимально быстрое приготовление воды. Выглядит конструкция приблизительно так.

Важно! Если предпочтение отдается встраиваемой конструкции бака, для его изготовления следует использовать металл толщиной более 1 мм и, при этом, следить, чтобы качество сварных швов было максимально высоким. В противном случае бак либо быстро прогорит, либо даст течь через некачественные швы.

Полезный совет! В случае с кирпичной печью можно пойти более простым путем, уложив водяной бак на корпус печи над топкой. Конструкция выглядит примерно так.

Установка бака для воды над каменкой

Данный метод, как отмечалось, предполагает совмещение вариантов установки бака над каменкой и на дымоотводящей трубе. Расстояние между каменкой и дном бака обычно выдерживается в промежутке 20-35 см с возможностью изменения в обе стороны: чем меньше этот показатель, тем быстрее нагреется вода, но бак прослужит меньше, и наоборот.

Приводить подробную пошаговую инструкцию не имеет смысла – всеми необходимыми знаниями вы уже владеете. Ранее рассказывалось, как подготовить отверстия в днище и крышке бака для пропуска через них дымоотводящей трубы. Сделайте это.

Далее вам нужно провести элемент дымоотводящей системы через внутреннюю полость емкости и соединить трубу с баком в местах входа и выхода (в днище и крышке) при помощи сварки. Как это делать вы тоже знаете.

Водяные баки из нержавейки имеют сравнительно небольшой вес (к примеру, чугун гораздо более тяжелый и бак из него потребовал бы фиксации к потолку при помощи цепей или другим подходящим способом) и дополнительного крепления не требуют. Дальнейшая установка дымохода выполняется по стандартной схеме, в зависимости от выбранного типа конструкции.

В идеале готовая система будет иметь следующий вид.

На представленном в качестве примера изображении не видны патрубки и краны. Следующая конструкция не так красива внешне, зато подключение вывода воды здесь наглядно продемонстрирова но.

Что касается подачи холодной воды, она может быть организована несколькими способами, в зависимости от особенностей конкретной ситуации:

заполнение бака осуществляется вручную;
вода подводится из колодца/скважины;
подача воды осуществляется из централизованной системы водоснабжения.

Рассматривать в подробностях каждый из перечисленных вариантов мы не станем, т.к. это темы для отдельных объемных инструкций.

Установка выносного водяного бака

Обустройство такой системы также не отличается чрезмерной сложностью. Единственное, схема дополняется новым устройством – теплообменником. Он может быть встроенным либо внешним. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать второй вариант – он более удобен и прост в реализации.

Схема системы с выносным водяным баком представлена на следующем изображении.

Здесь мы видим, что внешний теплообменник установлен на дымоходной трубе. Вода в теплообменнике греется за счет тепла дымовых газов, передаваемого через стенки трубы. Если под теплообменником расположена открытая каменка, дополнительно нагрев будет осуществляться силами тепла раскаленных камней.

Подогреваясь в теплообменнике, вода уходит во внешний бак, оттуда, остывая, обратно в теплообменник. Циркуляция воды будет обеспечиваться посредством созданных уклонов и разности давлений в емкости с горячей и остывшей жидкостью.

Выносной бак с горячей водой на 60 л

Теплообменник вы сможете сделать самостоятельно. По сути это тот же бак для воды, инструкцию по изготовлению которого вы уже изучили, только меньшего объема (обычно до 5 литров). Установка теплообменника выполняется так, как и бака в предыдущей инструкции (на дымоотводящей трубе).

Регистр – теплообменник для банных печей

Цены на теплообменники

теплообменник

Как делать необходимые отверстия, устанавливать патрубки, краны и трубы вы уже тоже знаете. Где это делать – смотрите на схеме. Остается лишь подготовить все требуемые элементы и собрать их в единую систему, выдерживая необходимые расстояния и уклоны в соответствии с вышеприведенной схемой.

В данном примере выносной бак для вод установлен в помывочном помещении и укомплектован стандартным сантехническим краном для слива воды. Трубы, как и упомянутый кран, врезаны в дно емкости. Отверстия для прокладки труб через перегородку можете выполнить с помощью подходящего инструмента, например, перфоратора.

В соответствии с актуальными положениями действующих стандартов, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в случае их прокладки через перегородку должны быть уложены через гильзу. Диаметр последней подбирается так, чтобы на 0,5-1 см превышать внешний диаметр монтируемой трубы. Для заделки зазора между гильзой и трубой используется несгораемый мягкий материал, чтобы по итогу обеспечивалась возможность перемещения трубы по продольной оси в случае температурных расширений. Схематически это показано на следующем изображении.

Зазоры в перегородке можно замаскировать любым подходящим способом, к примеру, заполнив упомянутым мягким несгораемым материалом и закрыв элементом наружной отделки (вагонкой и др.).

Остается лишь разобраться, как закрепить водяной бак на стене. Самый простой вариант – установка на металлические уголки, мощности которых было бы достаточно, чтобы выдержать вес бака с водой.

Крепление осуществляется следующим образом. Приложив уголки к стене, вы ставите на поверхности метки, просверливаете по меткам отверстия и монтируете в них дюбеля. Далее прикручиваете уголки к стене при помощи болтов длиной 8-10 см и диаметром 1-1,2 см.

На уголки сможете установить ваш водяной бак. Способ является предельно простым в реализации, но не самым надежным (ошиблись при выборе уголков – они прогнулись – бак упал), да и подходит он объективно только для прямоугольных конструкций небольшого объема. Более надежным является метод крепления, использующийся при установке бытовых водонагревателей. Для его реализации вам придется снова поработать со сварочным аппаратом. Всеми необходимыми знаниями вы уже владеете, поэтому дополнительных пояснений давать не требуется. Порядок действий следующий:

отрезается полоса металла (подойдет та же нержавейка) толщиной от 1,5-2 мм, шириной 5-10 см и длиной, чтобы выступала за боковые стенки нагревателя на несколько сантиметров с каждой стороны;
в полосе просверливаются отверстия по диаметру крепежных болтов (поймете, взглянув на представленное далее изображение);
готовая крепежная планка приваривается к задней стенке бака.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущей инструкции, с тем лишь отличием, что водяной бак не устанавливается на уголки, а крепится к стене через них посредством приваренной планки. Выглядит это следующим образом.

Бак установлен. Можно тестировать и, если все нормально (нет течей, чрезмерного нагрева и прочих неблагоприятных явлений) принимать конструкцию в постоянную эксплуатацию.

При желании систему можно совершенствовать практически до бесконечности, укомплектовывая разнообразной автоматикой, средствами измерения и т.д. Не исключается и возможность монтажа дополнительной разводки с целью подключения бака к душевой кабине в помывочной – это позволит мыться с максимальным комфортом. Пример реализации такой задумки представлен на следующем изображении.

Полезный совет! Установку бака выполняйте таким образом, чтобы он был минимально отдален как от банной печи, так и от места забора горячей воды.

В достаточной мере овладев искусством сварки нержавейки, при желании вы сможете изготовить бак не из трубы, а из листового материала – это более ответственная по сравнению с рассмотренным вариантом работа. Пример ее выполнения детально освещен в приложенном видео.

Удачной работы!

Видео – Как сделать бак для воды из нержавейки для бани

Нет смысла доказывать необходимость иметь на участке запас воды для полива. Случись что с поливной системой, и ваши цветы и овощи в дни июльской жары превратятся в сено. Когда мой старый стальной бак прохудился, возникла нужда срочно найти ему замену. Оценив суровую реальность, я решил сделать конструкцию, которая бы украшала участок, была прочной, недорогой, не привлекала «гостей». Перебрав разные варианты, выбрал, как мне кажется, наиболее удачный: изготовить основу емкости из листов оцинкованной стали, «одев» ее в бетон.

Листы стали размером 1000 х 2000 мм соединил друг с другом кольцом. Чтобы емкость имела объем 1 м3, изготовил кольцо из 2 листов. Шов перед «запрессовкой» обработал герметиком для сантехнических работ, как и все последующие швы. Получилось пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму.

Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Площадь фундамента должна быть больше площади емкости. Выбрав место, вынул грунт на глубину 200 мм, засыпал яму щебнем с песком, утрамбовал, пролил обильно водой, приготовил бетон. Половину его выложил на щебень, на него - арматуру из стальных стержней и труб и залил остальной бетон на эти конструкции. Воды в бетон надо добавлять столько, чтобы он не растекался, а напоминал пряничное тесто. При этом не требуется опалубка, а край фундамента будет похож на каменные «наплывы». Бетон не выливается на место, а укладывается лопатой и утрамбовывается, можно деревянной киянкой.

Следующая операция - установка металлической основы. Уложенный бетон тщательно выравнивается. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разогнал ее ровной рейкой. Дав выравнивающему слою подсохнуть (потерять текучесть), положил на него лист оцинкованной стали и прижал его кирпичами. Это дно будущей емкости. Предварительно лист обрезал так, чтобы он соответствовал конфигурации емкости и выступал по периметру на 20~30 мм. В таком состоянии фундамент оставил на сутки сохнуть.

Через сутки на дно установил изготовленное кольцо из оцинкованной стали, предварительно сделав в нем 2 отверстия: одно внизу на самом краю под сливную трубку, другое на 300-400 мм выше края для отбора чистой воды. Если вся предыдущая работа была выполнена тщательно, то между стенкой и дном допустимы зазоры в отдельных местах не более 5 мм, - на качество емкости они не повлияют. Установив стенку и зафиксировав ее кирпичами, обложил снаружи стык между стенкой и дном крутым, но пластичным «тестом» из смеси цемента и песка (1:1) с добавлением клея ПВА (1 ст. ложка клея на 0,5 л воды). Просушив «тесто» сутки, убрал кирпичи и завершил заделку стыка в местах, занимаемых кирпичами. Завершив заделку стыка, установил в отверстие стенки у дна трубку (алюминий, нержавеющая сталь, пластик), тщательно обложил ее раствором цемента. Далее приступил к сооружению бетонной стенки.
Бетон для стенки готовится такой же, как и для фундамента. Работу выполнял так: кельмой брал порцию бетона, клал к стальной стенке (она исполняла роль односторонней опалубки), слегка утрамбовывал, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. И так по всему периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой. Тогда образуется поверхность, напоминающая естественную фактуру камня. При этом можно проявить свои способности скульптора, руководствуясь чувством красоты и гармонии.
Сооружая стенку, не надо забывать, что у дна наружу должна выходить сливная труба, а на высоте 200-300 мм от дна в стенку необходимо вмонтировать еще одну трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду. Чтобы в процессе кладки стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки, которые не позволяют стенке «уходить» внутрь под давлением бетона.
Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на край стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.

Последний этап - отделка. Возможны разные варианты с использованием керамики, бутылочного стекла, природного камня и т. д. Я выбрал простой вариант: вся поверхность емкости промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Серый цвет цемента хорошо выглядит в зелени сада.

Преимуществ у такой емкости много, она довольно дешевая, недостаток один: ее нельзя перемещать. Поэтому место надо выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.

В том, что на даче и садовом участке всегда необходимо иметь запас воды, нет сомнений. И обычно используются для этого различного вида металлические емкости. Пользоваться такими емкостями не всегда удобно: занимают много места и не украшают усадьбу. Зато этих недостатков нет у подземной емкости!

Свои емкости я строил еще 20 лет назад, и они мне служат до сих пор.

Прежде чем начать строительство, пришлось обследовать построенные ранее емкости, но пришедшие в негодность. Почему это произошло? Недолго служат емкости, выполненные путем оштукатуривания стен котлована: отрывается наружная часть, стакан от перекрытия, если он связан с отмосткой.

В том и другом случаях после заполнения емкости водой происходит уплотнение грунта, бетон стен теряет устойчивость и разрушается. В свою очередь, при уплотнении грунта под днищем емкость начинает погружаться, а плита отмостки, если она связана прочно со стаканом, пытается его удержать, что и является причиной его отрыва от перекрытия.

Для того чтобы избежать этого, перед устройством отмостки стакан следует обвернуть куском рубероида.

Подземное строительство

Теперь о строительстве самой емкости, ее подземной части. После того как будет отрыт нужного размера котлован и зачищен, в стену вбивается несколько рядов кольев, к которым привязывается опалубка. После этого заливается днище. Первоначальное отвердение бетона происходит за 3-4 дня, тогда и можно устанавливать опалубку для отливки стены. Для этой цели можно использовать обыкновенные листы железа, которые привязываются к кольям проволокой через пробитые в листах отверстия. Устанавливается опалубка на расстоянии 8-10 см
от стены. В образовавшееся пространство перед заливкой раствора помещается арматура, в качестве которой может служить любой бытовой металлолом.
В В процессе заливки раствор необходимо трамбовать и простукивать по опалубке, чтобы не образовывались пустоты.

Когда залитая часть стены затвердеет, опалубка поднимается выше, закрепляется для следующего заполнения. Место контакта бетона и раствора следует промыть, чтобы удалить мусор и избежать слипаемости.

После возведения стен приступают к устройству перекрытия (потолочины). Для этого устанавливается подвесная опалубка с отверстием.

Подвешивается опалубка за арматуру, после чего заливается. Для того чтобы раствор не вытекал, на опалубку настилается рубероид или полиэтиленовая пленка.

Устройство надземной части стакана осуществляется после того, как раствор хорошо затвердеет в перекрытии, убрана опалубка, произведена уборка строительного мусора в емкости, заделаны все дефекты, допущенные при строительстве, и выполнено железнение внутренних поверхностей. Выполняется процесс железнения путем нанесения цементного раствора без добавления заполнителя.

Колодец в стиле ретро

Если емкость планируется использовать под сбор дождевой воды, то в стене устраивается отверстие для ввода трубы.

Хорошо для этой цели подходят асбоцементные трубы, они долговечны. Для организации сбора дождевой воды под сливными трубами из крыши здания устраивается приемный колодец, перекрытый сеткой для задержания мусора крупных размеров, а приемная горловина трубы – сеткой с мелкой ячеей.

Расположить приемную горловину необходимо значительно выше дна колодца – это даст возможность тяжелым фракциям осаждаться, не попадая в емкость.

В заключение следует заметить, что, если позволяет месторасположение емкости и при наличии фантазии, ее можно закамуфлировать под старинный сельский колодец – это может стать архитектурным дополнением усадьбы.
При любом оформлении надземной части стакан необходимо оборудовать люком с замком чтобы уберечь детишек.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Строительство погреба на даче своими...

: Кирпичный мангал своими руками на...