Бытовая техника

Строим дом из шлакоблока своими руками. Технология и поэтапная инструкция по строительству

Шлакоблок стал весьма распространен не только из-за того, что этот строительный материал недорогой, но и благодаря своим превосходным теплоизоляционным свойствам, однако, пригоден он лишь для небольших построек по причине невысокой несущей способности построенной конструкции.

Изготовление шлакоблока

Сделать шлакоблок не представляет сложности. Для этого потребуются:

Вода.
Песок.
Шлак.
Цемент М-500 (можно использовать М-400, но его потребуется на 10 - 15 процентов больше).
Пластифицирующая добавка (если требуется дополнительная прочность).
Виброформовочная машина.

Изготовить шлакоблок можно и без использования механизмов, только это нерентабельно при больших объемах производства, так как это тяжелый физический труд, который займет много времени.

Шлакоблок, изготовленный без уплотнения вибромашиной, имеет меньшую прочность, и чаще всего используется для строительства нежилых помещений.

Для получения качественного шлакоблока важно соблюдать пропорции.

1 вариант:

Сеяный шлак мелкой фракции - 9 частей.
Цемент - 1 часть.
Вода – половина объема цемента.

2 вариант:

Граншлак - 4 части.
Мелкий отсев - 4 части.
Цемент - 1 часть.
Вода – половина от объема цемента.

Расчет количества шлакоблоков

Для того чтобы посчитать, сколько шлакоблоков нужно на дом, важно точно знать, какой толщины будут стены. Эти данные могут отличаться в разных регионах, так как чем холоднее климат, тем быстрее промерзнет стена, и, поэтому она может быть даже 60 см. Для тех людей, которые не планируют многоэтажное строительство, во многих случаях достаточно сделать стену толщиной 20 см, и утеплить ее 10 сантиметровым слоем пенопласта. В таком случае расход шлакоблоков будет в 3 раза меньше. Важно разобраться в строительной терминологии:

Полкамня - это на самом деле не половина блока. Здесь учитывается толщина – в нашем случае она 20 см.
В камень. Это длина блока (в нашем случае 40 см).
Полтора камня (20+40=60 см).
Два камня (40+40=80 см).

Таким же образом считается и кирпич, исходя из его габаритов.

Рассчитаем самый распространенный вариант строительства дома, имеющего ширину стены 40 см.

Возьмем для примера здание с размерами 9×7, и высотой в 3 м. Площадь камня, имеющего размеры 0,2×0,4 м составляет 0,08 м2. Теперь подсчитаем расход блоков на квадратный метр стены. Для этого 1 м2 разделим на площадь камня (0,08 м2), и получим 12,5 шт. Так как стена будет состоять из двух рядов блоков, то их количество удваивается - 12,5×2=25 шт.

Теперь высчитаем общую длину стен: 9+7+9+7=32 погонных метра.

Для вычисления площади умножим полученную цифру на планируемую высоту дома – в нашем случае это 3 м.

Зная расход блоков на 1 м2 (25шт), перемножим полученные результаты:

96×25=2400 шлакоблоков.

В таком подсчете не учтены дверные и оконные проемы, но не спешите вычитать их площадь из общего результата. Почему? Потому что шлакоблок достаточно хрупкий материал, и при транспортировке и выгрузке у вас непременно будет бой. Кроме того, делая дверные и оконные проемы, блок нужно будет резать, в результате чего его вторая половинка может стать непригодной, так как центральная перегородка остается на первой (при конструкции блоков с двумя выемками). Так что, если вы купите столько блоков, сколько в точности должно пойти на дом, то вам их не хватит.

В том случае, если этот строительный материал будете изготавливать сами, то сможете всегда доделать недостающее количество блоков, только помните, что им потребуется время, для того, чтобы набрать прочность.

Этапы строительства

Как делать фундамент под дом из шлакоблоков - это отдельная тема, с которой можно ознакомиться в отдельном разделе. После того как фундамент схватится, можно делать цоколь, но начинать кладку стен можно только через 4 недели. Именно столько времени потребуется бетону, чтобы набрать прочность.

Под цоколем и над ним нужно сделать качественную гидроизоляцию. Наконец настало время, когда можно начать кладку. Начинать нужно с углов, потому что иначе стены могут получиться неровными. Для этого в каждом углу положите по одному шлакоблоку, и выровняйте горизонт водяным уровнем, а вертикальность лучше проверить отвесом, или строительным уровнем.

Теперь от одного угла до другого натяните бечевку, так, чтобы она проходила по внешнему углу камня. При кладке внимательно следите за тем, чтобы каждый новый уложенный камень не сдвинул ее, иначе весь ряд получится кривой.

Для кладки используется обыкновенный цементный раствор, которого не должен быть толстый слой. Достаточно 1,5 см, потому что иначе стены будут более холодными, так как раствор не является теплоизолятором.

Если эта кладка первая в вашей жизни, то потребуется больше времени для выравнивания блоков, что становится проблемой при пользовании обыкновенным раствором, так как он быстро схватывается, и перестает быть пластичным. В таком случае рекомендуется применение специального пластификатора, замедляющего застывание раствора, иначе каждый неправильно уложенный блок придется снимать, убирать старый раствор и накладывать новый.

Для работы вам потребуются:

Резиновый молоток (для того, чтобы постукивать по блокам).
Кельма.
Мастерок.
Леса (работать на стремянке очень неудобно).

Не забываем про оконные проемы, которые нужно сделать на определенной высоте и перекрыть бетонными перемычками. Самый последний ряд укрепите армирующим поясом, поэтому учтите его высоту при кладке.

Закончив работы со стенами, не затягивайте с крышей! Повторимся: этот материал не дружит с влагой.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик о кладке шлакоблока.

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Устойчивость к развитию грибка и плесени.
Возможность индивидуального подхода к размерам.
Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
Невозможность возведения здания более 2 этажей.
Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость высокого фундамента.
Вести строительные работы важно в сухую погоду.
Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

листовой металл толщиной в 3 мм;
труба диаметром 75–80 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
Торцы труб закрываются заглушками.
Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
В два камня - 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат - 132 м 2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

По каждому углу вбивается по одному колышку.
Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Интерес к строительству частных и малоэтажных домов из шлакоблоков, существует постоянно. Это естественно вытекает из привлекательных свойств самого материала. Шлакоблоки изготавливаются на основе отходов производств, связанных со сжиганием значительного количества твёрдого топлива. То есть их основным компонентом служит практически бесплатное сырьё, что позволяет существенно сократить стоимость возведения стеновых ограждений.

Шлакоблок можно использовать не только в надземной части здания, но и для устройства несущих стен подвала, так как он не восприимчив к сырости и обладает хорошей несущей способностью, при надлежащей гидроизоляции обеспечивается его длительная и надёжная служба. Шлакоблок – относительно лёгкий материал, что даёт возможность не только сократить расходы на механизацию при строительстве, но и уменьшить толщину стен, по сравнению с кирпичным вариантом.

Проект дома из шлакоблоков

Поэтому проекты домов из шлакоблоков занимают свою нишу в предложении со стороны проектных организаций и индивидуальных разработчиков документации.

Учитывая региональную специфику строительства из шлакоблоков, развитого в основном в местах производства этого стройматериала, проекты домов из шлакоблоков бесплатно могут представляться строительными организациями или поставщиками материалов, заинтересованными в выборе застройщиком именного этого варианта проектного решения.

Шлакоблок не обладает устойчивыми характеристиками по теплопроводности, прочности, водопроницаемости, что существенно ограничивает рынок сбыта, так как транспортировка на значительные расстояния существенно увеличивает цену материала, которая перестаёт соответствовать его потребительским свойствам.

Однако на территориях, в которых имеется традиция и опыт строительства их этого материала, он пользуется устойчивым спросом и применяется не только в частном строительстве, но и для возведения коммерческих, складских, административных построек ориентированных на минимальную стоимость сооружения.

Проект дачного домика из шлакоблоков

Для строительства из шлакоблоков характерно ограничение по этажности здания. Опирание панелей перекрытия на несущую стену из этого материала не приветствуется, ввиду неоднородности его состава. Поэтому проекты одноэтажных домов из шлакоблоков являются наиболее распространёнными и востребованными заказчиком.

Несмотря на название, сегодня шлакоблоки могут изготавливаться не только из вулканического и доменного шлака, но из золы, керамзита, песка, кирпичных отходов, ракушечника и даже опилок.

Пример дома из шлакоблока

Благодаря этому материал является очень распространенным и легкодоступным. Конечно, многих людей привлекает это. И у них нередко возникает вопрос – можно ли построить дом из шлакоблока своими руками? Это действительно возможно. Но подходить к столь сложной и ответственной работе следует очень серьёзно, взвесив все «за» и «против», произведя определённые расчёты.

Для начала выберите подходящий материал. Например, опилки отличаются меньшим весом, а также высокой теплоизоляцией. Но они могут быть подвержены гниению, да и прочность их не слишком высока. Построить двухэтажный дом из такого материала не получится. Иными свойствами обладают шлакоблоки, изготовленные из щебневого отсева или кирпичного лома. Они способны выдерживать серьёзные механические нагрузки, но их теплопроводность выше, а вес – значительно больше.

Машинка для изготовления шлакоблоков

Когда оптимальный наполнитель выбран и запасён в достаточном количестве, можно приступать к работе. Для начала нужно замесить бетонный раствор. В него вводится выбранный наполнитель. Получившаяся смесь заливается в формы, после чего смесь прессуется. Влажные блоки извлекаются из матриц и просушиваются в естественных условиях (в сухом и тёплом месте). Обычно бетон засыхает и набирает достаточную твёрдость за один месяц.

Плюсы и минусы шлакоблоков

Конечно, прежде чем начинать строительство дома из шлакоблока, следует внимательно изучить как положительные качества материала, так и отрицательные. Лишь в этом случае вы можете быть уверены, что построите такой дом, который никогда вас не разочарует.

Преимущества шлакоблока:

Но следует сказать и о минусах:

Видео об изготовлении шлакоблоков на дому.

Составление проекта

Прежде чем начать строить дом и даже заготавливать материал, необходимо , по которому будет вестись строительство. Лучше доверить работу специалистам, но если вы сильно затруднены в средствах, можно постараться выполнить работу самостоятельно.

Пример удачного проекта дома из шлакоблока с мансардой

На проекте должны быть отражены такие данные, как размеры дома, количество комнат, толщина несущих стен, количество и размеры окон и дверей и многое другое. С одной стороны, наличие такого проекта ограничит вас в изменениях, которые захочется внести в планировку дома во время строительства, что бывает очень часто, всерьёз затрудняя работу и увеличивая сроки.

Проект двухэтажного дома из шлакоблоков

Сколько нужно материала

Один из вопросов, который очень часто возникает у людей, решивших построить собственный дом, касается количества материалов. Вопрос весьма серьёзный.

К счастью, если у вас есть проект, провести нужные расчёты будет несложно.
Для начала решите, какие шлакоблоки будете использовать. В продаже можно увидеть как формы для шлакоблоков, так и готовый материал, значительно различающийся по размерам. Конечно, от этого зависит, сколько шлакоблоков нужно будет, чтобы построить дом.

Следующий шаг – узнайте у специалистов, какой должна быть толщина стен, чтобы эффективно сохранять тепло даже в самые холодные дни года. Из этого придется исходить при дальнейших расчётах.
После этого замерьте объём стен. Зная длину, ширину и толщину каждой стены, сделать это будет совсем несложно.

В первую очередь замерьте периметр будущего дома (сложите длину всех стен). Получившееся значение умножьте на высоту. Теперь вы знаете общую площадь стен.

Подсчитайте, какую площадь будут иметь оконные и дверные проёмы. Вычтите получившееся число из общей площади стен. Запомните или запишите итог.

Преимущества и недостатки

Шлакоблок

Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Устойчивость к развитию грибка и плесени.
Возможность индивидуального подхода к размерам.
Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
Невозможность возведения здания более 2 этажей.
Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость высокого фундамента.
Вести строительные работы важно в сухую погоду.
Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

листовой металл толщиной в 3 мм;
труба диаметром 75–80 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
Торцы труб закрываются заглушками.
Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
В два камня - 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м2, 12×3=36 м2, теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м2. Итак конечный результат - 132 м2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м2. Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент заглубленный

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

Разметка участка

По каждому углу вбивается по одному колышку.
Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Уплотнение бетона вибратором

Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Изготовление кровли

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя отделка

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Шлакоблочный дом

Дом и гараж из шлакоблока

Дом построен из блоков с декоративной отделкой

Дом с пристройкой

Двухэтажный дом из шлакоблоков

На этом доме будет вентилируемый фасад

Этому дому из шлакоблока уже много лет

Дома из шлакоблоков с каждым годом становятся все популярнее. Шлакоблочная методика была разработана в 70 годах 20 века и стала известной благодаря несложному и быстрому процессу возведения. Строительство дома из шлакоблоков своими руками – это возможность сэкономить и стать владельцем надежного и теплого жилища.

Для строительства дома из шлакоблоков не обязательно обращаться к профессиональным строителям, можно изучить методику шлакоблочного строительства и сделать все своими руками. Вначале разработайте проект, посчитайте, сколько понадобится материала, и можно приступать к работе.

Преимущества и недостатки

Перед тем как приступать к созданию проекта и строительству дома, нужно узнать о плюсах и минусах строений из шлакоблоков.

Достоинства шлакоблочных домов :

Экономия денежных средств. Этот материал намного дешевле кирпича и древесины, особенно если производить его самостоятельно.
Дом из шлакоблоков не требует массивного фундамента.
Материал не предъявляет особенных требований к хранению и транспортировке.
Постройка надежна и не отличается качеством от домов, возведенных из других материалов.

Но есть и два существенных недостатка :

Материал боится воды, поэтому строить дом можно только в сухую погоду, а затем хорошо оштукатурить стены.
Для обеспечения необходимого уровня шумо- и теплоизоляции необходимо ответственно выбирать материалы. Если этот этап строительства выполнен неправильно, в шлакоблок будет проникать влага.

Фундамент для дома из шлакоблоков

Главные требования к фундаменту : он должен быть высоким, чтобы уберечь дом от влаги, которую так боится шлакоблок, и хорошо изолированным. Если дом будет одноэтажным и без железобетонных перекрытий, то фундамент не обязательно делать сверхсильным.

Для возведения фундамента для шлакоблочного дома вам понадобится: щебень, цемент, гравий, арматура, песок, бетономешалка, шлакоблоки, опата, уровень, гидро- и пароизоляционный материал.

Этот процесс выполняется в несколько этапов:

Выройте траншею и сделайте подушку из песка и гравия высотой около 50 см.
Установите опалубку и сделайте армированный каркас.
Приготовьте бетонный раствор: смешайте по 3 части песка и щебня и 1 часть цемента. Залейте им подготовленную конструкцию.

Строительство цоколя, если он предусмотрен, можно начинать через 7 дней, а возведением стен можно заниматься только после полного высыхания (приблизительно через 1 месяц).

Возведение стен

Вначале выставляются углы, чтобы стены были идеально ровными. В каждый угол укладывается по одному шлакоблоку, затем он выравнивается строительным уровнем. Натяните шпагат, по которому будете выкладывать стены. Перед началом работ приготовьте :

киянку, чтобы подбивать шлакоблоки;
кельму для удаления на швах лишнего раствора;
пластификатор (этот материал добавляется в раствор, чтобы увеличить его прочность и пластичность);
дисковая пила или ножовка для распиловки шлакоблоков;
порядовки, отвесы и шпатели.

Шлакоблок укладывается одним из традиционных способов :

тычковым (в один камень);
ложковым (в половину камня);
полтора камня;
два камня.

Важно помнить , что кладку шлакоблоков можно производить только при температуре выше 15 градусов. После подготовительных работ строите первый ряд блоков. Высота шва не должны быть больше 1,5 см, иначе это приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств. Не заполняйте цементом пустоты в шлакоблоках!

При возведении первых трех рядов как можно чаще проверяйте стену уровнем, она должна быть строго вертикальной. Шлакоблоки укладываются со смещением на ½ блока.

Чтобы избежать появления трещин и сделать строение крепче, строители советуют использовать армирование. Для этого понадобится арматура и электрофрезы или штроборезы. С помощью электрофрезов в шлакоблоках делаются углубления, в них вставляется арматура и заливается цементный раствор. Эту процедуру повторяют в каждом четвертом ряду.

Видео строительства дома из шлакоблоков, кладка.

Когда стены возведены, можно приступать к строительству крыши. Надолго этот процесс откладывать нельзя, чтобы не подвергать шлакоблоки губительному воздействию атмосферных осадков. Тоже самое касается внешних и внутренних отделочных работ.

Как утеплить дом?

Чтобы в холодное время в доме было комфортно, нужно позаботиться об утеплении постройк и. Специалисты утверждают, что лучше утеплять постройку снаружи, так как это гарантирует 70% эффекта, иногда даже не требуется внутреннее утепление.

Перед внутренним утеплением на стены и потолок здания монтируется пароизоляционный слой, после можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Для отделки наружных стен пароизоляция не нужна.

Если вы хотите сэкономить на утеплении, то используйте пенопласт. Это самый дешевый материал, в дальнейшем его оштукатуривают и красят. Также можно купить пенополистирол, который обладает низким уровнем водопоглощения, поэтому не нужно устанавливать пароизоляционный слой.

Утепление стен пенопластом и декоративные работы проводятся в 5 этапов :

Шпаклюются стены.
Крепится пенопласт.
Выполняется монтаж армированной сетки.
Проводятся работы по выравниванию и финишной обработке стен.
Производится покраска здания.

Для покраски лучше выбрать акриловую или силиконовую штукатурку. А если вы не ограничены в финансах, то для утепления лучше приобрести пенополиуретан – современный материал, который наносится на стены с помощью заливки или напыления. В результате получается покрытие без швов, оно не пропускает холодный воздух и влагу.

Как рассчитать количество шлакоблоков на дом?

Если вы строите дом из шлакоблоков, то вначале нужно произвести расчет количества материала. Те, кто сам производит строительный материал, может в любой момент сделать недостающее количество, важно только помнить, что блокам понадобится время, чтобы стать прочными.

Для расчета количества шлакоблоков нужно знать толщину стены. Она может отличаться в зависимости от климатических условий региона, где строится дом. В средней полосе достаточно толщины 20-40 см, а чтобы дом сохранял тепло в суровые зимы, размер должен быть не менее 60 см.

При расчетах помните основные строительные термины : полкамня (20 см), в камень (40 см), полтора камня (60 см), два камня (80 см).

Проведем расчеты по самым распространенным параметрам, которые используют при строительстве дома из шлакоблоков. Например, необходимо построить здание 9х7, высота стен – 3 метра. Площадь одного шлакоблока 0,08 м (0,4х0,2).

Первое, что нужно сделать, - рассчитать количество блоков на 1 метр стены. Для этого 1/0,08 кв.м., получается 12,5 штук. Стена будет возводиться из двух рядов, поэтому 12,5х2=25 шлакоблоков. Теперь рассчитаем площадь дома: (9+9+7+7)х3=96 кв.м. 9 и 7 – длина стен, а 3 - высота. Для каждого квадратного метра необходимо 25 шлакоблоков, значит, для строительства всего дома: 25х96= 2400 штук.

При расчетах не учитываются проемы, но этого делать и не нужно. Шлакоблок – хрупкий материал, поэтому брать его нужно с запасом.

Цена строительства дома

Сколько стоит построить дом из шлакоблоков? Дом из шлакоблоков можно построить своими руками, но не забывайте про разработку проекта. Это можно сделать самостоятельно иди доверить профессионалам. Главное, чтобы были учтены климатические условия и особенности грунта, устойчивость постройки.

Средняя стоимость одного шлакоблока – 35 рублей. Для дома 9х7 понадобится 2400 штук, то есть этот материал обойдется в 84 тысячи рублей. Но это только возведение стен, также не стоит забывать о возведении фундамента, строительстве кровли, звуко- и теплоизоляции, отделочных работах.

Стоит ли строить?

Многие из них довольны процессом строительства, ведь дом можно возвести в течение отпуска. Сэкономить на самом материале и растворе, которого уходит в два раза меньше, чем на кладку из кирпича. Дома из этого материала выглядят оригинально, зимой тепло, а летом прохладно.

Дома из шлакоблоков – это надежные и долговечные строения. Для их возведения не понадобится много времени и финансовых трат, особенно, если производить шлакоблоки самостоятельно. Но, чтобы постройка прослужила долго, а жить в ней было комфортно, нужно правильно выбрать материалы для утепления и отделки.

Постройка дома из шлакоблоков (стеновых блоков), изготовленных своими руками, вполне реальна. Кроме того, это быстрый и экономически выгодный вариант возведения малоэтажного строения.

Как изготовить в домашних условиях шлакоблок своими руками?

Нам потребуются:

специальные формы под заливку, изготовленные из дерева или металла. Их должно быть много, поскольку блоки будем сушить прямо в них;
цемент марки 400 или 500. Прочность цемента будет зависеть только от вас, ведь создавая проект дома, вы рассчитали все нагрузки на стены, крышу и перекрытия;
обычная вода;
наполнители (керамзит, опилки, песок, печной шлак или перлит и др.),
любые приспособления (это могут быть специальные болванки из дерева, металла или обычные стеклянные бутылки), с помощью которых в стеновых блоках будем создавать пустоты.

Раствор для заливки форм замешиваем в следующих пропорциях: песок-цемент-наполнитель 3:1:5. Выставляем в формы бутылки или болванки туда, где спланировали получить пустоты и заливаем подготовленным раствором. Когда смесь достаточно схватится (часов через 5-6), болванки (бутылки) можно убрать.

В таком виде форму оставляем часа на 24, для схватывания смеси. Через указанный промежуток времени освобождаем блоки от форм и снова заливаем в них раствор шлакобетона.

Готовые блоки складываем штабелем для просушки, чтобы они приобрели прочность бетона (сушить дней 28-30). И лишь после всего этого шлакоблоки будем использовать для строительства дома.

Строительство дома своими руками из шлакоблоков – основные этапы

Подготовка фундамента

Фундамент дома должен быть высокий (75 см над землей), обработан обмазочной жидкой гидроизоляцией достаточно хорошо, причем не обязательно делать его из армированного монолитного бетона (при условии, что вы не спланировали несколько этажей).

Первая стадия нашего строительства выглядит так: на подушку (высотой примерно 50 см) из щебня и песка устанавливаем опалубку и заливаем все бетонной смесью.

Бетон фундамента схватится примерно через 7 дней. Тогда можно делать цоколь дома, а вот стены начинаем возводить только после окончательного отвердения бетона, примерно через 30 дней.

Следует заметить, что обязательно надо сделать качественную горизонтальную гидроизоляцию между цоколем и шлакоблоками.

Возведение стен

Чтобы стены были гарантированно ровными, необходимо выставить углы. Поэтому, в каждом углу укладываем по шлакоблоку и строительным уровнем выравниваем угол. Затем по периметру натягиваем шпагат, по которому будем выкладывать стены.

В раствор для кладки следует добавить пластификатор, это увеличит прочность воздвигаемой конструкции, а также продлит жизнь раствора до начала застывания, таким образом, новые порции будем замешивать реже.

Толстый слой раствора наносить между шлакоблоками не следует, чтобы не создавать дополнительные мостики холода в кладке. Рекомендуется слой примерно до 15 мм.

Не лишним будет и киянка (резиновый молоток) весом 600 гр. для подбивки блоков. Излишний раствор на швах следует снимать при помощи кельмы.

Окончание строительства

Закончили кладку стен, дали им высохнуть полностью – наступает время для возведения следующего этажа и крыши. Вот тут требуется учесть вес стропильных балок и перекрытий.

Желательно укреплять верхний ряд стеновых блоков железным поясом, если мы используем для междуэтажных перекрытий что-то значительно тяжелее дерева.

А вот с возведением крыши медлить не надо, чтобы защитить открытые стены от атмосферных осадков. Не затягиваем и с внутренней и внешней отделкой, желательно дополнительное утепление дома снаружи экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном или базальтовыми плитами.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Строим дом из шлакоблока

Строительство дома своими руками из шлакоблока считается довольно удобным и быстрым способом возведения, но любой факт имеет как положительные, так и отрицательные стороны, именно в этом мы постараемся разобраться. Также подумаем, как сделать этот строительный материал у себя на площадке.

Дом из шлакоблока – выбираем материал

Для небольших построек этот материал считается самым удобным и практичным. К тому же, давно известна и дешевизна шлакоблоков, еще заметнее этот факт становится, если вы производите строительные блоки прямо у себя на участке. Далее достоинства этого материала только продолжают сыпаться, например, вы можете даже не быть профессиональным каменщиком, чтобы успешно построить дом из шлакоблока. При правильной технологии у вас получится еще и «теплый» дом, ведь воздушные полости станут лучшим изолятором.

Но есть и недостатки у такого материала, например, он очень боится воды, поэтому вам придется подгадывать погоду и после строительства хорошенько оштукатурить стены, мастера советуют делать слой до 2 см с одной и с другой стороны. Также эта «боязнь» отражается и на фундаменте, вернее на его изоляции и высоте. Чтобы влага не достала до блоков, вам нужно сделать фундамент повыше, а лучше даже предусмотреть цоколь, а затем сделать между ним и первым рядом стены тщательную гидроизоляцию. Желательно будет закончить строительство до сезона дождей, и даже поставить крышу, чтобы сырость и влага не повредили материал. Благо скорость является плюсом строительства из шлакоблоков.

При покупке блоков на рынке следует уметь оценить их качество и безвредность. Ведь наполнитель для цемента при их изготовлении может браться любой, иногда даже отходы горения, например, зола. Такие блоки не будут хорошими, лучше ориентируйтесь на керамзит, опилки, щебень, кирпичную крошку. Не стесняйтесь проверить и прочность приобретаемого материала. Вам нужно его уронить, без усилия, просто поднимите его на метра полтора и отпустите. Если он разломался, вам такой продукт не подходит, даже трещина считается недопустимой. О нужной прочности свидетельствуют лишь немногочисленные сколы.

Как класть шлакоблок и рассчитать его количество на дом?

Количество закупаемого материала считается в несколько этапов, сначала вы определяете параметры вашего строения и толщину стен, а потом высчитываете количество блоков, в зависимости от геометрических показателей строительных элементов. Первым делом решаем, какими будут стены по толщине, это определит тип кладки. Если самая суровая зима не более 20 °С мороза, то 45 см стены вполне достаточно, если же температура опускается ниже, то лучше сделать толщину 60 см и более.

Теперь смотрим на параметры покупных блоков или самодельных и определяем, как класть шлакоблок, что нам поможет максимально удобно достигнуть запланированной ширины стены. Это могут быть следующие варианты: полкамня, в один камень, полтора и два камня. А далее наступает самая ответственная часть – расчет закупаемого материала. Нужно вычислить периметр и умножить на ожидаемую толщину стены. Так вы получите площадь, которую должна покрыть грань кладки.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет строительных блоков . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество блоков.

Например, вы выкладываете стену в два камня, размеры которого 200х400 мм, то есть площадь 0,08 м2. Нужно покрыть площадь 12 м (периметр дома)*0,4 м (толщина стены) = 4,8 м2. Значит, чтобы выложить первый ряд блоков на весь периметр дома, потребуется 4,8/0,08=60 блоков. Следом оцените высоту одного блока, ожидаемую высоту стен и вычислите количество рядов. Например, высота блока 20 см, высота стен ожидается 2,5 м, значит, рядов потребуется 250/20=12,5 (округляем 13). Следовательно, всего блоков нужно будет около 13*60=780 штук.

Этот расчет производился грубо, без учета проемов для окон и дверей, но сохраним эту цифру как основную, чтобы иметь запас камня на случай разломов, боя и прочих непредвиденных ситуаций при транспортировке и строительстве, к тому же, наверняка придется какие-то блоки подрезать.

Как изготовить шлакоблоки своими руками?

Как мы уже упомянули, можно изготовить шлакоблоки своими руками. Для изготовления вам потребуется специальная форма для заливки, вода, цемент, наполнитель (песок, щебень, шлак, керамзит и др.) и какие-нибудь приспособления для создания полости в камне, например, бутылки или специальные болванки. Формы могут быть сделаны из дерева или металла, причем лучше, если их будет много, ведь сушить блоки придется прямо в них. Прочность цемента берется на ваше усмотрение, вам ближе проект вашего дома и вы знаете о дальнейших нагрузках на стены, будь то крыша или перекрытия.

Замешивается раствор, как для заливки, пропорции примерно такие: цемент-песок-наполнитель 1:3:5. Заливается все это в форму с выставленными бутылками или болванками в местах, где планируются полости. Через 5 часов, когда смесь немного схватывается, болванки можно достать. Теперь полученная форма оставляется для схватывания на 24 часа. Затем из форм блоки достают, и можно заливать новые, а эти располагают штабелями для просушки в течение 28 дней, до приобретения прочности бетона, только после этого их можно использовать в строительстве дома.

Строительство дома своими руками из шлакоблока – этапы работы

Кладка этого камня несколько отличается от привычной многим кирпичной, однако, в некоторых случаях, мы даже выигрываем, поэтому посмотрим на процесс поближе.

Строительство дома своими руками из шлакоблока - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка фундамента

Мы уже упоминали, что фундамент нужен высокий (до 70 см над землей) и хорошо изолированный, однако сверхсильным делать его не обязательно, конечно, если у вас не будет несколько этажей или ж/б перекрытий. Выглядеть первая стадия вашего строительства должна примерно так: на высокую подушку из песка и щебня (около 50 см) устанавливается опалубка, в которой размещается арматура, и все это заливается бетоном средней или высокой прочности. Через неделю фундамент схватится, и если у вас задуман цоколь, его уже можно делать, а непосредственно стены можно будет начинать только после полного отверждения бетона, т.е. через 28 дней. Под цоколем и над ним должна быть качественная гидроизоляция.

Шаг 2: Возведение стен

Сначала выставляем углы, это гарантирует нам в будущем ровные стены. Для этого в углах кладем по одному шлакоблоку от каждой стены, ровняем угол строительным уровнем, и протягиваем веревочку по периметру, по которой и будем выкладывать будущие стены. Остается брать раствор и начинать кладку. Первые 3 ряда будут самые важные, они задают процент качества всей стене, поэтому чаще прикладывайте уровень, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Некоторые мастера добавляют в раствор для кладки пластификатор, тем самым увеличивая прочность будущей конструкции и продлевая время жизни раствора до момента застывания, чтобы реже замешивать новые порции.

Не советуем наносить толстый слой цемента между шлакоблоками, так вы создаете дополнительные каналы для холода, ведь рабочий раствор не обладает такими изоляционными качествами как шлакоблок, поэтому слоя до 1,5 см достаточно. Не заполняйте цементом полости в блоках, это снизит теплоизоляцию, их можно потом засыпать чем-то более теплым, например, шлаком. Во время кладки вам потребуется резиновый молоток, чтобы постукивать по блокам, и кельма, чтобы снимать излишки раствора на швах. Кстати говоря, даже одноэтажную постройку вам придется возводить, используя леса, укладывать блоки со стремянки крайне неудобно, это может ухудшить качество здания.

Шаг 3: Окончание строительства

После окончания кладки стен и полного высыхания элементов наступает время следующего этажа или крыши. Тут стоит вопрос о тяжести перекрытий или балок стропильной системы, если вы используете что-то тяжелее дерева, то верхний ряд шлакоблоков надо укрепить железным поясом. И опять не боимся повториться, с сооружением крыши не стоит медлить, нельзя допустить существование открытых стен в дождливый сезон. Также не медлите с внешней и внутренней отделкой, можно даже дополнительно утеплить здание изнутри и снаружи тонким слоем минваты, например. Главная составляющая успеха в строительстве из шлакоблока – это максимально быстро защитить постройку от внешней среды.

Шлакобетонные блоки были изобретены почти сто лет назад. Благодаря универсальности применения и доступной стоимости они прочно вошли в рынок. Их используют повсеместно для сооружения жилых зданий и объектов различного назначения.

При производстве в бетонный раствор добавляют разнообразные наполнители: доменный или вулканический шлак, гравийный отсев, керамзит, ракушечник, золу, опилки. После заливки формы прессуют на виброустановке и сушат продолжительное время.

Готовые блоки отличаются малым весом и низким коэффициентом теплоотдачи. Крупные габариты позволяют создавать облегченные конструкции и ускорять темпы строительства. Шлакобетон активно применяется при проектировании малоэтажных домов, гаражей, обустройстве подвалов, погребов, монтаже мансард, закладке столбчатых и ленточных фундаментов.

Достоинства:

1. Экономичность – дешевые наполнители и низкозатратная технология предполагают минимальный расход вяжущего компонента (цемента) без потери качества изделий. Шлакоблочные стены дома не требуют устройства тяжелых дорогостоящих фундаментов.

2. Пожаробезопасность – выдерживают длительное воздействие открытого огня и не разрушаются от высоких температур.

3. Устойчивость к природным катаклизмам – дома способны выдержать ураганы и землетрясения, особенно если стены усилены стальной арматурой.

4. Долговечность – основной материал не дает усадки и со временем набирает прочность. Для шлакобетонного дома строители устанавливают срок эксплуатации до 100 лет.

5. Простой монтаж – для кладки не обязательно привлекать дорогостоящих специалистов, с работой можно справиться своими силами.

6. Неприхотливость – хранение и транспортировка блоков не требуют специальных условий.

7. Доступное проектирование – многие интернет ресурсы предлагают бесплатно подробные планы и готовые схемы строительства домов под ключ.

Пористая структура облегчает кладочные работы, повышает шумопоглощение и улучшает термоизоляцию дома.

Обзор популярных проектов

1. Дом с мансардой 10×15.

Общая площадь строения из шлакоблока составляет 220 м2. Примерно треть первого этажа занимает гараж и технические помещения. С противоположной стороны дома есть выход на широкую террасу. Просторная гостиная и кухня располагаются рядом, что очень удобно для приема большого количества гостей.

В центре мансарды располагается большой холл с окном во всю стену. В проекте также указаны спальня, кабинет, 2 детских комнаты и 2 санузла. Все помещения раздельные, двери выходят в холл. В кабинете и одной детской имеются балконы.

2. План дома 10×10 с гаражом.

Предусмотрено расположение мансарды только над жилой частью 1-го этажа. Кроме гаража внизу есть узкий холл, туалет, небольшая кухня. В гостиной имеется печь, встроенная угловая лестница и выход на террасу. На верхнем этаже 2 спальни и ванная.

Дом рассчитан на небольшую семью из 2-3 человек.

3. Проект дома из шлакоблока в 2 этажа 10×10.

Общая площадь строения 180 кв.м. Дом разделен на множество жилых комнат. В нем также предусмотрены необходимые технические и вспомогательные помещения: котельная, кухня, гардероб, 3 санузла (один внизу и 2 вверху). Это просторный эргономичный дом для большой семьи.

От чего зависит стоимость строительства дома?

Итоговая цена застройки из шлакоблоков складывается из множества факторов:

Проект дома с учетом инженерно-коммуникационных систем. Заказ плана в архитектурном ателье стартует от 25000 руб.
Выемка грунта под основание дома на глубину 0,7-1 м. Куб земли обходится в 400-500 руб.
Устройство монолитного ленточного фундамента (армирование + заливка). Для стены толщиной 0,4 м требуется ширина основания в 0,5 м. Затраты на материалы около 8 000 рублей за куб. Если нанять бригаду, то смету проекта нужно увеличить на 10-15%. Закладка ленточного фундамента под ключ обходится в 17000-19000 рублей за куб бетонных работ.
Отсыпка щебнем и песком обойдется 600-800 руб/куб с доставкой. На этом этапе строительства можно включить обустройство подвала.
Закупка шлакобетона 390×190×190 мм. Для кладки стен в один блок на 1 м2 нужно 12,5 шт. Если указаны стены из двойного шлакоблока, то его потребуется 25 шт/м2. Примерная стоимость блока – 30-35 рублей плюс 8-10 % на бой и брак.
Цемент и песок. По плану кладки куба раствора хватает на 4,3 м3 стены. Для этого необходимо купить 6 мешков цемента М400 и кубометр песка, что обойдется в 1800-2000 рублей.

В смету вносят расходы на кровлю, перекрытия между этажами, окна, двери. Общий список включает также материалы для утепления, внутренней и наружной отделки. Самая затратная часть – это устройство отопления, канализации, снабжение газом, водой и электричеством.

На итоговую стоимость оказывают влияние некоторые нюансы:

1. Стены из шлакобетона не выдерживают нагрузки бетонного перекрытия. Поэтому в проекте дома обычно планируется монтаж армопояса из продольных балок.

2. При возведении стен необходимо усиливать стальными прутками каждый второй ряд блоков. Это увеличивает расходы по кубу кладки на 300-350 рублей.

3. Для облегчения и удешевления конструкции можно использовать пустотелые шлакоблоки. Так как они обладают повышенной хрупкостью, то подходят только для строительства 1-2 этажных домов, гаражей или монтажа мансарды.

Таким образом, примерная цена дома под ключ составляет порядка 20000-25000 рублей за 1 кв. метр площади.