Облицовка стен в сауне у печки. Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 - металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 - кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь - вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см - стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 - светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 - обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Когда стены бани требуется защищать от возгорания

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

СНиП 2.04.05-91

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

• при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича - не меньше, чем 250 мм,
• при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
• при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича - не меньше, чем 1 м.
• при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии - не меньше, чем 1,2 м.

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна. Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал - толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

На этом работа по обустройству основания окончены.

Поверх фундамента следует сделать защищающее от жара основание, состоящее из:

• листа металла, закрепленного сверху слоя теплоизолирующего материала;
• двух рядов уложенных на деревянный пол кирпичей;
• плитки жаростойкой из керамики.

Перед тем как обложить железную печь кирпичом, нужно подготовить для кладки нужный раствор. Лучшим вариантом для кирпичной кладки вокруг металлической печи будет простой глиняный раствор (сырье стоит добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложен. Глину вначале замачивают, затем, уже размоченную тщательно протирают через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Раствор по вязкости и пластичности должен быть таким, чтобы он при кладке не выдавливался из швов. Можно в раствор для прочности добавить 5-10% цемента.

Фундамент защитного экрана можно делать в четверть кирпича, обязательно оставляя в его нижней и можно в средней части небольшие отверстия - специальные окошки, которые создают циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печкой (иногда их снабжают топочными дверками). В этом случае баня будет очень быстро нагреваться.

Печь лучше всего обкладывать в половину кирпича. Если экран сделать в кирпич, то он будет очень долго прогреваться.

Внимание! Очень важно учитывать требование по пожарной безопасности - расстояние между стенками металлической печи и кирпичной кладкой должно быть 3 - 10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, через ряд, а можно и в каждом ряду нужно укладывать армирующую сетку. Вертикальность углов следует обязательно проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Экран из кирпича выкладывать можно до самого потолка. Главное условие - его высота должна быть больше высоты печки не менее чем на 20 см.

Для более надежной защиты деревянных стен от высокой температуры установлено допустимое расстояние между стенкой и построенным кирпичным экраном. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печки до любой из стен может быть 20 - 40 см.

Негорючая обшивка

Чтобы защитить стены от раскаленной печи, часто используются обшивки, состоящие из разных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая обшивка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная обшивка представляет собой металлические нержавеющие листы прекрасно предохраняющие деревянную поверхность стен в частных банях от пожаров. Для сооружения такого простого экрана вначале к стене прикрепляется теплоизоляционный материал, а лишь затем сверху крепится лист нержавейки.

Для увеличения эффективности обшивки, лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска. Зеркальная поверхность нержавейки значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагревание деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, зеркальный нержавеющий металл превратит их в мягкие и безопасные для восприятия людьми.

Металлические экраны для бани легко сделать своими руками. Главное - не забыть об использовании теплоизолятора между стеной и листом металла (подойдет минерит или асбестовый картон)

Обшивка с облицовкой

Зеркальная обшивка из нержавейки красиво смотрится и прекрасно защищает стены от возгорания, однако, она в некоторых случаях может быть не уместна в бане и со временем зеркальная поверхность станет матовой, не сможет качественно отражать лучи и не будет выглядеть так же красиво, как первоначально. Решить проблему дизайна в бане на многие годы поможет термостойкая облицовка, для укладки которой на кирпичную обшивку используется жаропрочный клей.

Для облицовки стен, расположенных рядом с печкой, можно использовать такие термостойкие материалы:

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную термоизоляцию, она является только одной из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стеной.

Как огнеупорный материал, можно также использовать щит из огнестойкого гипсокартона, или из стекловолокна, который под действием тепла не будет деформироваться, из несгораемой цементно-волокнистой плиты - минерита или из специального плиточного материала - листа стекломагния.

Конечно, самый лучший вариант облицовки деревянных стен - это кирпичная облицовка. При такой защите стен от высоких температур печь можно ставить практически вплотную к стене. Однако, не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и положить красивую кладку вокруг печи. Иногда для защитного экрана выбирают ранее использованный кирпич, чтобы в дальнейшем его облагородить красивым материалом.

Облицовка кирпичного экрана – пошаговая инструкция

Облагородить и сделать более эстетичным внешний вид любой кирпичной кладки можно с помощью огнеупорного и прочного природного материала.

Терракотовая плитка, которую также сокращенно именуют «терракот», - это очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженной при температуре около 1000 градусов. Этот замечательный материал абсолютно не горюч, он не изменяет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (до -25 градусов) температур, не меняет свой прекрасный внешний вид от действия воды или солнечного света.

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термоустойчивые материалы «Терракот»: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Также потребуется лист гипсокартона (выбирайте ГКЛ 9,5 мм) для распорки плит, который нужно предварительно нарезать на небольшие квадраты.

Инструментарий. Запасаемся следующими принадлежностями:

Заранее нужно в ведре развести водой и замесить миксером удобную и очень надежную в плане противопожарной безопасности усиленную клеящую смесь «Терракот».

Изначально кирпичи для экрана укладывают вокруг печи в классической перевязке, тщательно убирая излишки раствора.

Внимание! После окончания кладки черновой стены нужно обязательно выждать 24 часа для высыхания кладки и набора первичной прочности.

Терракотовый плитняк «Классик» - удивительный по своей уникальной красоте камень. Он выглядит очень богато и массивно.

Его можно легко распилить с помощью алмазного круга или расколоть при помощи молотка и затем, намазав на него густым слоем мастику «Терракот», наклеить на кирпичную кладку. Терракотовый плитняк тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче природного камня.

При облицовке плитняком в качестве меж плиточного расстояния и фиксатора движения плитки используются нарезанные квадратики из гипсокартона. Грубый сколотый край плитняка не позволит выдержать повсеместно зазор в 10 мм и это еще больше придаст облицовке под камень ощущение естественности.

Доведя процесс стилизации стены под дикий камень до совершенства, можно переходить к облицовке плиткой. Класть прямоугольную терракотовую плитку на кирпич нужно, начиная с кладки угловых элементов, благодаря которым, декоративная облицовка будет похожа на классическую печную кладку.

Угловые элементы нужно приклеивать снизу вверх, при этом горизонтали углов выверять только по уровню.

Внимание! Для склеивания и схватывания мастики «Терракот» необходимо, чтобы прошло хотя бы 10 часов или больше.

После того, как мастика высохнет, нужно убрать вставленные в качестве фиксаторов квадратики из гипсокартона и приступить сначала к заполнению, а затем к расшивке швов между плитами.

Для этой работы потребуется жаростойкая широкошовная затирка, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения швов между плитами разных декоративных поверхностей, которые могут быть подвержены сильному воздействию повышенных температур.

Затирку необходимо залить водой и размешать с помощью миксера, чтобы получился однородный раствор, похожий своей консистенцией на густую сметану.

Внимание! Время для использования раствора затирки составляет около 1 часа.

Заполнять межплиточные швы необходимо при помощи строительного пистолета, носик сопла которого нужно срезать наискось так, чтобы образовалось продолговатое отверстие.

Тубус пистолета заполняется приготовленным раствором затирки с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно, вставив сопло, следует, плавно и с малой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавливать затирку и заполнять швы так, чтобы уровень заполненной затирки был выровнен с уровнем плитки. Заполнять швы между плитами можно по вертикальной, или по горизонтальной плоскости.

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попасть на лицевую поверхность отделки. Если же случилось так, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу убирать состав, а необходимо выждать минимум 2 часа, пока он немного затвердеет и затем можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент. Засохшую смесь нельзя убирать с плит направлением по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка «созреет», приобретая лепную податливость или небольшую крошивость через 2 часа. По истечении этого времени можно уверенно приступать к заключительной части - процессу распределения застывшей затирки и ее выравнивания в межплиточных швах - декоративной расшивке, целью которой является придание декорируемой поверхности привлекательного вида.

Для начала, из швов, при помощи простой плоской отвертки, поперечно углубленной в шов, необходимо убрать лишнее количество затирки неторопливо выдерживая постоянную глубину. Для удаления избыточной массы затирки можно также использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно ровно снять затирку, как стружку.

Оставшуюся затирку в шве можно аккуратно распределить легким надавливанием пальца в перчатке, придавая затирке вид ровной поверхности без углублений и шероховатостей.

Работа по облицовке термозащитного экрана стен из кирпича завершена.

Первую топку печи в бане можно начать только через 24 часа после проведения всех необходимых работ с затиркой между плитками.

Видео - Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 1

Видео - Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 2

Видео - Установка банной печи с защитным экраном

Видео - Защита стен бани терракотовой плиткой

Видео - Защита деревянных стен бани от жара

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: "Банные печи Жара – виды и особенности конструкций".

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

• 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
• 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
• 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: "Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта".

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

• В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
• Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
• Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
• Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: "Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки".

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Чем обшить с внутренней стороны стены в бане

Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.

Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.

В чем специфика обшивки банных стен

Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:

• Предбанник – это первое помещение бани, в которое входит дверь с улицы и из которого выходит дверь в парилку. Таким образом, хотя специально в предбаннике и не поддерживается высокая температура, сюда заходит нагретый пар из парилки. Здесь же, как правило, располагается входная дверца топочной камеры печи, куда загружаются дрова. Этот элемент так же способствует повышению температуры. В то же время, периодически открывающаяся наружу дверь способствует проникновению морозного воздуха зимой. Другими словами, в предбаннике действует характерное условие: резкий перепад температур.
• Основное помещение – парилка, где располагается банная печь. В парилке во время банной процедуры поддерживается большая концентрация перегретого пара при температуре до 70 градусов и влажности более 60 %. К этому следует добавить попадание на стены горячей воды. Особо опасную зону создает печь: стена в месте её установки и рядом с проходящей трубой дымохода должна иметь повышенную нагревостойкость и быть пожаробезопасной. Важным требованием к любым материалам, используемым для обустройства парилки, считается отсутствие вредных выделений при воздействии высоких температур.

• Моечная комната (если она есть в бане) имеет вход в парилку, через который проникает пар. Определенную повышенную влажность обеспечивает емкость для мытья или душ, но температура обычно не превышает 30 градусов. Несколько особняком стоит закуток, где оборудуется душевая кабина – здесь наблюдается прямое воздействие воды.
• Наконец, комната отдыха. Её оформление мало отличается от благоустройства обычных помещений. Однако не следует забывать о возможности проникновения пара, контакта стенового покрытия с влажным телом и мокрой одеждой. В целом в этом помещении предпочтение уже отдается интерьерному обустройству, настраивающему на расслабление и отдых.

Особенности обустройства стен парилки

Обшивка стен в парилке должна предусматривать такие обязательные элементы, как теплоизоляция, паровая защита и гидроизоляция. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата или пенополистирол.

Гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для надежной защиты стен от действия пара применяются полимерные пленки с покрытием алюминиевой фольгой. Такая слоеная защита ограждает стены от эксплуатационных факторов и позволяет уберечь тепло и пар в парилке.

Наружное покрытие стен парилки практически всегда выполняется из деревянных деталей. Наибольшей популярностью пользуется вагонка, представляющая собой деревянные планки. С их помощью производится облицовка и внутренней поверхности стены.

Когда вы решили обшить стены в парной бани вагонкой, то необходимо учитывать материал, из которого она изготавливается. Не следует применять древесину хвойных пород. Дело в том, что при воздействии перегретого пара происходит выделение смолистых веществ, которые не всегда полезны для человеческого организма. К тому же, горячей смолой можно обжечься. Применять лучше древесину лиственных пород, в которой меньше смолы. Более того, смола таких деревьев, как липа или береза, даже оказывает лечебное воздействие на человеческий организм и рекомендуется при некоторых заболеваниях.

При обшивке стен в парилке наиболее оптимальными считаются липа и ясень. Помимо безопасности выделений, они не разогреваются до высоких температур и сохраняют цвет в банных условиях длительное время. Кроме липы и ясеня широко используются береза, осина, тополь.

Вагонка признается лучшим облицовочным материалом для парилок. Технология её монтажа достаточно проста. На поверхность стены накладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка из деревянных реек размером 2х4 см. Стойки обрешетки крепятся с шагом 40-60 см. Между брусьями обрешетки накладывается теплоизоляция, а сверху пароизоляция со слоем фольги. Планки вагонки крепятся на обрешетку с помощью саморезов, шляпки которых должны быть изолированы и заглублены в древесину во избежание ожогов при мытье в парилке.

Особую зону в парилке создает печь. Вокруг неё создается такая температура, которая способна воспламенить горючий материал. Вопрос, чем обшить стену возле печки в бане, имеет специфическое решение. Непосредственно в зоне контакта стены с печью создается нагревостойкая защита из асбеста, керамзита, огнеупорного (шамотного) кирпича. Расстояние от печи до деревянной части стены должно составлять не менее 45-55 см. Тепловая изоляция обычно обеспечивается кирпичной кладкой. В зоне расположения печи стены в бане можно обшить плоским шифером, который с успехом заменит асбестовое волокно.

Как обустроить другие помещения

В предбаннике уже нет высокой концентрации пара, а температура, как правило, не превышает 30 градусов. В этом помещении можно подумать и об экономии средств на стеновую обшивку. Наиболее привлекательным вариантом остается древесина: вагонка, брус, доска. Однако в предбаннике можно использовать более дешевые хвойные породы, а их аромат в этом помещении создаст качественную моральную подготовку к моечной процедуре. Опасная зона и в предбаннике создается печкой (сюда выходит топочная камера).

Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.

Моечное помещение также характеризуется невысокой температурой. Здесь вполне уместно применение хвойной древесины: сосны, ели, лиственницы. С учетом несколько повышенной влажности предпочтительней смотрится лиственница, имеющая более высокую влагостойкость. В этом помещении нормально выглядит и отделка стен керамической плиткой. Особенно это касается душевого закутка, где даже при общем деревянном оформлении лучше облицевать стеновую зону кафелем.

Обустройство комнаты отдыха – это уже вопрос дизайна. В этом помещении основная задача - создание уютной обстановки. Даже вопрос теплоизоляции и гидроизоляции становится необязательным, а в защите от пара нет необходимости. Чаще всего в русской бане и комната отдыха оформляется древесиной, причем упор делается на более дешевые хвойные породы, обладающие красивой фактурой. Структуру дерева можно подчеркнуть тонирующей пропиткой. Однако здесь вполне можно применить отделку с помощью ДСП и гипсокартона. В оформлении комнаты отдыха можно, в принципе, использовать любой материал. Подумать хорошенько стоит лишь о целесообразности наклеивания обоев, так как вероятность касания мокрым телом велика.

Экраны для металлической печи в бане

В последнее время для растопки бани все чаще и чаще применяются металлические печи. Во время растопки их поверхность разогревается до 400 градусов по Цельсию, при этом она испускает определенные лучи, способные спровоцировать начало пожара. Вот почему так важно устанавливать экраны между металлической печью и деревянной обшивкой стен. Для этих целей выбираются негорючие материалы. Какие? Давайте разбираться вместе.

Ситуации, при которых защита стен становится жизненно необходимой

Не всегда применение защитных экранов вокруг печи необходимо. В ситуациях, когда на этапе установки печи было соблюдено безопасное расстояние между описываемым объектом и возгораемой поверхностью, сооружать дополнительную защиту не нужно. И вот почему. Возникновение пожара становится возможным при условии достижения ИК излучения печи деревянной обшивки. Если печи отодвинуты на нужное расстояние от стен, ИК лучи пока добираются до них, рассеиваются.

Определить безопасное расстояние несложно. Для кирпичных и металлических печей оно разное.

• Если кладка кирпичной печи осуществляется в четверть кирпича, безопасным расстоянием до стен считается то, что равно 32 см.
• Если в бане устанавливается металлическая печь, не футерованная внутри, до стен от нее должно быть не менее метра.
• Когда в бане устанавливается футерованная металлическая печь, безопасное расстояние уменьшается до 70 см.

Возможные варианты безопасной установки печей и защитных экранов указаны на фото.

• Цифра 1 – экранированная металлическая печь.
• Цифра 2 – стена, выполненная из горючего материала (дерева).
• Цифра 3 – защита, выполненная из металлического листа (под него нужно подложить асбестоцементный картон).
• Цифра 4 – стальной оцинкованный кровельный лист, установленный до потолка.
• Цифра 5 – стальной лист, толщина которого составляет не менее 1 мм.
• Цифра 6 – кирпичная кладка, толщина которой составляет 55 мм (в четверть кирпича) или 120 мм (в полкирпича).

Обратите внимание! Соблюсти противопожарное состояние возможно только в просторных банях, там, где вопрос экономии пространства вовсе не стоит. Позволить себе эксплуатировать печи без защитных экранов могут только большие вместительные банные комплексы, в семейных парилках устанавливать металлические печи на расстоянии метра от ближайшей стены просто нецелесообразно. Поэтому применение защитных экранов становится необходимым.

Варианты установки защитных экранов

Что такое защитные экраны в бане? Это щиты, позволяющие изолировать поверхности стен, у которых устанавливаются печи. Существуют две разновидности защитных экранов: металлические и кирпичные.

Проще всего установить на стены в бане стальные или чугунные листы, изготовленные на заводе. В продаже можно найти боковые экраны или фронтальные листы. Они устанавливаются вокруг нагревательного объекта на расстоянии 5 см от стенок его топливника. На фото показано, как выглядит защитный экран из металла. Устанавливается готовый экран довольно просто, у него есть металлические ножки, они крепятся к полу обычными болтами.

Обратите внимание! В продаже можно найти уже готовые металлические печи, конструкция которых предполагает наличие защитного кожуха. Он помогает снизить температуру стен печи до 80 градусов. А это значит, пожаробезопасное расстояние до деревянной обшивки стен можно сократить до 50 см.

Защитные экраны из кирпича

Кирпичный экран по конструкции своей похож на камин, он закрывает и боковые поверхности, и заднюю часть металлической печи. Подобный кирпичный кожух собирается исключительно из шамотного кирпича, в качестве связующего раствора применяется глиняная смесь. Собирается кожух при помощи кладки в полкирпича. Специалисты уверяют, что нормы допускают сборку кирпичного экрана в четверть кирпича, но в этом случае его теплоизоляционные свойства будут уменьшены ровно в половину. На следующем фото представлены варианты установки кирпичных экранов для печи из металла.

Обратите внимание! В нижней части между экраном и стенкой экрана оставляются отверстия для конвекции воздуха. Высота кирпичного кожуха должна на 20 см превышать высоту металлической печки. Разрешено кладку доводить до потолка. Иногда применение подобного приема становится оправданным с дизайнерской точки зрения.

Устанавливать кирпичный экран впритык к печи нельзя. Между ними должно оставаться расстояние от пяти до пятнадцати сантиметров. На фото, опубликованное выше, видна схема сборки подобного экрана.

Слой между стеной и металлическим экраном

Любой металл имеет свойство накапливать тепло, он будет впитывать его, даже находясь на безопасном расстоянии. Поэтому целесообразно между деревянной стеной и металлическим экраном (если он вешается прямо на стену) устанавливать негорючие обшивки. Это теплоизоляционные материалы, такие как базальтовая вата, базальтовый картон, асбестовый картон, минерит.

При необходимости создания такой защиты формируется многослойный пирог (схема устройства показана на следующем фото):

1. Стена (зазор для вентиляции 3 см, он формируется благодаря использованию керамических втулок).
2. Утеплитель.
3. Лист нержавеющей стали.

Обратите внимание! При применении такой защиты (по СНиП 41-01-2003) расстояние от деревянной стены до печи должно составлять минимум 38 см. Именно такой показатель обеспечивает возможность экономии пространства в парилке.

Применение подобных вариантов защиты может значительно подпортить общий дизайн помещения банного комплекса. Поэтому многие пытаются найти альтернативу описываемого сэндвича. И она есть. Жароотражающую защиту можно соорудить при помощи термостойкой плитки, которая крепится на поверхность стен бани жаростойким клеем. В качестве основного декоративного материала чаще всего используется:

1. Терракотовая плитка.
2. Клинкерная плитка.
3. Печные изразцы.
4. Керамогранит.
5. Талькохлорид.

Если подобный материал крепить прямо на стену, она все равно будет сильно нагреваться, поэтому и в случае облицовки стен декоративными плитками тоже необходимо сооружать сэндвич (стена - вентиляционный зазор-огнеупорный материал – облицовочная плитка). Расстояние от стены, защищенной таким способом, до печи может быть равно 15 см. На следующем фото представлена схема монтажа обшивки с облицовкой.

В качестве огнеупорного элемента в сэндвиче используются разные материалы. Это может быть гипсокартон, марки ГКЛО. В его структуры присутствует стекловолокно, поэтому материал прекрасно держит тепло. Следующий материал – минерит – цементно-волокнистая плита. Она не горит, не впитывает влагу, не гниет во влажной среде, не разлагается под действием перепадов температур. Еще один вариант – применение плит, выполненных на основе стекловолокна и магнезиального связующего вещества. Подобная плита обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Ей не страшны также резкие перепады температур.

Применение подобной обшивки позволяет искусно маскировать защитные экраны, делать их частью основного декора, оформлять парилку в едином стиле.

Обобщение по теме

При установке в бане уже готовой металлической печи сооружение защитных экранов считается обязательным. Они помогают смягчать тепловое излучение, формируемое объектом обогрева. Для изготовления экранов используются негорючие материалы, ими закрываются стены, возле которых устанавливается печь. Защищается от тепла и пол. При необходимости выполнить парилку в едином дизайнерском стиле применяется термостойкая обшивка.

Негорючие материалы для бани и сауны

В бане желательно использовать материалы, которые не поддерживают горения. Называют их обычно негорючими. Еще одно требование: при нагревании (не горении, а нагревании) они не должны выделять вредные вещества. Это требование актуально, так как в некоторых помещениях бани температура воздуха под потолком может быть 100°C и выше. Еще более опасна в этом плане печь и дымовая труба - тут температуры еще более солидные. Пожарная безопасность в этих местах обеспечивает негорючие материалы для бани. Многие и разрабатывались специально для банных режимов, в их наименовании в том или ином виде присутствуют слова «баня» или «сауна».

Немного о терминах

Чтобы не было путаницы в свойствах и области применения материалов, давайте разберемся в терминологии. Есть материалы негорючие (НГ), есть слабогорючие (Г1) и просто горючие (Г2).

Негорючие материалы под воздействием источников возгорания (искр, открытого огня, электрического разряда и т.п.) не горят. Совсем. Например, железобетон, камень, кирпич и некоторые другие строительные материалы.

Слабо (трудно) горючие материалы неспособны к полноценному горению, тем не менее, горят. Это стеклопластик, асфальтобетон гипсокартон и т.д.

Также есть огнеупорные и жаростойкие материалы. Огнеупоры длительное время выдерживают воздействие открытого огня. Их используют в печах для футеровки печи. Применительно к баням - это шамотный кирпич и шамотный кладочный раствор. Жаростойкие способны выдерживать высокие температуры, но открытый огонь могут и не вынести.

Для теплоизоляции стен, пола и потолка

Чтобы парилка быстрее набирала температуру, дольше ее держала, ее часто утепляют. Причем и стены и потолок. Как мы говорили, температуры нешуточные, потому использовать можно не все материалы. Чаще всего используют минеральную вату. Она подходит по пожарным требованиям, правда, есть сложности с влажностью: она плохо переносит намокание. Чтобы решить эту проблему, поверх крепят слой пароизоляции, которая не дает влаге проникать внутрь.

Минеральная вата

Но материалом для минеральной ваты может случить стекло, шлак и горные породы. Кроме того каменные ваты (из горных пород) есть еще тонкие и сверхтонкие. Все они имеют разные характеристики. Что нас больше всего интересует, так это то, что выдерживать они могут разные тепловые нагрузки. Технические характеристики минеральной ваты разного происхождения приведены в таблице (БТВ - базальтовое тонкое волокно, БСТВ - базальтовое сверхтонкое волокно).

Если смотреть только на температурные режимы, то для теплоизоляции стен в бане подходит любой из материалов: минимальная температура спекания у шлаковаты, но она намного выше того предела, до которого могут нагреться стены или потолок - более 250°C. Но шлаковату можно использовать только в сухих помещениях, так как она очень гигроскопична. Потому в парилках русских бань и моечных комнатах ее лучше не использовать (в парилках саун можно).

Если говорить об удобстве работы, то со шлаковатой и стекловатой работать неудобно: требуется защитная одежда, респираторы, перчатки. Минеральная вата, сделанная по любой технологии, не колется и является оптимальным выбором. А конкретно для парилки лучше всего использовать минеральную вату с фольгированной поверхностью типа Изовер-Сауна, URSA и Технониколь. Он совмещает функции утепления и пароизоляции (как и в случае с отдельной пароизоляцией, стыки проклеивают скотчем).

Как правильно утеплять баню читайте тут.

Пеностекло

Если безопасность и безвредность дани вам очень важна, обратите внимание на пеностекло. Оно абсолютно безвредно, имеет высокую температуру плавления (450°C), не горит, а только плавится. Выпускается в нескольких видах:

Последние два вида пеностекла хорошо подойдут для утепления пола и чердачного перекрытия. Там, где раньше применяли керамзит, можно засыпать крошку или гранулы пеностекла. Они практически не впитывают воду (водопоглощение 2-4%), имеют низкую теплопроводность.

Газобетонные блоки

Еще один негорючий утеплитель для стен - газобетон малой плотности. Из блоков высокой плотности строят дома или те же бани, а материал с малой плотностью используется для утепления.

Для утепления используются блоки плотностью D400 и ниже. Основных недостатков два. Первый - требуется большая толщина материала (раза в два больше, чем той же минеральной ваты). В условиях небольших бань это может быть критическим. Второй - прикрепить что-либо к блокам проблематично - малая прочность на отрыв. Зато материал негорюч, экологически безопасен, стоит недорого, легко монтируется.

Листовые негорючие материалы

Одна из проблем в бане - защита горючих стен от жара печи. Традиционно их защищают при помощи кирпичной стенки, металлических листов, под которые уложен слой теплоизолирующего материала (картона из минеральной ваты). Тем не менее есть другие виды листовых негорючих материалов:

• Силикатно-кальциевые листы СКЛ. Состоят из кварцевого песка, извести и кремнеземных компонентов. Не горят, не содержат и не выделяют каких-либо вредных веществ. Не боятся воды - при погружении в воду на 100 суток не меняют размеры и свойства. Не поражаются плесенью и грибками, у них отсутствует тепловая деформация.
• Стекломагнезитовый лист (плита) СМЛ. Этот вид материала имеет отличные характеристики: не горит, имеет низкую теплопроводность, не впитывает влагу, не деформируется во влажной среде, не гниет, экологически безопасен. Он прочнее СКЛ, на него без предварительной обработки можно клеить плитку. Этот вид материала есть с ламинированной поверхностью, называется тогда СКП - стекломагнезитовые плиты или панели. Монтаж - на профили, используемые для гипоскартона.

Любой их этих материалов может использоваться для защиты горючих стен от высоких температур вблизи печи. Из СКЛ можно сделать проходной узел, обшить перекрытие пластиками, выполнить утепление трубы. В общем, использовать в любых местах, где требуется защита от высоких температур.

Характеристики негорючего листового материала СМЛ и слабогорючего гипоскартона и ГВЛ

Провода для бани

Один из важнейших моментов при строительстве бани - правильно сделанная проводка. Особенно актуально это для деревянных и каркасных строений. Вся электропроводка должны быть сделана строго по правилам:

• уложена в негорючие короба, кабель-каналы или гофрошланги;
• при соединении проводов использование скруток не допускается, только через пайку, коннекторы или контактные пластины;
• в парилке используются специальные термостойкие светильники;
• проводка выполняется кабелем, не распространяющим горение.

Наибольшее количество опасений в плане электропроводки вызывает парилка. Сочетание влажности, температуры, большого количества дерева и электричества - очень пожароопасно. Потому многие стремятся в парилке вообще обойтись без электрики, а освещение сделать при помощи оптоволоконных светильников. Да они стоят немало, но зато безопасно - в парилке только стекловолокно, которое проводит свет, а вся электрическая часть находится в «сухих» помещениях.

В принципе, такого понятия, как негорючие (термостойкие, жаростойкие) кабели нет. Есть кабели, не распространяющие горение и огнестойкие. Огнестойкие используются в системах пожаротушения и обнаружения пожаров. Они должны некоторое время сохранять работоспособность даже при воздействии прямого огня. В бане они ни к чему.

Не распространяющие горение кабели сами не горят, но работать прекращают практически сразу после воздействия открытого огня или высоки температур - они плавятся. Вот они и должны использоваться при разводке электричества в банях. В таблице приведены их наименования.

Для проводки в бане используют ВВГнг. Добавленные дальше буквы LS обозначают малое количество дыма при горении, что тоже неплохо и желательно брать именно такой провод. Диаметр выбирают в зависимости от суммарной мощности электрооборудования, установленного на линии. Обычно это 2,5 мм2.

Для изоляции дымохода

Дымовую трубу от банной печи необходимо изолировать. Есть два случая, когда данное мероприятие необходимо. Первый - это обезопасить горючие материалы межэтажного перекрытия и кровли, когда труба проходит через них. Этот пункт выполняется всегда и является обязательным. Для прохода трубы через потолок и кровельный пирог есть специальные устройства, которые так и называются - потолочно-проходной узел ППУ. Это короб специальной формы, сделанный из негорючих материалов - металла (нержавейки, например) или описанного выше магнезитового листа. О правилах прохода трубы через потолок и кровлю читайте тут.

Второй случай встречается далеко не у всех. Это изоляция трубы чердаке, когда необходимо превратить его в жилую комнату. Второй вариант - для уменьшения образования конденсата. Для этих целей обычно используют минеральную вату, которую оборачивают два раза вокруг трубы, закрепляя ее проволокой.

Сделать все более «цивильно» можно соорудив вокруг трубы кирпичный саркофаг (кирпич - тоже негорючий материал). Это вариант для превращения чердака в жилое помещение. Кирпичный экран будет «работать» отопительным щитком, распространяя тепло. Одновременно он защитит от ожогов.

Если кирпич не проходит по весу (может быть слишком тяжелым), можно сделать короб из негорючего листового материала - СКЛ или СМЛ.

Баня всегда была для россиян , где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая . Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно - главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.

Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора :

Размещение всей конструкции в помещении парной.

Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем . Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.

Печь в бане – элемент важный и опасный, поэтому лучше заранее разобраться с вопросами ее установки и защиты от ее жара, чтобы после пользоваться баней как можно дольше, обезопасив себя от пожаров.

Какие виды печей можно использовать в бане?

На сегодняшний день выбор парильщика чрезвычайно разнообразен: печь можно купить и сделать самостоятельно, или купить и доработать, при этом вариантов очень много. Сведем их к нескольким основным типам. Печи бывают:

• кирпичные;
• металлические (в том числе );
• электрические.

Кирпичные печи

Традиционными «по-белому» являются кирпичные . Они обладают целым рядом преимуществ, так как есть прямая связь между такой печью и требованиями русской бани.

В частности, кирпичная печь обеспечивает равномерный нагрев , а самое главное – легкий пар , то есть образованный при высокой температуре, от которого у парильщика не возникает проблем с дыханием, как от тяжелого низкотемпературного пара.

Но есть у кирпичной печи и свои недостатки . Целиком выстроенная из кирпича, она будет тяжелой, дорогой и потребует определенной сноровки в обслуживании (!недорогие варианты печей представлены в ). Решаться нужно еще на стадии проектирования, потому что будут затраты на .

Каменки в кирпичных печах бывают всех видов:

• проточные , где омываются огнем;
• глухие , где камень отделен сплошным листом металла от огня;
• открытые – с камнями на поверхности;
• – с дверцей, закрывающей отсек каменки;
• колпаковые – разновидность закрытой глухой с более эффективным нагревом.

Металлические печи

Очень распространенный вариант, потому что он более бюджетный по сравнению с цельной кирпичной печкой. , либо сталь – то и другое различных марок.

ВАЖНО! Металлическая печка без обклада будет перегревать помещение. Это хорошо для сауны, но не для русской бани.

Дело в том, что металл нагревается быстро, а камни – медленно. И всегда во время протопки большая часть тепла выделяется в помещение . Голый металл отдаст слишком много теплоты помещению, которое не должно нагреваться выше 40-60 градусов. А камень должен разогреться градусов до 400, чтобы давать легкий пар. Вот и получается большое противоречие: чтобы нагреть камень для получения хорошего пара, придется сильно перегреть баню .

Решением этой проблемы обычно становится установка кирпичного обклада вокруг . Это перераспределяет выделяющееся при горении тепло, кирпич аккумулирует его и отдает более мягко и долго, чем металл.

С другой стороны, они подходят для саун , где температура воздуха выше, а пара в разы меньше.

К недостаткам этого вида печей относится и то, что они не только быстро нагреваются, но и быстро остывают . Поэтому банные процедура приходится прерывать для того, чтобы подтопить печку еще раз.

Стоимость металлической печки будет ниже кирпичной еще и потому, что для нее не нужно такого прочного основания . Фундамент бывает нужен, но он может быть мелкозаглубленным, а в некоторых случаях вообще ограничиваются слоем огнеупоров под печкой и все.

Разновидностей металлических печей очень много – и самодельных, и заводских. Об одной из них стоит упомянуть отдельно.

Электрокаменки

Электрические печи изначально были . Но потом появились модели, которые способны работать в режиме русской бани. Тем, кто решил остановить свой выбор на , стоит узнавать, имеет ли выбранная модель один или два режима . Впрочем, есть простой критерий:

ВАЖНО! Модели с загрузкой камней в 20-40 килограмм предназначены исключительно для саун, лить на них много воды просто нельзя. Модели для русской бани начинаются с загрузки камней в 60 килограмм.

Электрокаменки покупают обычно те, кто рассчитывает на получение быстрого результата при минимуме усилий . Готовить дрова, ждать, пока протопится печь, здесь не надо (!дровяным печам посвящен ). Все сводится исключительно к расходам на электричество (ну, и сами электрокаменки стоят немало). Второй плюс этих печек – то, что они довольно компактны , а до определенного веса еще и могут крепиться на стенку, высвобождая пространство в парилке. Напольные модели допускают свободную перестановку – они не связаны с дымоходами и фундаментами .

Где в бане поставить печку?

Расположение печи зависит от многих факторов, в частности, от ее типа, а также от расположения топки (в том же или в соседнем помещении). Помимо этого имеет значение пожарная безопасность – до всего горючего должно быть не менее полуметра .

Итак, те, кто решился ставить , делают под нее фундамент, поэтому место определено уже на стадии эскиза. А вот с металлической печью, бывают, тянут до последнего, не зная, какую модель купить. Поэтому случается, что и стены уже готовые приходится резать , и другую лишнюю работу делать.

ВАЖНО! От расположения печи зависит расположение приточной , поэтому думать лучше все-таки заранее.

Помимо вентиляции стоит подумать и о пожарной безопасности, особенно в бане с горючими стенами. Часто с целью ее обеспечения часть стены делается из кирпича. Что снова говорит о необходимости планирования.

Расположение печи в бане с отдельной парной

Вариантов может быть два:

• либо печь вместе с топкой целиком находится в парилке, а значит, отапливает только ее;
• либо топка выносится в соседнее помещение, что позволяет частично обогревать и его тоже.

Расположение печи в бане с отдельной парной: вариант с топкой из комнаты отдыха. Схема из

В первом случае в холодное время года придется думать о том, как и чем обогревать соседние помещения , во втором – та же проблема остается только частично.

Печь в бане с моечной и парилкой

Здесь тоже можно найти несколько вариантов решения. Топку можно выносить не в комнату отдыха или предбанник, а в моечную. Но это проблематично с точки зрения хранения дров. Поэтому есть другие варианты.

Печь в бане с моечной и парилкой

ВАЖНО! Отдельный фундамент для кирпичной печи делается для того, чтобы у него была своя усадка, не связанная с усадкой дома.

Такой фундамент делается основательно, заглубляется до несущего слоя. Если же печка весит больше 700 кг, но ненамного, то можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Обычно фундамент для печи не доводят до высоты чернового пола, потому что потом кладутся кирпичи, и высота сравнивается. Площадь печного фундамента должна быть больше площади основания печки на 15-20 см с каждой стороны .

В ролике ниже наглядно демонстрируется процесс самостоятельной заливки фундамента под баню. Видео темновато, но представление о процессе дает.

Отделка перед установкой печи

Установка печи – это завершающих этап, которому предшествуют многочисленные подготовительные работы, особенно в бане с горючими стенами. Есть общие правила, согласно которым можно безопасно расположить печь в бане.

Противопожарные требования

От горящей печки нужно защищать и пол, и стены, и потолок.

ВАЖНО! Первое правило гласит, что минимальное расстояние от сильно нагретого предмета должно быть не менее полуметра.

Рассмотрим вариант, когда топка печи находится в смежном от парилки помещении. Если стена деревянная, то в ней или сразу, или после завершения строительства делается проем. Величина его существенно больше размеров топливного канала.

Правильно делают те, кто возводит специальную кирпичную стенку вокруг топливного канала. Размеры ее можно определить либо по требованиям, которые находятся в паспорте печи (если речь идет о приобретенной в магазине металлической печке), либо, если печь самодельная, то минимальное расстояние до дерева стены – 38 см, но безопаснее все же сделать 50 см. Если использовать теплоизоляторы стойкие к высоким температурам, то расстояние можно сократить немного – до 25-36 см .

ВАЖНО! Кирпич не должен касаться топливного канала, между металлом и кирпичом кладется слой теплоизолятора, способного переносить температуру в 800-1000 градусов. Стекловата не годится. Как и минвата со связующими, потому что последние – это органика, которая испарится при нагреве в воздух и будет отравлять людей.

Дымоход тоже нуждается в теплоизоляции, потому что металлический разогревается до высоких температур. Материал для изоляции тот же, способный вынести сильный нагрев.

Потолок над печкой часто становится причиной возгорания, поэтому рекомендуется отделать его огнеупором (минерит , базальтовый картон ). Площадь последнего должна быть на треть больше площади верха печи.

При использовании электрокаменок нельзя пренебрегать заземлением.

ВАЖНО! Сделайте отдельный контур заземления для парной.

Защита пола делается обычно так: независимо от того, есть фундамент или его нет, под печкой делается основание из кирпичей, на которые укладывается лист асбокартона толщиной 12 мм, а поверх него – стальной лист. В некоторых случаях первый кирпичный слой не делается.

ВАЖНО! Асбокартон и стальной лист перед топкой должны выступать на полметра, а с оставшихся трех сторон – могут быть шире основания на 3 см.

Кстати, некоторые ставят печи не на кирпичи и металл, а на керамогранит или другую прочную плитку из натурального или искусственного камня.

ВАЖНО! Тем, кто боится асбеста можно порекомендовать базальтовый картон . К тому же он держит до 700 градусов вместо предела в 500 для асбокартона. Еще есть огнезащитные плиты , выдерживающие до 1100 градусов.

Полезное видео

А вот видеоролик в тему: весело и споро ребята выложили кирпичную стенку для .

Притопочный лист

Сделать его можно самостоятельно из листа жести , а можно купить в магазине, где продаются неплохие притопочные листы из нержавейки.

Можно положить такой лист под всю печку, а можно – только перед топочной дверцей, чтобы защитить пол от искр и угольков. В продаже есть притопочные листы разных размеров: от небольших до метровых.

Вместо металла допустимо использовать любой другой термостойкий материал. Как уже говорилось, это может быть плитка из камня или другого материала.

Плитка для парилки в баню у печи

Рассмотрим плитку для парилки подробнее. Несмотря на то, что применять ее в бане можно шире, нас интересует только зона печи. Там подходит плитка, обладающая следующими свойствами:

• жаропрочность;
• толщина от 8 мм;
• низкая пористость.

Так как мы говорим не о декоративной облицовке, но о простом огнеупорном основании, на котором будет стоять печь, то не стоит обращать внимание на глазурованные виды плиток. У них, конечно, двойной обжиг, но глазурь эта потрескается и выкрошится под действием температуры .

Плитка для парилки в баню у печи

Керамогранит не подошел бы, если бы вы решили положить его там, где будут ходить, но под печку – вполне годится.

Годятся и: метлахская , клинкерная , терракотовая плитки. При выборе ориентируйтесь на упомянутые выше характеристики.

Помимо керамической плитки вполне допустимо ставить печь на плитку из натурального камня – тут выбор за вами, годится любая не слишком тонкая плитка из камня, подходящего для бани. То есть не мрамор(!), а, скажем, змеевик , габбро и т.п.

Отделка деревянных стен у печи в парной

Если бы печка стояла не рядом со стеной, то никакой защиты для деревянной стенки вообще бы не понадобилось. Так что все дело в расстоянии – для кирпичной печи это 32 см , для металлической без футеровки – 1 м, с футеровкой – 70 см. Но места в парилке обычно мало, поэтому печь стоит почти впритык со стеной или вообще в уголке. Или у нее топка выведена в смежное помещение, а длина топливного канала 25 см – тут уж никак не отставить подальше.

Поэтому часто в деревянной бане ставят кирпичную стенку там, где будет располагаться печь. Выше уже описывалась схема – с расстояниями и теплоизоляцией.

Допустимо поверх дерева положить слой штукатурки толщиной более 25 мм на металлическую сетку.

Также можно воспользоваться листами того или иного жаропрочного материала, но это называется «защитным экраном » и о его разновидностях речь пойдет ниже. В некоторых случаях поверх экранов клеится декоративная жаропрочная плитка, к примеру, терракотовая. Либо же крепятся листы металла на ту же основу из огнеупора.

В зависимости от вида отделки, ею приходится заниматься либо до , либо можно это делать после. Например, кирпичную стенку или экран нужно делать заранее.

Видео

Видео в тему: ролик о том, как учесть усадку сруба при монтаже огнеупоров.

Установка печи в парной

Монтаж покупной печки всегда подробно описан в прилагающейся к ней инструкции. Если же печь кирпичная, то ставится печником. Остаются самодельные варианты.

Тяжелые печи ставятся на фундамент, а легкие – только на кирпичное или другое жаропрочное основание.

Как защитить стену от перегрева в случае, если топка в смежном помещении, мы уже рассказали. Если же топка находится в парилке, нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения , потому что иначе будет быстро выгорать кислород.

Стены, пол и потолок защищаются огнеупорами. После установки печи на подготовленное основание, нужно еще подготовить систему для нагрева воды и поставить дымоход. Последний нуждается в особом внимании, потому что он тоже представляет пожарную опасность .

Короб для прохода дымохода через потолок для установки

Дымоход следует обвернуть теплоизоляционным материалом (базальтовым картоном, например) от точки выхода через потолок парилки и до оголовка крыши . На выходе через потолок дымоход проходит через металлический ящик для теплоизолятора, а на выходе из крыши (если крыша утепленная) – через еще один слой теплоизолятора, скрепленный с трубой жаропрочным герметиком или (если кровля холодная) – через специальную герметичную проходку.

Особенности установки печи на деревянный пол

Так тоже делают, если суммарный вес печи со всеми экранами и дымоходами будет меньше 700 кг. Однако если ваша печка имеет опору на 4 ножки, то они будут давить на основание в точках опоры сильнее, чем та же печка без ножек. Следовательно, нужно распределить нагрузку , поставив печь на твердое основание между нею и полом.

ВАЖНО! Еще одним условием установки печи на деревянный пол будет толстая половая доска и прочные лаги под полом.

Можно постелить на пол лист огнеупора – асбестовый или базальтовый картон, при этом толщина листа 12 мм. Поверх него – металлический лист. Как они должны выступать за пределы печи мы уже писали.

Вместо металла можно положить кирпич, керамику или натуральный камень .

Защита от печи людей и стен

Настало время поговорить о защитном экране, а также об ограждении, которое убережет парильщиков от случайных ожогов.

Видео

Посмотрите еще небольшой ролик о том, как это сделано в одной бане:

Защитный экран для печи в парной

Только металлические печи создают проблемы с перегревом в бане . Для борьбы с этим создано несколько разновидностей экранов, каждый из которых лучше или хуже приспособлен к решению следующих задач:

• защита парилки от перегрева, жесткого инфракрасного излучения, преобразование его в более мягкое и аккумуляция тепла;
• защита стены из воспламеняемого материала от перегрева и возгорания;
• регуляция теплообмена в парилке.

На первом месте по популярности будет кирпичный экран . Это кладка из полнотельных кирпичей либо с 2, либо с 3, либо с 4 сторон вокруг печки. При этом между экраном и печью обязательно расстояние в 5-10 см.

ВАЖНО! Кладка производится чаще всего в полкирпича – это среднее положение между кладками в четверть кирпича и в целый кирпич. Самая тонкая плохо мешает перегреву, но зато топить баню приходится не так долго. Самая толстая кладка ближе всего к параметрам кирпичной печи – температура не будет высокой, топить придется долго, но тепло будет мягким и долгим.

Для теплообмена внизу кирпичного экрана делаются отверстия . Их можно закрывать дверцами, а можно просто вставлять в них кирпичи. Когда они открыты, горячий воздух от печи проникает в парную и ускоряет нагрев.

ВАЖНО! Внизу экрана отверстия обязательны. В прочих местах – по желанию владельца.

Высота кирпичного экрана не должна быть ниже высоты печи, но насколько она будет выше печки – решать хозяину. С одной оговоркой: до потолка делать не стоит, потому что иначе придется вложиться еще и в фундамент. Добавляйте массу кирпичей и раствора к массе печи и дымохода, чтобы посчитать суммарный вес и остаться в рамках допустимого для печи без фундамента.

Кстати, раствор для кладки – это смесь глины с песком, без цемента .

Посмотрите в ролике, какой должен быть раствор, как правильно класть кирпичи:

Другая разновидность экранов делается из металла. Металлические экраны бывают конвекционные и без конвекции.

Конвекционные – двуслойные, пустотелые внутри. Пустоты между ребрами заполнены воздухом, а он плохо проводит тепло, поэтому выступает в качестве теплоизолятора. Такого экрана достаточно, чтобы понизить температуру и не допустить возгорания стенки. Отверстия в экране созданы для того, чтобы воздух мог циркулировать.

Есть другие экраны, представляющие собой простой полированный лист металла. Полировка отражает часть ИК-излучения , сокращая его поглощение металлом. Такой экран предназначен для крепления на стену, но не прямо на дерево, а на слой огнеупора или на рейки из теплоизолятора. В последнем случае охлаждение происходит за счет воздушной прослойки, поэтому рейка должна быть толщиной в несколько сантиметров.

Такие огнеупоры, как базальтовый или асбестовый картон крепятся прямо на деревянную стену , а уже к ним – лист металла. Для крепления хорошо использовать керамические дюбели.

Нередко облицовка печи натуральным камнем сопровождается изоляцией печного уголка тем же материалом. Смотрится такое сочетание хорошо.

Дешевый вариант металлического экрана можно сделать самому из двух листов стали для кровли и металлических трубок 3/8 дюйма. Трубки крепятся к стене, потом на них – первый слой профиля. Затем еще слой трубок и второй лист профиля. Конструкция должна быть выше уровня пола на 10 см и ниже уровня потолка на ту же величину.

Разновидностью экрана может стать и гипсовая стенка между печкой и деревянной стеной.

Ограждение печи в парилке

Ограждение банной печи в парилке: вариант “кирпич + плитка + дерево”

Ради безопасности тех, кто находится в парилке, вокруг печки обычно делают ограждение, мешающее случайно коснуться раскаленного металла. Оно отличается от экрана тем, что обычно изготовляется из дерева и не предназначено препятствовать тепловому излучению.

Зная, кто в будущем будет посещать баню, стоит заранее сделать более плотное ограждение, которое помешает маленьким детям просунуть руку к печи. Если же баня только для взрослых , то достаточно простых перилец вокруг печи с опорами по углам.

Имеют значение породы дерева: смолистые не годятся . Лучше всего ольха или липа .

Теперь остается только применить полученные знания на практике. Удачи!

Где купить, заказать

Выполнить установку печи имеют возможность сотрудники компаний, которые специализируются и на .

Вконтакте

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь 400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

• при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича – не меньше, чем 250 мм,
• при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
• при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича – не меньше, чем 1 м.
• при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии – не меньше, чем 1,2 м.

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Установленный защитный экран – фото

Печь с металлическим защитным экраном – фото

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Защитный кирпичный экран – схема и фото

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна. Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Экран кирпичный для металлической печи – фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал – толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

На этом работа по обустройству основания окончены.

Поверх фундамента следует сделать защищающее от жара основание, состоящее из:

• листа металла, закрепленного сверху слоя теплоизолирующего материала;
• двух рядов уложенных на деревянный пол кирпичей;
• плитки жаростойкой из керамики.

Перед тем как обложить железную печь кирпичом, нужно подготовить для кладки нужный раствор. Лучшим вариантом для кирпичной кладки вокруг металлической печи будет простой глиняный раствор (сырье стоит добывать на глубине более двух метров) с песком. Процесс замешивания не сложен. Глину вначале замачивают, затем, уже размоченную тщательно протирают через сито. Песок просеивают и смешивают с размоченной глиной. Раствор по вязкости и пластичности должен быть таким, чтобы он при кладке не выдавливался из швов. Можно в раствор для прочности добавить 5-10% цемента.

Фундамент защитного экрана можно делать в четверть кирпича, обязательно оставляя в его нижней и можно в средней части небольшие отверстия – специальные окошки, которые создают циркуляцию воздуха между кирпичным экраном и установленной печкой (иногда их снабжают топочными дверками). В этом случае баня будет очень быстро нагреваться.

Печь лучше всего обкладывать в половину кирпича. Если экран сделать в кирпич, то он будет очень долго прогреваться.

Внимание! Очень важно учитывать требование по пожарной безопасности – расстояние между стенками металлической печи и кирпичной кладкой должно быть 3 - 10 см. Чтобы экран из кирпича был более прочным, через ряд, а можно и в каждом ряду нужно укладывать армирующую сетку. Вертикальность углов следует обязательно проверять отвесом, а кладку рядов строительным уровнем проверять на горизонтальность.

Экран из кирпича выкладывать можно до самого потолка. Главное условие - его высота должна быть больше высоты печки не менее чем на 20 см.

Для более надежной защиты деревянных стен от высокой температуры установлено допустимое расстояние между стенкой и построенным кирпичным экраном. Оно должно быть меньше 15 см, но больше 5 см, при этом расстояние от печки до любой из стен может быть 20 – 40 см.

Цены на защитные экраны

защитный экран для печи

Негорючая обшивка

Чтобы защитить стены от раскаленной печи, часто используются обшивки, состоящие из разных специальных теплоизоляционных материалов.

Нержавеющая светоотражающая обшивка

Специальная негорючая теплоизоляция или защитная обшивка представляет собой металлические нержавеющие листы прекрасно предохраняющие деревянную поверхность стен в частных банях от пожаров. Для сооружения такого простого экрана вначале к стене прикрепляется теплоизоляционный материал, а лишь затем сверху крепится лист нержавейки.

Для увеличения эффективности обшивки, лист нержавеющего металла желательно хорошо отполировать до зеркального блеска. Зеркальная поверхность нержавейки значительно улучшает отражение тепловых лучей, исходящих от печи, предотвращая нагревание деревянных стен. Кроме того, перенаправляя жесткие инфракрасные лучи обратно, зеркальный нержавеющий металл превратит их в мягкие и безопасные для восприятия людьми.

Металлические экраны для бани легко сделать своими руками. Главное – не забыть об использовании теплоизолятора между стеной и листом металла (подойдет минерит или асбестовый картон)

Обшивка с облицовкой

Зеркальная обшивка из нержавейки красиво смотрится и прекрасно защищает стены от возгорания, однако, она в некоторых случаях может быть не уместна в бане и со временем зеркальная поверхность станет матовой, не сможет качественно отражать лучи и не будет выглядеть так же красиво, как первоначально. Решить проблему дизайна в бане на многие годы поможет термостойкая облицовка, для укладки которой на кирпичную обшивку используется жаропрочный клей.

Для облицовки стен, расположенных рядом с печкой, можно использовать такие термостойкие материалы:

Внимание! Любая плитка, которая используется для облицовки стен, не сможет обеспечить полную термоизоляцию, она является только одной из составляющих в защитной конструкции, состоящей из огнеупорного материала и небольшого (2-3 см) вентиляционного зазора между этим огнеупорным материалом и стеной.

Как огнеупорный материал, можно также использовать щит из огнестойкого гипсокартона, или из стекловолокна, который под действием тепла не будет деформироваться, из несгораемой цементно-волокнистой плиты - минерита или из специального плиточного материала – листа стекломагния.

Конечно, самый лучший вариант облицовки деревянных стен - это кирпичная облицовка. При такой защите стен от высоких температур печь можно ставить практически вплотную к стене. Однако, не всегда можно использовать для кладки новый ровный кирпич и положить красивую кладку вокруг печи. Иногда для защитного экрана выбирают ранее использованный кирпич, чтобы в дальнейшем его облагородить красивым материалом.

Цены на плитку талькохлорит

плитка талькохлорит

Облицовка кирпичного экрана – пошаговая инструкция

Облагородить и сделать более эстетичным внешний вид любой кирпичной кладки можно с помощью огнеупорного и прочного природного материала.

Терракотовая плитка, которую также сокращенно именуют “терракот”, – это очень термостойкое керамическое изделие из каолиновой глины, обожженной при температуре около 1000 градусов. Этот замечательный материал абсолютно не горюч, он не изменяет своих свойств даже от высоких (до 1300 градусов) и низких (до -25 градусов) температур, не меняет свой прекрасный внешний вид от действия воды или солнечного света.

Для отделки кирпичного защитного ограждения потребуются термоустойчивые материалы “Терракот”: клей, паста, а также финишная затирка, которой будут заполнены швы.

Также потребуется лист гипсокартона (выбирайте ГКЛ 9,5 мм) для распорки плит, который нужно предварительно нарезать на небольшие квадраты.

Инструментарий. Запасаемся следующими принадлежностями:

Заранее нужно в ведре развести водой и замесить миксером удобную и очень надежную в плане противопожарной безопасности усиленную клеящую смесь “Терракот”.

Изначально кирпичи для экрана укладывают вокруг печи в классической перевязке, тщательно убирая излишки раствора.

Внимание! После окончания кладки черновой стены нужно обязательно выждать 24 часа для высыхания кладки и набора первичной прочности.

Цены на клей Терракот

терракот

Терракотовый плитняк “Классик” – удивительный по своей уникальной красоте камень. Он выглядит очень богато и массивно.

Его можно легко распилить с помощью алмазного круга или расколоть при помощи молотка и затем, намазав на него густым слоем мастику “Терракот”, наклеить на кирпичную кладку. Терракотовый плитняк тяжелее терракотовой плитки, но значительно легче природного камня.

При облицовке плитняком в качестве меж плиточного расстояния и фиксатора движения плитки используются нарезанные квадратики из гипсокартона. Грубый сколотый край плитняка не позволит выдержать повсеместно зазор в 10 мм и это еще больше придаст облицовке под камень ощущение естественности.

Доведя процесс стилизации стены под дикий камень до совершенства, можно переходить к облицовке плиткой. Класть прямоугольную терракотовую плитку на кирпич нужно, начиная с кладки угловых элементов, благодаря которым, декоративная облицовка будет похожа на классическую печную кладку.

Угловые элементы нужно приклеивать снизу вверх, при этом горизонтали углов выверять только по уровню.

Внимание! Для склеивания и схватывания мастики “Терракот” необходимо, чтобы прошло хотя бы 10 часов или больше.

После того, как мастика высохнет, нужно убрать вставленные в качестве фиксаторов квадратики из гипсокартона и приступить сначала к заполнению, а затем к расшивке швов между плитами.

Для этой работы потребуется жаростойкая широкошовная затирка, представляющая собой уникальный белый состав, предназначенный для заполнения швов между плитами разных декоративных поверхностей, которые могут быть подвержены сильному воздействию повышенных температур.

Затирку необходимо залить водой и размешать с помощью миксера, чтобы получился однородный раствор, похожий своей консистенцией на густую сметану.

Внимание! Время для использования раствора затирки составляет около 1 часа.

Заполнять межплиточные швы необходимо при помощи строительного пистолета, носик сопла которого нужно срезать наискось так, чтобы образовалось продолговатое отверстие.

Тубус пистолета заполняется приготовленным раствором затирки с помощью узкого шпателя.

Затем, аккуратно, вставив сопло, следует, плавно и с малой интенсивностью, продвигая строительный пистолет по длине швов, выдавливать затирку и заполнять швы так, чтобы уровень заполненной затирки был выровнен с уровнем плитки. Заполнять швы между плитами можно по вертикальной, или по горизонтальной плоскости.

Внимание! Специальная затирка для швов не должна попасть на лицевую поверхность отделки. Если же случилось так, что смесь все-таки попала на декоративную облицовку, то не следует сразу убирать состав, а необходимо выждать минимум 2 часа, пока он немного затвердеет и затем можно будет легко удалить загрязняющий фрагмент. Засохшую смесь нельзя убирать с плит направлением по касательной или размазывать.

После выполнения всех работ по заполнению швов, затирка “созреет”, приобретая лепную податливость или небольшую крошивость через 2 часа. По истечении этого времени можно уверенно приступать к заключительной части – процессу распределения застывшей затирки и ее выравнивания в межплиточных швах – декоративной расшивке, целью которой является придание декорируемой поверхности привлекательного вида.

Для начала, из швов, при помощи простой плоской отвертки, поперечно углубленной в шов, необходимо убрать лишнее количество затирки неторопливо выдерживая постоянную глубину. Для удаления избыточной массы затирки можно также использовать металлическое кольцо небольшого диаметра, с помощью которого можно ровно снять затирку, как стружку.

Распределение и выравнивание состава инструментом – затиркой

Оставшуюся затирку в шве можно аккуратно распределить легким надавливанием пальца в перчатке, придавая затирке вид ровной поверхности без углублений и шероховатостей.

Работа по облицовке термозащитного экрана стен из кирпича завершена.

Первую топку печи в бане можно начать только через 24 часа после проведения всех необходимых работ с затиркой между плитками.

Видео – Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 1

Видео – Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 2

Видео – Установка банной печи с защитным экраном

Видео – Защита стен бани терракотовой плиткой

Видео – Защита деревянных стен бани от жара

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.